Как заменить унитаз на новый: руководство для домашнего мастера

Демонтаж старого унитаза

Унитаз может быть:

• напольным, то есть установленным на пол туалетной комнаты;
• подвесным, то есть прикрепленным к одной из стен туалетной комнаты.

Выбор способа демонтажа зависит от вида установленного унитаза.

Снятие напольного унитаза

Прежде чем приступать к монтажу нового сантехнического изделия, требуется провести демонтаж унитаза, установленного ранее. Работа производится по следующей схеме:

1. перекрывается вода, поступающая в сливной бачок. Для этого достаточно закрыть вентиль на водопроводной трубе;
2. отсоединяется водная подводка от бачка унитаза. Для выполнения работы потребуется ключ нужного размера или разводной сантехнический ключ;

Отсоединение подводки от сливного бачка

1. из бачка сливается вся вода. Остатки жидкости, чтобы избежать пролива вымакиваются мягкой тряпкой;
2. снимается бачок унитаза. Для этого требуется открутить фиксирующие болты, расположенные в днище сливной емкости;

Болты, фиксирующие бачок на унитазе

1. на следующем этапе необходимо определить способ соединения выпуска унитаза и канализационной трубы. В настоящее время соединение оборудуется с помощью резиновой манжеты, уплотненной герметиком. Ранее стык герметизировался цементным раствором:

Сантехника, соединенная с канализацией резиновой манжетой

если стык замазан цементной стяжкой, то для отключения унитаза от канализации понадобится молоток и долото. Цементная стяжка при помощи инструментов раздрабливается на мелкие кусочки и постепенно удаляется.

Соединение, герметизированное цементным раствором

1. после отсоединения унитаза от канализации можно приступать к непосредственному демонтажу сантехнического изделия. Унитаз может крепиться к полу:

Снятие унитаза, зафиксированного болтами

при помощи эпоксидной смолы. В этом случае демонтировать сантехнику без повреждения практически не получится. Чтобы снять унитаз, требуется слегка раскачивать изделие в разные стороны до частичного разрушения сдерживающего клеевого шва. При выполнении работы можно слегка помогать сторонними инструментами, например ножом;

Демонтаж чаши, установленной на клеевую основу

при помощи тафты (деревянной прокладки). Снять унитаз с тафты достаточно просто. Необходимо открутить фиксирующие болты. Однако после демонтажа сантехники требуется удалить деревянную прокладку и освободившееся пространство залить цементно-бетонной смесью.

После демонтажа деревянной прокладки

1. место установки унитаза и соединения сантехники с канализационной трубой очищается от мусора и иных загрязнений.

Снятие навесного унитаза

Заменить унитаз навесного типа можно своими руками в кратчайшие сроки. Чтобы демонтировать старое сантехническое изделие, необходимо:

1. немного ослабить болты, фиксирующие унитаз на инсталляции;
2. отключить сантехническое устройство от сливного бака и канализации;
3. полностью снять унитаз с креплений.

Демонтаж унитаза, прикрепленного к стене

Выбор

На сегодняшний день существует великое множество различных моделей туалетов, способных удовлетворить самый изысканный вкус и потребности покупателей. Какой бы из них вы ни купили, на конечный результат установки это все равно не повлияет. А вот что вам придется учитывать, чтобы результат превзошел все ваши ожидания:

1. Туалет монтируется на ровную поверхность, в основном на кафель. Это значит, что дно унитаза просто обязано быть идеально ровным. Проверить это вы сможете очень простым способом: поставьте туалет на ровный устеленный плиткой пол и проверьте, чтобы он не шатался. Где вы найдете такой пол? В самом магазине, который торгует сантехникой. Если будет хоть маленький люфт, то дно изделия не прилегает плотно к полу, значит, вы имеете дело с заводским браком, которое невозможно исправить, и вы лишь даром потратите деньги.
2. Посмотрите, под каким углом расположена горловина слива. Как правило, он может быть двух видов: 45 и 90 градусов. Подумайте, как вы планируете подключать туалет к канализационному стоку? Если в месте, где будет подключение, стакан канализационного стояка идет в виде промежуточной вставки, значит, он выходит под углом в 45 градусов. И вам нужен туалет, горловина которого имеет такой же угол. Вам будет очень трудно своими руками установить туалет с горловиной в 90 градусов, если совсем невозможно. Подобную горловину вы сможете использовать, если отвод канализации выходит прямо из пола, то есть имеет аналогичный угол. Если у вас все же возникают сомнения по поводу правильного выбора, то покупайте изделие с 45 градусами, поскольку вы сможете поставить его даже с отводом в 90 градусов.
3. В сливном бачке обязательно есть отверстие для подачи воды. Отверстие может находиться на дне сливного бачка (внизу) или по обеим сторонам (вверху). Поскольку вы не собираетесь делать капитальный ремонт, а все лишь производите замену унитаза, то соответствующий отвод для подачи жидкости в бачок уже закреплен. Так что выбирая туалет, проверьте, будет ли вам удобно подключать сливной бачок к уже имеющимся отверстиям или же вам предстоит воспользоваться длинной трубкой.

4. И наконец, размеры туалета. Поскольку унитазы бывают разных габаритов, то не каждое приспособление подойдет по размерам к унитазу, особенно если двери в ванную комнату открывают внутрь помещения. Используя рулетку, сделайте замеры от края открытой двери до ближайшей стенки стакана канализации и отнимите 15 см. Если длина приглянувшегося вам туалета больше этой цифры, то он вам не подходит.

Ставим новый унитаз и обеспечиваем надежность конструкции

Если все вышеперечисленное в наличии – вы полностью созрели для того, чтобы поменять старый сантехнический прибор своими руками. Процесс монтажа выполняется в следующей последовательности:

• размечаем место для установки;
• ставим унитаз на пол (предварительно уложив специальный резиновый уплотнитель) или присоединяем его к инсталляционной раме и прикручиваем болтами. В первом случае крепление следует выполнять предельно аккуратно, чтобы не сломать ни само устройство, ни керамическую плитку на полу;
• подключаем сливной патрубок к канализационной системе. Чтобы исключить утечку, место соединения лучше промазать герметиком;
• монтируем сливной бачок. Процесс его установки зависит от типа изделия, а также расположения трубы, по которой вода будет подаваться в унитаз. Все соединения, опять же, промазываем герметичным составом;
• подключаем бачок с водопроводом, используя гибкую подводку;
• крепим сиденье и крышку.

После завершения монтажа очень желательно пару раз слить воду из бачка, чтобы убедиться в отсутствии протечек и успешном завершении замены своими руками необходимого в доме сантехнического прибора.

Подготовительные работы

Конечно, вы помните, что если у вас на полу керамическая плитка, то пол должен быть ровным. Если пренебречь этой деталью, то туалет может расколоться или треснуть. А вот если кафеля у вас нет, то обязательно сделайте ровную стяжку. Выполнив работы, оставьте пол высыхать как минимум три дня. Связано это с тем, что туалет будет монтироваться с помощью туалетных дюбелей, а для того, чтобы надежно закрепить их, вам понадобится надежное основание. Так что лучше не торопиться, чем потом переделывать.

Поскольку вы производите замену унитаза своими руками, теперь можете переходить к подготовке коммуникаций:

1. Там, где вы планируете подключать слив от туалета все должно быть тщательно очищено от мусора, грязи и солевых отложений. Иначе уголок, который соединит канализационный стояк с туалетом или гофра, сядет не плотно в отводном стакане канализации и будет протекать. До начала работ убедитесь, что стакан отвода канализации целый, иначе микротрещины могут послужить развалу стакана вообще.

2. Там, где вы будете подключать бачок слива, придется поставить кран, чтобы у вас была возможность в будущем ремонтировать туалет или чистить, при этом не перекрывая воды во всей квартире. Кран должен быть установлен так, чтобы вы в любой момент могли перекрыть его.

Устанавливаем и подключаем новый унитаз

Установка унитаза своими руками состоит из ряда последовательных работ. Рассмотрим их поэтапно.

1. На унитазный слив прикрепите патрубок или специальную гофрированную трубку. Предпочтительней, если гофрированные переходники не используются, и слив унитаза непосредственно входит в трубу канализации. Этот случай редкий, поэтому для лучшего соединения унитаза с канализацией воспользуйтесь резиновым уплотнителем с окаймлением. Следует ввести его в трубу канализации и тщательно закрепить герметиком. Пользоваться цементом для его монтажа нельзя!
2. Подведите воду в сливной бачек. Оптимально воспользоваться гибким шлангом со стандартными креплениями. Иногда диаметры креплений бачка и трубы не соответствует, учтите этот момент при выборе гибкого шланга и его креплений.
3. Закрепляем унитаз. Детально о способах крепежа расскажем ниже.
4. Сборка унитаза. Особенности сборки зависят от конструкции выбранного вами унитаза. Если сливной бачек идет автономно от унитаза, подготовьте для него дюбеля и аккуратно установите бачек на место. Подведите трубу подачи воды и закрепите ее. Протестируйте систему, включив подачу воды в бачок. Параллельно можно отрегулировать уровень его наполнения. Как корректно произвести все работы с бачком, вы можете прочитать в инструкции по его установке и настройке, прилагающейся в комплекте.
5. Прикрепите к унитазу стульчак. Все элементы крепления и инструкция по монтажу входят в комплект.

Виды и особенности крепежа унитаза

Укрепить унитаз можно произвести тремя основными способами:

1. Крепление унитаза к полу, используя дюбеля или анкера, вделанные в стяжку;
2. Крепление унитаза к деревянной основе, которая монтируется в стяжку с помощью шурупов;
3. Крепления унитаза эпоксидной смолой к финальному полу.

Виды крепежа унитаза при выполнении капитальных ремонтных работ пола туалета.

Если монтаж унитаза производится в рамках капитальных ремонтных работ, лучшими способами его крепления будут монтаж на основу из дерева или анкерным способом. Анкера подготавливают еще в процессе монтажа стяжки пола, согласно плану размещения будущего унитаза. Монтируйте анкера так, чтобы в конечном итоге они выступали из пола на 5-6 см. Это нужно, чтобы не испортить всю работу.

Выбирая метод крепления унитаза на основу из дерева, подберите доски размерами его основания. В доски забейте гвозди в порядке шахматной доски, чтобы насквозь пробить их. Гвозди должны выступать с противоположной стороны. Следующий этап — переверните доски и расположите их на месте монтажа будущего унитаза. Сделайте стяжку. После высыхания раствора можно начинать устанавливать унитаз. Прикрутите его шурупами к стяжке.

Крепим унитаз на кафельный пол

При монтаже унитаза на пол, облицованный кафелем, используйте анкера с гайками или дюбеля. В обязательном порядке наденьте резиновые прокладки на крепления, чтобы сантехника не продавливала кафель, вокруг креплений не образовывались ржавые потеки и трещины. Совет – воспользуйтесь никелированными анкерами или дюбелями, они не ржавеют.

Если вы монтируете унитаз на уже готовый кафельный (либо из другого облицовочного материала) пол, воспользуйтесь либо эпоксидной смолой, либо дюбелями для его крепления, чтобы не портить облицовку.

Для установки дюбелей и последующего вкручивания шурупов нужно просверлить отверстия через облицовку и стяжку

Важно не делать их чересчур глубокими, иначе можно повредить гидроизоляционный слой. При тонкой стяжке воспользуйтесь герметиком для дополнительного крепления дюбелей

На шурупы наденьте специальные резиновые прокладки. Чтобы не повредить облицовочное покрытие и прочней установить унитаз, сделайте герметиковую подушку под него, а затем уже придавите шурупами.

Если бачок и унитаз автономны, используйте облегченный способ крепления унитаза к полу – с помощью эпоксидной смолы. Обработайте пол, тщательно зачистив его с помощью наждачной бумаги (или абразивного камня) в месте крепления унитаза. Тщательно пропылесосьте. Обработанную и очищенную поверхность промажьте смолой слоем в несколько миллиметров, поставьте оборудование и дождитесь, пока клеящий состав высохнет.

Как поменять смеситель: работы со встраиваемым в сантехнический прибор изделием

Этот смеситель в большинстве случаев устанавливается на раковину или же на борт ванны – по конструкции они одинаковые, а от настенного смесителя они отличаются только способом крепления и методом подключения к водопроводу. В принципе, все это вы поймете дальше в процессе изучения технологии вопроса, как производится замена смесителя в ванной своими руками? Выглядит эта работа следующим образом.

1. Как и в предыдущем случае, для начала перекрываем подачу холодной и горячей воды, после чего производим демонтаж старого смесителя. Сначала откручиваем гибкие шланги от водопровода, потом разбираем крепеж под умывальником и вынимаем смеситель из сантехнического прибора. Здесь следует отметить тот факт, что со временем крепление смесителя к раковине может заржаветь или просто прикипеть – открутить его может оказаться задачей не из легких. В любом случае, нужно откручивать аккуратно, чтобы не повредить сантехнический прибор, на котором установлен смеситель.

   Замена смесителя своими руками фото

2. Дальше идет монтаж и для начала сборка нового смесителя. Здесь вам понадобится вкрутить в него гибкие шланги. Опять-таки, вспоминаем первое правило работы с прокладками – не тянуть очень сильно. Завинчиваем шланги руками, после чего дожимаем ключом на один оборот. Сначала следует закрутить шланг с коротким ниппелем, а потом с длинным – наоборот будет неудобно, да и вообще может не получиться. После шлангов снизу смесителя необходимо вкрутить шпильку от руки, никаких ключей здесь использовать вообще не нужно.
3. Устанавливаем смеситель в отверстие. Под низ смесителя следует установить круглую прокладку – она необходима для того, чтобы разбрызгивающаяся вода не протекала под умывальник. Для этой прокладки имеется специальный кольцевой паз. Когда все эти манипуляции будут сделаны, а смеситель со шлангами вставлен в отверстие, спускаемся вниз под раковину и крепим смеситель.

   Замена смесителя в ванной своими руками фото

4. Крепится он сравнительно просто, если, конечно, не считать неудобств в работе. Существует два типа креплений подобных смесителей. В первом случае на шпильку нужно будет надеть специальную резиновую прокладку в форме луны, потом такой же формы металлическую шайбу и только потом все это дело прикрутить гайкой. Во втором случае используется только гайка с прокладкой – такие смесители имеют длинный цилиндрический шток с резьбой и отличаются надежностью установки. В процессе эксплуатации они не расшатываются. Как в первом, так и во втором случае перед окончательным затягиванием гаек смеситель нужно правильно сориентировать относительно сливного отверстия в раковине.

   Замена смесителя фото

И последний шаг решения вопроса, как заменить смеситель в ванной, это его подключение к системе водопровода. Опять-таки, напоминаю о правиле работы с прокладками – при подключении шлангов оно очень актуально. Шланги накручиваем от руки, после чего легко поджимаем ключиком – если есть течи, то берем ключ и поджимаем гайки шлангов немного сильнее.

В заключение темы о том, как производится замена смесителя, остается сказать только одно. Вернее напомнить о том, что в случае самостоятельной замены смесителя вся ответственность за возможные аварии целиком и полностью ложится на вас – винить будет некого. Именно по этой причине работы нужно производить качественно, не игнорировать тонкости нюансы и, самое главное, не пользоваться при этом дешевыми комплектующими. Кстати, большинство недорогих смесителей комплектуются некачественными гибкими шлангами – их нужно сразу выбрасывать и покупать нормальные изделия этого типа. Следует понимать, что гибкая подводка воды к смесителю является самым слабым звеном водопровода в доме или квартире.

Подготовительные работы

Конечно, вы помните, что если у вас на полу керамическая плитка, то пол должен быть ровным. Если пренебречь этой деталью, то туалет может расколоться или треснуть. А вот если кафеля у вас нет, то обязательно сделайте ровную стяжку. Выполнив работы, оставьте пол высыхать как минимум три дня. Связано это с тем, что туалет будет монтироваться с помощью туалетных дюбелей, а для того, чтобы надежно закрепить их, вам понадобится надежное основание. Так что лучше не торопиться, чем потом переделывать.

Поскольку вы производите замену унитаза своими руками, теперь можете переходить к подготовке коммуникаций:

Ремонт арматуры в сливном бачке

При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

• Отключаем подачу воды, сливаем воду.
• Откручиваем кнопку.
• Снимаем крышку. Где находится регулировочный винт
• На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.
• Устанавливаем крышку и кнопку на место.

Предлагаем ознакомиться Звук смывания унитаза: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности бесшумных изделий, что делать, если шумит бачок, цена, фото

Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

Течет бачок унитаза

Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

• Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо: отключить воду, спустить ее,
• снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
• вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
• установить на место, все подключить и проверить работу.

Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Все еще течет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.

Куда класть утяжелитель Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

Не набирается вода

Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

Если на вашем унитазе возникла протечка, следует обратить внимание на следующее:

• герметично ли зафиксирован сливной бак;
• не изношен ли и не повреждён уплотнитель.

Сливные баки, имеющие нижнюю подачу воды сложнее ремонтировать. В них течь может образоваться также от износа уплотнителя в месте входа воды. В этом случае уплотнитель следует заменить на новый и зафиксировать его герметиком.

Ремонт клапана на сливном баке способен также решить проблему. Назначение клапана — обеспечивать дозирование и движение воды в унитазе. Основной принцип работы унитаза заключается в следующем: при поступлении воды поплавок поднимается до заданного уровня, после чего вода перестаёт поступать. После слива поплавок опускается и вода вновь начинает набираться.

Сопутствующие материалы

Кроме набора инструментов, прежде, как поменять унитаз своими руками, необходимо приобрести строительные материалы для проведения монтажа, среди которых:

• труба для подключения к водопроводной системе;
• герметик;
• гофрированная труба для подсоединения к канализационному стояку;
• кран;
• ФУМ-лента;
• крепежные изделия.

Когда производится обмен унитаза — старого изделия на новое, главным моментом является обеспечение надежной герметизации. Любое неплотное соединение или зазор могут завершиться протечкой. При подключении сантехнического прибора к канализационной системе лучшим решением будет применение силиконового герметика в баллоне.

Перед тем, как заменить унитаз в квартире или доме, для его подсоединения к трубопроводу, отводящему стоки, следует приобрести пластиковую гофрированную трубную продукцию. Такое изделие удобно тем, что оно гибкое и подходит в большинстве случаев. Изгибаясь, гофра может принимать разное положение, сжимаясь и растягиваясь. Она подходит и для горизонтального выпуска и для слива, расположенного под углом.

С целью уплотнения мест соединений задействуют уплотнительную ленту или действуют по старинке, применяя паклю. В набор крепежных элементов входят винты, болты, дюбели, гайки, шайбы, заглушки для соединения всех комплектующих и проведения монтажных работ. При отсутствии какой-либо крепежной детали ее можно дополнительно приобрести.

Подготовка поверхности перед установкой унитаза

Сложность и последовательность подготовительных работ зависит от того, какой тип отделки полового покрытия находится на месте установки нового санитарно-технического приспособления. Если во время демонтажа была повреждена напольная плитка и стяжка обязательно нужно будет выполнить их восстановление. Если же поверхность, предназначенная для установки, не потерпела ощутимых изменений, то монтаж нового унитаза можно осуществлять прямо на неё при условии, что она ровная по горизонтальной плоскости. Чтобы это проверить, следует воспользоваться строительным уровнем. Рассмотрим самый сложный вариант, когда и плитка и стяжка получили значительные повреждения. Что нужно делать в таком случае? Основной смысл всех последующий действий состоит в обустройстве практически идеально ровной поверхности, при этом не только по плоскости, но и по уровню. Для чего это нужно? Дело в том, что неправильная установка унитаза напрямую повлияет на его функциональные способности, а именно: значительный перекос в любую сторону будет создавать постоянные проблемы, выраженные в выплескивании капель воды на пол во время каждого цикла смывания. Этого не будет, если подготовить основание для санитарно-технического приспособления таким образом, чтобы оно стояло по уровню относительно горизонтальной плоскости.

— специальный ремонтный состав на основе цемента;

— емкость для его приготовления;

— электродрель и миксер;

— шпатель.

При разрушенной стяжке нужно полностью убрать поврежденные её куски и дополнительно очистить место для будущей установки. После этого следует воспользоваться специальным ремонтным составом на основе цемента, имеющим свойство быстро затвердевать. Как правило, его понадобиться от 5 до 10 килограмм. После приготовления с применением электродрели и миксера, нужно залить этот раствор в образовавшееся углубление и выровнять его заподлицо с неповрежденной поверхностью, воспользовавшись шпателем. Дальше необходимо подождать до тех пор, пока состав достигнет достаточного уровня твердости. Как правило, для этого понадобиться около получаса. Выполнив последовательно все вышеупомянутые действия можно приступать к монтажным работам.