Сфера применения.
ТЭН с терморегулятором – универсальное устройство и используется в качестве нагревательного элемента для:
- Организации временного электротопления. Для этого, через специальный штуцер его вставляют в регистр или в чугунную батарею;
- Подогрев воды для душа. Для этого достаточно иметь емкость, в корпусе которой рядом с днищем делается отверстие, в которое вставляется ТЭН;
В общем, ТЭН с терморегулятором – это самый дешевый на стадии монтажа источник тепла и горячей воды. Стоимость устройства начинается с 5$ (2 киловаттная модель аристон), а набор соответствующей фурнитуры (прокладка и гайка) не будет стоить больше 1$.
Установка проточного водонагревателя
В целом схема подключения проточного водонагревателя аналогична схеме подключения накопительного, хотя и имеет несколько существенных отличий.
Подключение к электросети
Несмотря на то, что подключение прибора к электросети выполняется в последнюю очередь, мы поговорим о ней в самом начале. В отличие от накопительных приборов, которые могут быть включены в общую электрическую сеть, проточные водонагреватели требуют отдельной линии с защитным автоматом. В связи с этим большинство приборов даже не оснащены электрической вилкой. Так что если такая линия не проведена к месту установки, её следует проложить до начала работ по монтажу прибора.
Проточный водонагреватель обязательно должен быть заземлён.
Крепление на стену
Поскольку проточные водонагреватели существенно меньше по размеру, чем накопительные и, обладают меньшим весом, вешать их допускается на любую, даже не несущую стену. При их монтаже не обязательно использовать мощные анкера, а достаточно будет обойтись обычными дюбель-гвоздями со специальными наконечниками.
Дюбель-гвоздь с наконечником для подвеса
Подключение к водопроводу
Подключение проточного водонагревателя к водопроводу осуществляется так же, как и подключение накопительного. Редуктор давления, а также предохранительный клапан в данном случае не понадобятся.
Допускается подключение проточного водонагревателя и без запорной арматуры, то есть на входной патрубок прибора (обозначен синим цветом) с помощью пластиковой трубы или гибкого шланга подаётся холодная вода, а из выходного (обозначен красным цветом) делается отвод непосредственно к точке потребления.
Подключение проточного водонагревателя к водопроводу осуществляется так же, как и подключение накопительного
После подключения к водопроводу всю систему нужно протестировать на наличие течей. Делается это так же, как и в случае с накопительным нагревателем, но кран горячей воды во время проверки не закрывают.
В заключении скажем, что использовать проточный водонагреватель при слабом напоре категорически не рекомендуется, поскольку это грозит перегревом тенов и выходу прибора из строя или даже более серьёзным последствиям.
Электромонтаж в трехфазной сети
Схема подключения электрического котла к трехфазной сети более сложная, но все же под силу даже новичку.
Три фазы нужно подсоединить следующим образом:
Обратите внимание на следующие нюансы:
К Вашему вниманию наглядный проект электрического отопления на двухэтажной даче с использованием котла:
Оптимальным источником энергии, для нагрева испарительной емкости, является квартирная электрическая сеть, напряжением 220 В. Можно просто использовать для этих целей бытовую электроплиту. Но, при нагреве на электроплите, много энергии расходуется на бесполезный нагрев самой плиты, а также излучается во внешнюю среду, от нагревательного элемента, не совершая при этом, полезной работы. Эта, понапрасну затрачиваемая энергия, может достигать приличных значений — до 30-50 %, от общей затраченной мощности на нагрев куба. Поэтому использование обычных электроплит, является нерациональным с точки зрения экономии. Ведь за каждый лишний киловатт энергии, приходится платить. Наиболее эффективно использовать врезанные в испарительную емкость эл. ТЭНы. При таком исполнении, вся энергия расходуется только на нагрев куба + излучение от его стенок вовне. Стенки куба, для уменьшения тепловых потерь, необходимо теплоизолировать. Ведь затраты на излучение тепла, от стенок самого куба могут так же, составлять до 20 и более процентов, от всей затрачиваемой мощности, в зависимости от его размеров. Для использования в качестве нагревательных элементов врезанных в емкость, вполне подходят ТЭНы, от бытовых эл.чайников, или другие подходящие по размерам. Мощность таких ТЭНов, бывает разная. Наиболее часто применяются ТЭНы с выбитой на корпусе мощностью 1.0 кВт и 1.25 кВт. Но есть и другие.
Поэтому мощность 1-го ТЭНа, может не соответствовать по параметрам, для нагрева куба и быть больше или меньше. В таких случаях, для получения необходимой мощности нагрева, можно использовать несколько ТЭНов, соединенных последовательно или последовательно-параллельно. Коммутируя различные комбинации соединения ТЭНов, переключателем от бытовой эл. плиты, можно получать различную мощность. Например имея восемь врезанных ТЭНов, по 1.25 кВт каждый, в зависимости от комбинации включения, можно получить следующую мощность.
Такого диапазона вполне хватит для регулировки и поддержания нужной температуры при перегонке и ректификации. Но можно получить и иную мощность, добавив количество режимов переключения и используя различные комбинации включения.
Последовательное соединение 2-х ТЭНов по 1.25 кВт и подключение их к сети 220В, в сумме дает 625 Вт. Параллельное соединение, в сумме дает 2.5 кВт.
Мы знаем напряжение, действующее в сети, это 220В. Далее мы так же знаем мощность ТЭН, выбитую на его поверхности допустим это 1,25 кВт, значит, нам нужно узнать силу тока, протекающую в этой цепи. Силу тока, зная напряжение и мощность, узнаем из следующей формулы.
Сила тока = мощность, деленная на напряжение в сети.
Источник
Электрическая тепловая пушка в действии
Из множества конструкций обогревательных приборов этого типа, электрическая схема тепловой пушки является наиболее простой и безопасной. В процессе работы, от вентилятора поступает воздушный поток, обдувающий ТЭНы. При нагреве, воздух приобретает заранее заданную температуру с помощью терморегулятора.
Корпус тепловой пушки может поворачиваться относительно поддерживающих ее опорных конструкций. В горизонтальной плоскости необходимый угол может выставляться в обе стороны от основной оси.
Включение прибора осуществляется после включения его в сеть. При этом загорается световая сигнальная индикация. Непосредственный пуск выполняется переключателем, путем выставления его в определенное положение. Необходимая мощность устанавливается с помощью отдельного переключающего устройства. В электрической схеме присутствует специальный термовыключатель. Он полностью отключает тепловую пушку от сети, когда температура ее корпуса становится выше 100 градусов.
Эксплуатация электрической тепловой пушки рекомендуется в местах, где климат холодный или умеренный. Относительная влажность не должна превышать 80%, а попадание влаги на устройство полностью исключается. Общие условия в помещении должны обеспечивать надежную и безопасную работу устройства.
Выбор тэна
Какой тэн покупать? Естественно, он должен быть со съемным термостатом.
Есть специальные тены для батарей со встроенным терморегулятором. У них вся электрическая часть уже запрятана в изолированных кожух, а сверху выведено электронное табло или механическая крутилка.
Материал – нержавейка в чугунную батарею, медь – в алюминиевую. У меди больше ресурс работы в нержавеющих емкостях.
Страна производитель – Италия. Фирма Термоватт (Thermowatt) неплохо зарекомендовала себя на этом рынке (не реклама).
Ошибка №2
На китайских тэнах УЗО зачастую выбивает сразу, как только тэн привезли из магазина и окунули его в воду.
Поэтому с ними нужно быть осторожнее. Также при покупке не перепутайте форму тэна.
Ошибка №3
Трубки у него должны идти одна возле другой, а не расширяться в форме петли или подковы.
Последние идут в основном для заводских масляных батарей или бойлеров, а не радиаторов с водой. Они просто не пролезут в ниппель между секциями.
А сплющивать или сдавливать их нельзя. Иначе придется на вход добавлять трубу на 32мм и помещать тэн в нее.
Еще проверяйте расстояние между трубкой термодатчика и нагревательными трубками.
Ошибка №4
Между ними должно быть минимум 1,5мм и они не должны соприкасаться.
Рекомендуемое расстояние между самими нагревательными трубками – 3мм.
Как устроен и как выбрать
ТЭН со встроенным терморегулятором имеет нехитрое строение, состоящее из двух частей, нагревательного элемента и термодатчика, соединенного с регулятором температуры. Но и тут есть несколько особенностей, которые существенно влияют на исправность и срок службы устройства.
- Первое, на что стоит посмотреть при покупке – это его корпус. Более долговечный ТЭН будет выполнен из меди и иметь соответствующий благородный цвет, вариант подешевле обычно выполняется из «кислотостойкой нержавейки». Насколько на самом деле стойкая эта нержавейка в магазине убедиться нет никакой возможности, поэтому отдавайте предпочтение именно латунному варианту корпуса. Наружный диаметр трубки при этом обычно 13 мм, но бывают и тонкие, маломощные варианты – по 10 и даже 8 мм;
- Маркировка. Так как мы рассматриваем ТЭН для водонагревателя, следует убедиться, что в маркировке, перед обозначением рабочего напряжения 220V стоит литера «Р», обозначающая работу в воде и слабых щелочных растворах;
- Мощность. Следует учитывать, что при подключении в обычную домашнюю сеть, не стоит использовать ТЭН, мощнее 2,5 кВт – это дает слишком большую нагрузку на обычную проводку. Если вы планируете подключать более мощный ТЭН с терморегулятором – проложите до места его установки отдельный кабель от щитка с соответствующим сечением.
- Термодатчик располагается в отдельной трубке и в случае необходимости, вынимается из нее вместе с терморегулятором. Свиду представляет собой стержень. Внутри содержит термопару, которая при нагреве приводит в действие механизм терморегулятора. Нередко выход из строя термодатчика заставляет ТЭН выключаться при низких температурах.
Как работает терморегулятор?
Терморегулятор используется для поддержания стабильной температуры в «теплой» системе, а также для включения и выключения нагревательных матов (пленки). Прибор «считывает» показания датчика температуры и автоматически отключает электропитание, как только пол нагреется до необходимого предела. При этом сам остается в рабочем режиме и продолжает контролировать ситуацию. Если датчик известит об отклонениях в температурном режиме, терморегулятор опять запустит электричество в систему и пол начнет нагреваться.
Самые популярные и надежные термостаты – механические и обычные электронные. Более сложные – электронные программируемые. Несмотря на значительную разницу в своей «начинке», принцип подключения терморегуляторов очень похож.
В комплект к терморегулятору входит датчик температуры, монтажная коробка, клеммы, инструкция по монтажу и эксплуатации
Регулятор мощности до трёх киловатт
Такое очень простое, и в то же время очень полезное устройство, можно применить для управления оборотами электродвигателей с фазным ротором. Например, электродрель старого производства, у которой нет встроенного регулятора оборотов, и ещё большого количества подобных инструментов и механизмов, которым не помешает регулировка оборотов, для расширения возможностей данного устройства. Так же, такой регулятор отлично и бесступенчато регулирует мощность электрических нагревателей любого типа. Например, конфорки электроплиты, калориферы и тому подобное.
Регулятор может плавно менять освещённость ламп накаливания и диммируемых светодиодных в широких пределах от ноля до 100%. Для начала монтажа устройства соберём детали.
Макетная плата здорово облегчает и убыстряет монтаж электронных приспособлений. Не нужно заморачиваться с изготовлением и сверлением печатных плат. Просто вставляешь радиодетали в готовые отверстия, припаиваешь, соединяешь по схеме перемычками и готово.
Все конденсаторы и динистор можно выпаять из старых энергосберегающих ламп. Конденсаторы с нужными номиналами и динисторы есть не во всех лампах, так что нужно поискать. Динисторы в разных корпусах внизу второй фотографии (чтобы вы имели представление об их внешнем виде), а на корпусах у них написано DB3 (с лупой можно прочитать).
Потенциометр я взял от старого, ещё Советского телевизора, но подойдёт и любой другой с указанными номиналами.
Радиатор от компьютерного блока, но его нужно подбирать, в зависимости от планируемой нагрузки, которой вы собираетесь управлять. До 300 ватт – радиатор совсем не нужен, а чем выше нагрузка, тем массивнее радиатор. Размеры радиатора зависят и от характера нагрузки, так что подбор дело индивидуальное, но чем больше радиатор, тем лучше режим работы симистора и он будет работать дольше без аварий. Так что не скупитесь и поставьте побольше.
Резисторы везде есть, в любой аппаратуре, так что подобрать не составит большой проблемы. В Китае, тоже можно купить. 600 резисторов разных номиналов «набор», стоит около 150 рублей, вместе с доставкой, так что проще купить, чем заморачиваться с поиском и выпаиванием из блоков.
Клеммы для подключения питания и нагрузки можно взять любые, какие найдёте, но можно и вовсе обойтись без них, вопрос в удобстве использования данного устройства в эксплуатации.
Схема устройства выглядит так.
Цепочка R4 – C3 является защитой от радиопомех и её можете убрать, но соседи за это могут побить, если поймают.
Теперь приступаем к сборке.
Детали размещаем на макетной плате, так быстрее, на мой взгляд, удобнее и выглядит хорошо. Пайку выполнять нужно как можно более качественно и желательно не спеша.
Олово из Китая качественное не встречал, так что воспользуйтесь любым другим.
Подключаем лампочку в качестве наглядной нагрузки и кусок провода с вилкой для подключения к сети.
Когда устройство подключаете к питанию, действуйте предельно осторожно! Все элементы схемы находятся под полным напряжением сети 220 вольт! Опасно для жизни!
Смотрите видео и убеждайтесь, что всё работает, как и планировалось.
Источник
Подключение температурного датчика
Еще одна ошибка возникает при замене или подключении датчика разных производителей к одному и тому же регулятору. Дело в том, что все они имеют определенное сопротивление, соответствующее той или иной температуре.
И если без изменения настроек взять и поменять температурный датчик на другой, это может привести к некорректной работе отопления. Разница по температуре между определяемой и фактической может достигать 10 градусов!
Из-за другого сопротивления, меньше чем заводское, регулятор поймет это как завышенную температуру и даст команду на раннее отключение, хотя теплые полы будут еще не достаточно прогретыми.
Для теплого пола применяются, так называемые NTC – датчики с отрицательным температурным коэффициентом. Данный термин означает, что с повышением окружающей температуры, их сопротивление уменьшается.
Еще бывает PTC – положительный t коэфф. сопротивления. С ними происходит обратный процесс.
У продвинутых девайсов (Devireg Touch) изначально в программу настроек занесено несколько разновидностей датчиков. На этапе установки просто выбирайте требуемый.
Если вы не знаете марку, придется вручную сделать замеры сопротивления мультиметром.
Полученные данные сравниваются и проверяются, соответствуют ли они выставленным заводским настройкам или нет.
Наиболее правильной системой отопления считается та, которая имеет в каждой комнате свою собственную зону регулирования. Что это означает?
При наличии в доме всего одного терморегулятора, разброс температур в разных частях здания будет достигать 5-6 градусов.
Поэтому придется покупать и устанавливать не один, а несколько термостатов.
Можно настроить отдельные регуляторы одновременно на две зоны, при этом меняя приоритет температур. То есть, установить в термостат в одной комнате, а выносной датчик от него завести в соседнее помещение.
При этом в настройках нужно будет сделать выбор на какой элемент должен реагировать терморегулятор – на встроенный в корпус или на выносной. Добиться одинаковой температуры от одного прибора у вас не получится.
Размещать терморегуляторы в мокрых зонах запрещено. Они должны иметь соответствующий уровень влагозащиты IP и монтироваться в зоне 3.
Что это за зона, читайте в отдельной статье.
Схемы подключения механических терморегуляторов (термостатов)
На нем устроены клавиши и микропереключатели.
При помощи микропереключателей можно регулировать следующее:
- Настроить режим колебания температуры;
- Охлаждение и нагрев воздуха;
- Интервал срабатывания датчиков. Если ненадолго открыть балкон, то датчик не сработает.
А при помощи клавиш можно установить экономичный и оптимальный температурный режим. Днем будет держаться необходимая температура, а ночью она будет снижаться, но находиться на комфортном уровне и таким образом будет происходить экономия топлива. А также в комнатных термостатах установлены программы. Из них можно выбрать подходящую для вас программу.
Регуляторы температуры в бытовых целях используют довольно широко, а регулируют они температуру буквально везде: от банального паяльника до микроклимата в доме.
По схематическому решению терморегуляторы (или термореле) бывают самыми различными, а в качестве чувствительного элемента применяются термочувствительные сопротивления, диоды, либо транзисторы (в последнее время, все больше используются микросхемные датчики).
После монтажа, в любом случае, требуется калибровка устройства. Проводится калибровка в два этапа: первый – примерная настройка «на глазок», а второй – точная настройка с использованием измерительных приборов.
В последнее время в быту очень широко стали применяться всевозможные обогревательные устройства совместно с терморегуляторами (термореле).
А, поскольку далеко не всегда мощность обогревателей находится в пределах допустимой мощности регуляторов, то подключать последние к нагревательным элементам приходится через дополнительные устройства (в частности через магнитные пускатели).
«Сухой» элемент нагрева
Разработанный «сухой» элемент нагрева для бойлеров продлевает его срок эксплуатации, повышает работоспособность. Главная греющая деталь располагается в колбе и не соприкасается с водой в емкости бака.
Теплоотдача «сухой» греющей детали больше. Преимущества сухого ТЭНа вытекают из его конструкции:
- Поскольку элемент нагрева спрятан и не взаимодействует с водой, то проводить дополнительные процедуры по очистке воды не нужно. На его работу не влияет состав воды, ее жесткость.
- Сухие ТЭНы для бойлеров нагреваются быстро, поэтому расход электроэнергии уменьшается.
Возможность получить электрозаряд во время купания исключена.
Покупать электронагреватель сухого типа рекомендуется с учетом классификации ТЭНов. Учитывается наполняемость колб нагревательного элемента:
- ТЭНы для бойлера с завоздушенными колбами;
- Колбы, наполненые маслом;
- Белый песок используется как наполнитель колбы и спирали.
Колба с воздухом относится к низкокачественным деталям. Масляная колба сокращает энергетические затраты. Такая же характеристика дается и третьему типу колбы. По конструкции ее называют оградительного типа колбой.
Выпускаются бойлеры сухого типа многими фирмами. Причем выбор материала для его создания у всех разный. На рынке сантехники лидирующее положение занимает фирма Atlantic, выпускающая высококачественный прибор с нагревателем из стеатита. Он ценится за высокую теплопроводимость, способность быстро разогреваться, устойчивость к колебаниям температур. Это новый инновационный прочный материал.
Деталь из стеатита нагревает воду быстрее, чем трубчатая. Остывает жидкость медленнее.
Кроме того, нагреватель погружен в стальную колбу с эмалевым покрытием. По конструкции он относится к оградительным типам колбы. Поэтому отложение солей для него не страшны и на эффективность работы не влияют.
Бойлер, работающий в условиях стабильной подачи электричества и без скачков напряжения:
- с ТЭНом сухого типа отработает больше 15 лет;
- с ТЭНом мокрого типа отработает 5-10 лет.
Схемы включения ТЭН в однофазную сеть.
Трубчатые электронагреватели рассчитаны на конкретное значение мощности
и напряжения
, поэтому для обеспечения номинального режима работы их подключают к питающей сети с соответствующим напряжением. Согласно ГОСТ 13268-88 нагреватели изготавливаются на номинальные напряжения:12 ,24 ,36 ,42 ,48 ,60 ,127 ,220 ,380 В , однако наибольшее применение нашли ТЭНы рассчитанные на напряжение 127, 220 и 380 В.
Рассмотрим возможные варианты включения ТЭН в однофазную сеть.
2.1. Включение в розетку.
ТЭНы мощностью не более 1кВт (1000 Вт) можно смело включать в розетку через обычную штепсельную вилку, так как такой мощностью обладает основная масса электрических чайников и кипятильников, которыми мы разогреваем воду.
Через обычную вилку можно включить параллельно
два ТЭН, но у обоих нагревателей мощность должна быть не более 1 кВт (1000 Вт), так как при параллельном соединении их общая мощность увеличивается до 2 кВт (2000 Вт). Таким образом, можно включить несколько нагревателей, но их общая мощность должна составлять не более 2 кВт, а для включения в розетку необходимо использовать более мощную вилку.
Бывает ситуация, когда дома завалялись несколько нагревателей, рассчитанных на рабочее напряжение 127 В, выкинуть их рука не поднимается, а в домашнюю сеть не включишь. В этом случае нагреватели включаются последовательно
, что дает возможность подавать на них повышенное напряжение. При последовательном соединении двух нагревателей с напряжением 127 В их мощность остается прежней, а общее сопротивление увеличивается в два раза. Например, при включении двух нагревателей мощностью по 500 Вт их общая мощность составит 1000 Вт.
Однако в этой схеме есть один недостаток: если выйдет из строя любой из ТЭН, то работать не будут оба, так как разорвется электрическая цепь и прекратится подача питания.
Также надо помнить, что при последовательном соединении двух нагревателей с рабочим напряжением 220 В их общая мощность уменьшается
в два раза, так как из-за увеличения общего сопротивления каждый нагреватель будет получать около 110 В вместо положенных 220 В.
2.2. Включение через автоматический выключатель.
Будет на много удобнее, если на ТЭНы подавать напряжение с помощью автоматического выключателя. Для этого необходимо в домовом щитке предусмотреть автомат, или же автомат установить непосредственно рядом с нагревательным устройством. Подача и отключение напряжения будет осуществляться включением/выключением
Следующий вариант включения нагревателей осуществляется двухполюсным выключателем, что является наиболее предпочтительным, так как в этом случае фаза и ноль разрываются одновременно и ТЭН полностью отключается от общей схемы. Напряжение подается на верхние клеммы выключателя, а к нижним подключается нагреватель.
Как выбрать подходящее устройство
При выборе необходимо обратить внимание на следующие параметры:
- объем бойлера;
- мощность прибора;
- желаемая скорость нагрева воды;
- желаемое потребление электроэнергии.
Чем больше объем бака, тем большая мощность нужна для получения необходимых результатов.
Чтобы не ошибиться с выбором, посмотрите маркировку на том, что установлен в вашем устройстве и приобретайте аналогичный. Особенно придирчивы в этом плане водонагреватели с сухим ТЭНом.
Водонагреватели Термекс
ТЭН в водонагревателе Термекс
Все модели ТЭНов от Termex оснащены термостатом, а некоторые имеют еще и терморегулятор, который существенно упрощает управление бойлером. Максимальная температура нагрева – 75 градусов. Трубка нагревателя может быть выполнена из меди и из нержавеющей стали.
Термекс выпускает для своих приборов и магниевые аноды из особого сплава. Он существенно продлевает срок службы устройства.
Водонагреватели Аристон
Средняя мощность моделей от Ariston варьируется от 1 до 4,5 кВт. Здесь также есть возможность приобрести ТЭН для воды с терморегулятором. Максимальная температура 85 градусов.
Конструктивная особенность нагревателей Аристон – это овальная форма фланца, к тому же он фиксируется снаружи дополнительно планкой. При замене нужно сначала открутить эту планку, а заем протолкнуть нагреватель внутрь бака. Замена элемента происходит в наклонном положении.
Водонагреватели Электролюкс
Electroluxe отдает предпочтение закрытым ТЭНам. Кроме того, в каждый нагреватель обычно устанавливается сразу два элемента для ускорения подогрева. Максимальная температура воды – 90 градусов.
Как подключить ТЭНы электрического котла.
Оглавление статьи
Приветствую вас, мои читатели! Этот пост я решил написать для тех, кто пытается разобраться с подключением электрического котла к проводке. Статья посвящена отопительным аппаратам, использующим ТЭНы в качестве нагревательных элементов. Про электродные котлы я напишу отдельно. Есть несколько вариантов выполнения этой операции и о них я расскажу ниже по очереди. Начинаем, как вы уже могли привыкнуть, от простого к сложному.
ТЭН и однофазная сеть. Что к чему прикрутить?
Этот случай характерен для дач и деревенских домов старой постройки. Для начала нужно вообще понять о чем идет речь и проще всего это сделать, смотря на следующий рисунок:
Итак, у однофазной электрической сети имеется два проводника — ноль и фаза. На самой же картинке изображено два способа включения нагрузки — параллельный и последовательный. Разнятся эти способы тем, как делится исходное напряжение между элементами. В большинстве случаев ТЭНы включают параллельно, чтобы не терять полезной мощности, последовательная схема подходит только для различных специфических случаев. Блок, подготовленный для подключения к одной фазе будет выглядеть так:
Еще стоит обратить внимание на выбор кабеля, но этого момента мы коснемся чуть позже, а теперь давайте переходить к трем фазам
Два способа подключить ТЭН к трем фазам.
«Трехфазка» раньше была чем-то не очень нужным и понятным для простого обывателя, но в наше время она стала необходимостью для частного дома. Нужна она прежде всего для отопления электричеством. Поскольку электрический котел имеет большую мощность (в большинстве случаев больше 6 кВт), то при использовании одной фазы вам понадобится прокладывать проводку кабелем с большим сечением проводников. А это будет дорого стоить, особенно если жилы кабеля сделаны из меди. В трехфазной сети сечения проводников будут заметно меньше, по этой причине большинство современных электрических котлов подключаются к «трехфазке». Теперь давайте поговорим про основные схемы подключения ТЭНов к такой сети.
Звезда.
Такой способ используется в том случае, если нагревательный элемент рассчитан на 220 В. Кроме этого, «звезда» требует, чтобы с щитка был заведен нулевой провод. Для пояснения рассмотрим следующий рисунок:
В данном случае, вместо двух перемычек будет одна. И подключаться она будет к нулю, а три оставшихся свободных конца будут подключены к соответствующим фазам. Если смотреть на гайку блока сверху, то выглядеть это все будет следующим образом:
Треугольник.
Используется такой способ для подключения нагревательных элементов, рассчитанных на 380 В. Если вдруг вы решите ставить «треугольником» ТЭНы, рассчитанные на 220 В, то они просто сгорят. Не упустите этот важный момент. Главным отличием «треугольника» от «звезды» является отсутствие нулевого проводника. Тут есть только 3 фазы и больше ничего. Чтобы лучше понимать о чем идет речь, смотрим ниже:
На картинке все выглядит просто и понятно, а вот если начать соединять контакты на гайке блока, получится следующее:
Выглядит сложновато, но на самом деле не отличается ничем от верхнего рисунка. Цветными линиями и цифрами здесь обозначены фазы, а буквами нагревательные элементы блока.
Заключение
Итак, мы уже разобрались, что на трехфазном асинхронном электромоторе подключение обмоток треугольником и звездой будут различаться мощностью, но неправильная перекоммутация приведет к тому, что мотор просто сгорит. Строго говоря, между этими схемами нет никакой принципиальной разницы, они обе рабочие.
Аргумент в пользу заезды как соединения, при котором можно получить ток меньшего номинала, не совсем состоятельны. Ведь если взять два трехфазных двигателя одинаковой мощности, обмотки одного из которых подключены треугольником, а другого – звездой, то ток у них будет одинаковым
Важно понимать, что электромотор нельзя переключать, не понимая, для чего это нужно делать и как это делать правильно, иначе последствия могут быть печальными
Выбор схемы нужно согласовывать с характеристиками сети и параметрами самой силовой установки.
