Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой дома

Подготавливаемся правильно

Гипсокартон следует устанавливать только после проведения специальной подготовки. Без подготовительных работ вы вряд ли получите в конце ремонта то, на что вы рассчитывали в самом его начале. Кроме этого пароизоляция может быть неправильно установлена, что не даст вам возможности насладиться ее преимуществами. Подготовка в данной ситуации предполагает проведение следующих действий:

Замазывание трещин

• очистка стен и потолка от старой отделки;
• уборка помещения от строительного мусора, чтобы он не путался под ногами во время работ;
• далее следует замазать шпаклевкой все трещины, чтобы они не осыпались и не мешали работе;
• обрабатываем стены грунтовкой глубокого проникновения;
• после высыхания грунтовки наносим на стены антисептик. Он предотвратит появление плесени и грибка.

Также на данном этапе можно составить схему для каркаса и на подготовленную поверхность нанести разметку. Так будет намного удобней производить монтажные работы. После проведения вышеописанных действий, можно осуществлять крепление каркасных элементов.

Пароизоляция

Теплоизоляционный «пирог» обязательно должен пропускать воздух, чтобы помещение «дышало». Поэтому горячий воздушный поток очень медленно уходит через волокна утеплителя. При правильной установке утеплителя эта способность должна повышаться от комнаты к улице.

Под декоративной отделкой стен и потолка должен находиться вентиляционный интервал в два сантиметра. Минеральная вата прикрепляется промеж опор.

В начале необходимо произвести укладку ветряного и гидроизоляционного барьера, который будет защищать от попадания осадков и мощного порывистого ветра.

Перегородки между комнатами и межэтажные перекрытия нужно утеплять другим методом, потому что воздух с влагой могут пропитывать минвату или эковату с различных сторон, поэтому для сохранения тепловых и технических свойств требуется паробарьер с двух сторон. В данном случае остатки влаги проходят через вентиляционный зазор, который находится под фасадом.

Существуют ситуации, когда гидро-пароизоляция при утеплении минеральной ватой или эковатой вообще не потребуется.

Как при гидроизоляции, так и при пароизоляции, важно провести ряд подготовительных работ:

• очищение покрытия от различной грязи и пыли;
• проведение грунтовки. Это нужно для заделывания щелей поверхности;
• просушивание покрытия.

Пароизоляция стен в комнате

Когда пароизоляция не нужна?

Иногда можно вообще не использовать изоляцию от пара. Чтобы не прибегать к помощи таких материалов, понадобятся базальтовые плиты или газобетон. Чтобы забыть про пароизоляцию, толщина их должна быть от 1 до 1,5 см. Атмосфера на балконе будет очень комфортной.

Воздух на лоджии не будет влажным, если поставить на нее мощный обогреватель. Это принесет дополнительные финансовые расходы, поскольку его придется постоянно держать во включенном положении. Испарения начнут проникать в поры утеплителя и выходить через него. Чтобы пары влаги уходили в одном направлении, наружные поверхности рекомендуется облицовывать специальной защитной мембраной.

Пароизоляция для балкона является важнейшим этапом строительных работ в этом помещении. Без нее не будет достаточного тепла, и может появиться грибок.

Монтаж подобных гидроизоляционных средств должен проводиться перед утеплением. Ими обшиваются любые виды строительных материалов. Если пароизоляция не использовалась, в будущем придется дополнительно тратиться на устранение недочетов. Соблюдайте все правила по выбору и монтажу таких материалов, и на лоджии всегда будет нормальный микроклимат и воздухообмен.

Что представляет собой минвата

В качестве сырья для производства используют расплавы горных пород (базальтов, доломитов). Иногда добавляются промышленные шлаки. Из расплавленной массы формируются волокна, которые затем прессуются в виде плит или рулонов.

Прочность конечных изделий определяется степенью сжатия при прессовании и связующими веществами, в качестве которых используются фенолформальдегидные или карбамидные смолы.

Чем большее усилие прикладывается на этапе формования и выше концентрация связующих веществ, тем более плотный и жесткий получается материал.

Плотность, в зависимости от формы выпуска может колебаться в очень значительном диапазоне:

• Рулоны – 20-50 кг/м3;
• Маты –50-80 кг/м3;
• Облегченные плиты – 80-120 кг/м3;
• Плиты средней жесткости – 120-200 кг/м3;
• Жесткие плиты – свыше 200 кг/м3.

Устройство пола

Правильно уложенный пол в деревянном доме представляет собой многослойную конструкцию, обеспечивающую надежную гидроизоляцию, защиту от холода и перегрева, насекомых и грибков, а также обеспечивающую прочность и долговечность всему дому. Также в правильной конструкции нужен вентзазор для обеспечения циркуляции воздуха. В зависимости от этажа деревянного дома, устройство пола может быть разным.

Свои требования к полам диктует также этаж, на котором находится помещение, степень влажности, а также назначение всего строения: требования к полам на даче, например, не такие строгие, как к покрытию в частном загородном деревянном доме. Пол чердака также отличается от пола первого этажа. Пол второго этажа устроен иначе, чем пол первого этажа или чердака. Чаще всего полы устраиваются в виде так называемого пирога, по аналогии с известным слоенным кондитерским изделием. Одним из слоев пирога пола является слой теплоизоляции, наряду деревянными покрытиями, стяжкой и слоями изоляции других видов.

Пароизоляция для стен

Коэффициент паропроводимости у минваты составляет 0,3 мг/(м*ч*Па), это означает, что вата хорошо пропускает пар.

При утеплении стен под слой минваты в обязательном порядке укладывают паропроницаемую мембрану. Пленку располагают таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая — к слою утеплителя.

Поверх слоя минваты укладывают еще 1 слой пленки – с ветрозащитой и гидроизоляцией. Эта пленка тоже должна быть паропроницаемой, чтобы влага выводилась из утеплителя наружу.

Места крепления пленки дюбелями для обеспечения лучшей гидроизоляции рекомендуется проклеить металлизированным скотчем.

Что представляет собой минвата

В качестве сырья для производства используют расплавы горных пород (базальтов, доломитов). Иногда добавляются промышленные шлаки. Из расплавленной массы формируются волокна, которые затем прессуются в виде плит или рулонов.

Прочность конечных изделий определяется степенью сжатия при прессовании и связующими веществами, в качестве которых используются фенолформальдегидные или карбамидные смолы.

Чем большее усилие прикладывается на этапе формования и выше концентрация связующих веществ, тем более плотный и жесткий получается материал.

Плотность, в зависимости от формы выпуска может колебаться в очень значительном диапазоне:

• Рулоны – 20-50 кг/м3;
• Маты –50-80 кг/м3;
• Облегченные плиты – 80-120 кг/м3;
• Плиты средней жесткости – 120-200 кг/м3;
• Жесткие плиты – свыше 200 кг/м3.

Пароизоляция и эковата — можно ли так делать ?

Долго читал этот замечательный форум, узнал много полезного для своей стройки, за что всем большое спасибо !

Собираюсь утеплять мансардную кровлю, по проекту прописана базальтовая вата, но очень заинтересовала эковата. Есть одно НО — строители положили под металлочерепицу не паропрозрачную пленку изоспан Д. Конструкция вылядит так: — металлочерепица — обрешетка — брусок 50×50 — пленка — стропила 150mm

Если задувать между стропилами эковату на всю высоту 150 mm, не будет ли она мокнуть из за конденсата? Если со стороны помещения все таки делать пароизоляцию, мокнуть она конечно не будет, но тогда получается что стропила будут запечатаны между двух не паропрозрачных пленок, что тоже плохо — могут ведь сгнить без вентилляции ?

• Регистрация: Dec 2008
• Сообщений: 156

Ответ: Пароизоляция и эковата — можно ли так делать ?

researcher добавил 27.01.2009 в 09:14

Долго читал этот замечательный форум, узнал много полезного для своей стройки, за что всем большое спасибо !

Собираюсь утеплять мансардную кровлю, по проекту прописана базальтовая вата, но очень заинтересовала эковата. Есть одно НО — строители положили под металлочерепицу не паропрозрачную пленку изоспан Д. Конструкция вылядит так: — металлочерепица — обрешетка — брусок 50×50 — пленка — стропила 150mm

Если задувать между стропилами эковату на всю высоту 150 mm, не будет ли она мокнуть из за конденсата?

если изнутри отобьете пароизоляцией — не будет мокнуть.

эковата в т.ч. включает в себя борную кислоту и буру — это предотвращает гниение дерева.

но в вашем случае (как и в моём) есть вот какая загвоздка: задувка эковаты — по сути набивка её довольно плотно по всему объёму полости. задувка эковаты в полость между двумя пленками приведет к выпячиванию всех нетвердых поверхностей. т.е. гидропленки будут торчать большими пузиками. если изнутри вы можете сформировать твердую поверхность с помощью черного потолка, то со внешней стороной сложнее — пузико может легко достать и концов кровельных саморезов (наверняка концы насквозь через обрешетник?) и — прощай гидроизоляция вместе с утеплением.

я для себя пока не придумал как лучше поступить. вариантов, собственно, вижу два: 1 — под внешнюю гидропленку изнутри на стропила крепить подогнанные по размеру фанерные листы (при этом всё же при задувке часть ваты выдует в неизбежные щели, но в целом вопрос будет решен) и это довольно затратно и геморройно. 2 — всё же ставить базальтовую. 3 — заполнять по методу AS06

т.е. не задувать а просто насыпать без давления.

Почему нужно делать пароизоляцию при утеплении минеральной ватой

Минераловатный утеплитель — эффективный вид теплоизоляции, способствующий высокому теплосбережению дома, но обладающий одним существенным недостатком: при намокании минеральная вата практически полностью теряет свои изолирующие способности, промерзает и постепенно разрушается. При этом влага, скапливающаяся в толще теплоизолятора, проникает в декоративную отделку внутренних помещений дома, деформирует ее и способствует образованию грибка, плесени, гнили. Чтобы предотвратить подобные негативные последствия, в «пирог» полов, кровель и стен дома закладывают пароизолирующие мембраны — пленки, экранирующие влагу, но пропускающие воздух.

Отвечаем на вопрос зачем нужен вентиляционный зазор

Зазор необходим для конвекции воздуха, который способен просушить избыток влаги, и положительно сказаться на сохранности строительных материалов. Сама идея данной процедуры основана на законах физики. Еще со времен школы мы знаем о том, что теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Следовательно, он всегда находится в циркулирующем состоянии, что не дает жидкости оседать на поверхностях. В верхней части, к примеру, обшивки сайдинга всегда делается перфорация, сквозь которую пар выходит наружу и не застаивается. Все очень просто!

Применение минеральной ваты в процессе строительства дома чаще всего связано с выполнением ряда мероприятий призванных защитить утеплитель от намокания.

Иногда это вполне оправдано и необходимо, а иногда будет излишним переводом средств.

В каждом конкретном случае, в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации и вида утепляемых конструкций необходимо четко определиться,нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

В качестве сырья для производства используют расплавы горных пород (базальтов, доломитов). Иногда добавляются промышленные шлаки. Из расплавленной массы формируются волокна, которые затем прессуются в виде плит или рулонов.

Прочность конечных изделий определяется степенью сжатия при прессовании и связующими веществами, в качестве которых используются фенолформальдегидные или карбамидные смолы.

Чем большее усилие прикладывается на этапе формования и выше концентрация связующих веществ, тем более плотный и жесткий получается материал.

Плотность, в зависимости от формы выпуска может колебаться в очень значительном диапазоне:

• Рулоны – 20-50 кг/м3;
• Маты –50-80 кг/м3;
• Облегченные плиты – 80-120 кг/м3;
• Плиты средней жесткости – 120-200 кг/м3;
• Жесткие плиты –свыше 200 кг/м3.

Пароизоляция для эковаты нужна или нет

На севере Москвы завершается строительство храма Сергия Радонежского

30.06.2017 07:20:19

В Северном округе Москвы на Ходынском поле завершаются работы по вводу в эксплуатацию храма Сергия Радонежского. Об этом сообщил куратор программы строительства православных церквей в столице, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин.

Правительство может принять закон о дистанционном оказании медпомощи пациентам

30.06.2017 07:18:50

Комитет Государственной Думы РФ по охране здоровья рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о телемедицине, предусматривающий оказание медицинской помощи дистанционно.

На Гатчине ищут подрядчика для строительства распределительного газопровода

30.06.2017 07:17:08

В городе Вырице Гатчинского района Ленинградской области объявлен конкурс на поиск подрядчика для строительства распределительного газопровода. Стартовая стоимость аукциона оценена в 38,8 миллионов рублей.

На строительство дорог Казахстана направят почти 3 миллиарда долларов

30.06.2017 07:15:35

В текущем году на развитие дорожной инфраструктуры Казахстана будет направлено 1,8 млрд долларов заемных средств и 1,1 млрд долларов собственных средств. Об этом сообщил председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Мереке Пшембаев.

По словам мировых ученых, идея строительства лифта в Космос уже не выглядит как фантастическая. Благодаря технологическому прогрессу данный проект можно будет воплотить в жизнь к 2050 году.

Почему промокает минвата

Коэффициент теплопроводности минеральных волокон – 0,031-0,042 Вт/м 2 *К. Это значит, что пласт стекловаты 5 см толщиной равен теплоэффекту метровой кирпичную стену. Но теплоизоляционные свойства пропадают, когда в волокна проникает влага.

Причины намокания:

1. Повредили гидроизоляционную мембрану при укладке утеплителя. Слишком сильно натянули полотно, нечаянно проткнули гвоздем или саморезом.
2. Не проклеили стыки пленки. В результате конденсат проникает в волокна минваты.
3. Недостаточно плотно зафиксировали гидроизоляцию возле вентиляционных и дымовых труб.
4. Использовали некачественную диффузную мембрану.

Риск промокания: чем грозит сырой утеплитель

Ждать, что намокшая теплоизоляция крыши

высохнет сама по себе – опасное заблуждение. Мокрая минеральная вата не сохраняет тепло. Кроме того, становится источником неприятного запаха, распространения плесени и бактерий. Ну, и «вишенка» в неприятностях кровельного пирога: разрушаются деревянные стропила, металлические элементы конструкции ржавеют ускоренными темпами. Результат – капитальный ремонт крыши.

Чтобы избежать проблем, проверяйте состояние утеплителя:

• если появились потёки или капли на стенах мансарды;
• на крыше появились трещины, кровельные элементы прилегают неплотно;
• в местах скопления снега крыша прогнулась.

Пароизоляция при утеплении минеральной ватой внутри дома

Теплый воздух, циркулирующий во внутренних помещениях дома, насыщен влажными парами, которые испаряют люди, животные, растения, бытовая техника

Теплые воздушные массы стремятся вверх и скапливаются под потолком помещений, поэтому крайне важно комбинировать минеральную вату с паробарьером при утеплении потолков манасард и комнат, соседствующих с неотапливаемым чердаком

Определенное количество теплого воздуха просачивается наружу дома через стены и полы — во избежание вздутия напольных покрытий и разрушения стеновой облицовки пароизоляционные пленки укладывают между слоем минеральной ваты и финишным отделочным слоем.

Что представляет собой минвата

В качестве сырья для производства используют расплавы горных пород (базальтов, доломитов). Иногда добавляются промышленные шлаки. Из расплавленной массы формируются волокна, которые затем прессуются в виде плит или рулонов.

Прочность конечных изделий определяется степенью сжатия при прессовании и связующими веществами, в качестве которых используются фенолформальдегидные или карбамидные смолы.

Чем большее усилие прикладывается на этапе формования и выше концентрация связующих веществ, тем более плотный и жесткий получается материал.

Плотность, в зависимости от формы выпуска может колебаться в очень значительном диапазоне:

• Рулоны – 20-50 кг/м3;
• Маты –50-80 кг/м3;
• Облегченные плиты – 80-120 кг/м3;
• Плиты средней жесткости – 120-200 кг/м3;
• Жесткие плиты – свыше 200 кг/м3.

Для чего нужна изоляция от влаги

Пароизоляция продлит срок эксплуатации древесины и утеплителя

Пароизоляция пола в деревянном доме нужна для защиты строительных и отделочных материалов от воздействия влажности. В жилом помещении всегда присутствует влажность, количество которой зависит от многих факторов.

Деревянные постройки прекрасно регулируют воздухообмен и уровень влажности. При повышенном содержании влаги древесина разрушается, появляется грибок и плесень, что негативно влияет на здоровье людей, проживающих в доме.

Главной причиной повышенной влажности в доме является нарушение технологии строительства и экономия на укладке гидроизоляционного слоя.

Как правильно использовать пароизоляцию для стен

Итак, мы рассказали, зачем нужен паробарьер. Теперь остановимся на том, как правильно сделать пароизоляцию стен, чтобы она хорошо защищала от конденсата.

Начнем с того, что утепление стены дома возможно как снаружи, так и внутри. Укладка теплоизоляции изнутри помещения очень нежелательна, но есть ситуации, когда без этого не обойтись. Поэтому рассмотрим оба способа.

Место монтажа пароизоляции зависит от конструкции стен. Их можно разделить на два вида: каркасные и сплошные.

Каркасные стены представляют собой «скелет» из деревянного бруса или доски либо из металлического профиля. Утеплитель в этом случае укладывается между элементами каркаса. Такие стены у деревянных канадских и финских домов, фахверка, всех быстровозводимых зданий.

Поскольку утеплитель находится в нише между элементами каркаса, для его защиты от водяного пара пароветроизоляция для стен монтируется изнутри. Ее обычно крепят на каркас с помощью скоб, при этом нахлест между соседними полотнищами должен быть не менее 100 мм, а нахлест на пол и потолок — не менее 150 мм.

Все стыки пароизоляции тщательно проклеивают специальным скотчем или акриловой герметизирующей лентой, чтобы паробарьер был цельным и герметичным. Любые отверстия и щели недопустимы, поскольку это может свести пользу от установки пароизоляции стен к нулю — водяной пар будет проникать в стену через прорехи в паробарьере.

В сплошных стенах проемы только технологические — к примеру, для окон, дверей, вентиляции. Такие стены у домов из кирпича, бетона, газоблока и даже бруса. В этом случае паробарьер делают в одном из двух мест:

1. В домах из кирпича, камня, газоблока и других материалов, которые будут оштукатуриваться или закрываться отделкой, пароизоляционная пленка для стен монтируется внутри помещения. Как правило, ее крепят на ровную оштукатуренную поверхность как можно плотнее к стене, а потом закрывают гипсокартоном или плитами OSB.
2. При утеплении домов из бруса и срубов, если внутреннюю деревянную поверхность было решено оставить «как есть», пароизоляция прокладывается с наружной стороны стен. Причем это нужно не только с эстетической целью, но и ради лучшего микроклимата в доме — открытое дерево будет поглощать влагу, если в помещении она находится в избытке, и отдавать ее в случае недостатка.

Независимо от места монтажа пароизоляции на стену, ее всегда укладывают с нахлестом и обязательно проклеивают стыки.

Утепление стены изнутри — это вынужденная мера, к которой нужно прибегать только в крайнем случае. Это связано с тем, что даже очень качественная пароизоляция не исключает намокание стены и развитие внутри теплоизоляционного слоя плесени и грибка.

Как свести вероятность конденсации влаги к минимуму? Перед тем как клеить пароизоляцию на стены, их нужно тщательно очистить от грязи и выровнять. Должна получиться ровная поверхность без раковин, трещин и щелей.

Дальше стены обрабатывают антисептическими составами, которые предотвратят развитие плесени и грибка. Нужна пропитка глубокого проникновения, которая подходит для внутренних работ. Причем наносить ее необходимо минимум в два слоя.

Примерно через сутки после последней обработки антисептиком можно приступать к монтажу пароизоляции стен изнутри. Для этого лучше всего подходит армированная пароизоляционная пленка, которую наклеивают вертикально на специальный клей с напуском на потолок и пол 100 мм и с нахлестом между полотнищами 100-150 мм. Пароизоляция должна плотно прилегать к поверхности, поскольку пустоты между пленкой и стеной — это потенциальные места выпадения конденсата. Поэтому для склеивания стыков лучше всего подходит металлизированный скотч.

Окончательно пароизоляцию на стенах фиксируют, набивая на них вертикальные деревянные бруски или доски — каркас для монтажа утеплителя. При этом каждый угол между брусками и пароизоляцией нужно проклеить скотчем так, чтобы его половина заходила на каркас, а половина — на пленку. Если этого не сделать, водяной пар может попадать под паробарьер через крепежные отверстия.

В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

1. Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
2. Пленка гидроизоляции.
3. Деревянный каркас.
4. Теплоизоляционный слой.
5. Пароизоляционная пленка.
6. Обрешетка.
7. Внутренние отделочные материалы.

Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

• все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
• минимизировать количество складок;
• все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
• там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
• диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
• нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.