Отличие голландской печи от традиционной
Печи голландки для дома могут иметь круглую, овальную или квадратную форму, в то время как классический вариант отличается строгими прямоугольными формами. Если возводимая вам печь будет иметь нестандартные формы, вы должны учитывать, что форма топливника должна оставаться прямоугольной. Голландская печь отличается тем, что у нее нет колосниковой решетки.
Печка голландка своими руками из кирпича керамического имеет следующие компоненты:
- Топливник – его еще называют топкой – печная ниша, находящаяся у основания печи и необходима для подачи угля или дров.
- Дымоход – вместе с выхлопной трубой формирует шестиканальную систему, в которую входит 3 подъемных и 3 опускных канала. Они расположены друг под другом для обеспечения последовательной транспортировки газов по системе.
- Так как в системе печки галанка отсутствует поддувало и колосниковая решетка, дрова в такой печи сгорают с малой скоростью, потому что кислород для смешивания с топливом подается лишь через дверцу топливника – этого крайне мало для создания интенсивного горения.
- По причине того, что такая печь имеет малые габариты, она легко дополнит любой интерьер, ее можно сделать частью водяного и газового отопления.
- Печь оснащена дверцей для удаления из печных труб копоти.
- В отдельных случаях голландские печи оснащаются камином, духовкой и варочной поверхностью.
- Опытные мастера для небольших конструкций советуют возводить стены в один кирпич, а для больших – в два кирпича. Эти толщины позволят обеспечить наилучшую теплоотдачу при минимальных затратах на топливо.
Минусы и плюсы
Главные минусы отопления при помощи голландской печи:
— требуют немало места в помещении;
— показатель отдачи тепла у воздуха меньше, чем у воды, и поэтому его необходимо больше;
— имеются проблемы с распределением нагретого воздуха по комнатам;
— это весьма дорогостоящее удовольствие.
Важно отметить, что печи отопления намного труднее в уходе, чем паровое отопление, для которого необходимо просто выполнить правильную отладку, после чего надо просто осуществлять контроль над правильностью функционирования системы. Во время использования печи необходимо постоянно заботиться о топливе и ухаживать за конструкцией, а также помещение, в котором она находиться, необходимо периодически очищать, поскольку оно быстро загрязняется. Важно отметить, что печь занимает довольно много места, поэтому для нее необходимо подобрать подходящее место, а также за ней нужно постоянно ухаживать и проверять правильность ее функционирования, поскольку без этих работ может возникнуть пожар или произойти отравление угарным газом
Однако, несмотря на все вышеперечисленные недостатки печей, они имеют высокий КПД, быстро нагревают комнаты, дешевы в установке и эксплуатации, а также многофункциональны, поскольку с их помощью можно готовить еду, которая обладает приятным и необычным вкусом и насыщенным ароматом
Важно отметить, что печь занимает довольно много места, поэтому для нее необходимо подобрать подходящее место, а также за ней нужно постоянно ухаживать и проверять правильность ее функционирования, поскольку без этих работ может возникнуть пожар или произойти отравление угарным газом. Однако, несмотря на все вышеперечисленные недостатки печей, они имеют высокий КПД, быстро нагревают комнаты, дешевы в установке и эксплуатации, а также многофункциональны, поскольку с их помощью можно готовить еду, которая обладает приятным и необычным вкусом и насыщенным ароматом
| Голландка (02) 0,75м на 1м Отопительная. 3 Квт. |
Как сложить печь голландку своими руками
Любая работа начинается с выбора и подготовки материалов.
Список необходимых инструментов:
- кирка (обрабатывать кирпичи);
- уровень;
- отвес;
- рулетка;
- угольники;
- мастерок или кельма;
- сито для глины.
Список материалов:
- Кирпич: сырец или обожжённый (сколько понадобится, будет зависеть от схемы).
- Кирпич для топки (можно огнеупорный).
- Две дверцы: для поддувала и топки (по желанию – ещё дверцы для прочистки).
- Колосники.
- Задвижка.
- Стальная проволока.
- Асбестовый картон.
- Гидроизоляция.
- Глина и песок.
Потребуется, также доступ к воде.
Подготовка раствора
- Разбить крупные куски глины.
- Просеять глину несколько раз.
- Вымачивать несколько часов в воде.
- Слить невпитавшиеся излишки жидкости.
- Добавить песка (обычно пополам с глиной) и по необходимости, воды.
- Раствор размешать.
Выбор места и фундамент
Рациональнее всего, печь распологать не у внешней стены, а между двумя комнатами. В выбранном месте, за 1 – 2 недели готовится фундамент. Площадь фундамента – чуть больше основания печи.
Ход работы:
- Разбирается пол.
- Роется яма.
- Замешивается раствор (Цемент, вода, песок 1:3:4).
- Дно бутуется щебнем.
- Заливается слой раствора с арматурой.
- Тут же заливается следующий слой (и арматура).
Кладка фундамента под печь
Когда уровень фундамента уравнивается с полом, последний слой незастывшего раствора присыпается сухим порошком цемента, так называемое «железнение».
Для железнения удобно использовать сито.
На фундамент стелется гидроизоляция: толстая плёнка, рубероид, и т.д.
Затем насыпается тонкий слой песка (около 1 см.) и ровняется по уровню.
Чертёж и порядовка
У голландки не существует стандартной порядовки, как у русской печи.
Вариации на тему голландки могут быть разработаны для данного помещения. Выбирается конкретный чертёж (его можно распечатать), которому в дальнейшем нужно будет неукоснительно следовать.
Перед тем, как уложить кирпич, его нужно обмакнуть в воду. Тогда он не будет впитывать жидкость из раствора.
Нижний ряд кирпичей укладывается плашмя без раствора, но с оставленными щелями для него. Потом это основание сверху заливается раствором.
Теперь нужно установить отвесы – вертикально натянутые верёвки от углов. Лучше, если ещё и на серединах всех стен.
2 ряд. Выкладывается так, чтобы он немного свисал над краями первого ряда. По сути, он является основой печи, отражённой в плане.
В зависимости от выбранного чертежа, в одном из нижних рядов, монтируется дверца поддувала. Чтобы в будущем дверцы не расшатались, их прикрепляют проволокой. В верхней кромке кирпича делается прорез, туда вставляется стальная проволока, загибается и переплетается с кладкой.
Кроме того, дверцу оборачивают асбестовым картоном.
Нельзя, чтобы проволока выступала внутрь печи – быстро перегорит.
Н уровне 4 – 6 рядов делается решётка колосников и дверца поддувала.
Начиная с 6 ряда, выкладывается топка. Она будет выводиться до 13 ряда.
14 – 15 ряды. Выкладывают перекрытие топки (кирпичи должны быть на ребро). Опоры для него может не быть, если выводится арочный свод, либо можно использовать металлические уголки.
Порядовка голландской печи
В 16-17 рядах встраивается дверка для чистки, или «вышибной» кирпич.
18-26 ряд. Формируются дымоходы, которые сводят к трубе. Приближаясь к потолку, кирпичи вновь кладут плашмя, утолщая дымоход (для безопасности). К тому же, здесь используют изолирующий материал.
Кирпичная кладка
Чтобы отопительная конструкция не поглощала большое количество влаги, перед кладкой необходимо смочить каждый кирпич. Для этого его нужно опустить на пару секунд в воду. Если его долго держать в жидкости, то будет плохое сцепление. и швы будут слишком толстыми. Ко всему прочему на печи появятся разводы, и она будет иметь грязный цвет .
- Предполагается, что фундамент уже подготовлен. Чтобы исключить попадания влаги, нужно сложить рубероид в два слоя и уложить его на фундамент .
- Сверху засыпается слой песка, толщина которого должна быть не больше 50 миллиметров. Для этого рекомендуется воспользоваться строительным уровнем.
- После этого можно выкладывать первый ряд кирпичей без использования подготовленной смеси. Общее количество рядов должно быть одиннадцать. Порядовка позволит правильно сделать выкладку. Раствор необходимо наносить небольшим слоем на первый ряд.
- Для кладки последующих двух рядов используется приготовленный раствор и красный кирпич.
- Затем кирпич необходимо укладывать ребром. Шов не должен превышать 5 миллиметров. В остальных рядах толщина не должна быть больше 8 миллиметров, проверить поможет порядовка. Излишки смеси можно убрать обычным мастерком.
- Чтобы печь голландка легко, задняя стенка должна быть разборной. Поэтому не нужно использовать раствор. Еще одним способом является установка небольшой дверцы, однако в этом случае, увеличится потеря тепла.
- Дверца крепится стальной проволокой. Также ее необходимо отделать огнеупорным материалом. Для этой цели может подойти асбест .
- Пока дверца не будет полностью обложена, нужно продолжать выкладывать ребром кирпичи. Примерно с восьмого ряда, кирпич снова кладется плашмя, не ошибиться в размерах поможет порядовка и строительный уровень.
- Последующие ряды выкладываются плашмя, только вот сзади кирпич кладется также ребром.
- Восьмой ряд полностью закрывает топливник. Этот уровень необходимо выкладывать косо, в этом поможет порядовка.
- Девятый ряд необходимо немного назад сместить, сверху уложить асбест для варочной плиты.
- На следующем уровне подготавливается основание для дымохода .
- На последнем ряду нужно сделать заслонку и сход.
- Печь голландка отделывается изразцами. также ее можно побелить или покрасить .
- Зазор между поверхностью пола и конструкцией закрывается плинтусами.
Перед началом эксплуатации печи, ее необходимо полностью высушить. Для этого понадобится две недели. При этом нужно открыть дверцы конструкции. Дома необходимо открыть все окна, чтобы ускорить сушку. Использовать печь для отопления помещения можно только в том случае, если на ней нет влажных мест. Если кирпичная конструкция строилась в зимнее время года, то просушить можно при помощи розжига небольшого огня.
Самостоятельно построенная печь будет длительное время отапливать дачный домикили загородный коттедж
Важно отметить, что печь голландка сочетается с любым стилем интерьера и может стать изюминкой оформления помещения. Если этой инструкции недостаточно, то можно посмотреть видео по строительству конструкции для частногодома
Печь Малютка Как обложить металлическую печь кирпичом в доме Садовая печь: выбор и установка Шведская печь: особенности и изготовление
Преимущества и недостатки
Положительные особенности голландских печей многочисленны, что делает их очень привлекательными в качестве отопителей в загородных домах:
- Небольшие габариты, строение можно разместить в любом здании.
- Не нужно делать сложных расчетов и расходовать большое количество материалов. Чтобы выложить обычную голландку, потребуется 650 камней (см. схему), а для малой русской печи необходимо 1300 шт.
- В соответствии с предыдущим пунктом – вес строения будет небольшим и не требующим мощного основания в качестве опоры. Небольшого фундамента будет достаточно.
- Несложная порядовка отопительных голландских печей и нетребовательность к материалам позволяет удешевить строительство.
- На практике подобные печки быстро прогреваются и долго остывают.
- Конструкцию можно трансформировать, разрабатывая новые разновидности голландских печей.
Не стоит забывать и о минусах, коих гораздо меньше:
- низкий КПД (менее 50%);
- нельзя после розжига дров в печке оставлять открытой заслонку, иначе тепло быстро улетит в трубу и голландка остынет;
- не подходит для сжигания мелкой древесины, камышей, соломы и прочего легкого топлива.
Предварительные расчеты
Тепловая мощность печи
Она должна соответствовать потребностям помещений в тепле, чтобы в доме сохранялась комфортная температура до следующей топки. Теплоотдача печки во многом зависит от ее габаритов, поскольку кирпич выполняет функцию теплоаккумулятора.
Для приблизительных расчетов используется такой показатель, как тепловая мощность единицы поверхности печи – ТМЕП. Его усредненное значение для протапливания в обычном режиме составляет 0,5 кВт/м2, для усиленной топки в сильные морозы – 0,76 кВт/м2. Чтобы рассчитать, сколько кВт тепла печка способна отдать, показатель ТМЕП умножается на площадь поверхности конструкции (суммарная площадь стенок и верхней части).
Полученное значение сравнивается с показателями теплового расчета дома, чтобы определить, позволит ли выбранная модель отопителя полноценно обеспечить жилые помещения теплом.
Топка
Тем, кто решил строить печку для дома своими руками, рекомендуется приобрести готовую печную топку подходящих габаритов, при этом:
- Ее габариты и расположение крепежных элементов должны быть согласованы с размерами кирпича, выбранного для кладки печи (производители предлагают печной кирпич нескольких типоразмеров, и под каждый можно подобрать подходящий вариант топки);
- Литая чугунная топка предпочтительна для постоянно эксплуатируемого отопителя, конструкция из листового металла подойдет для дачной печки;
- От глубины зольника зависит, насколько полноценно будет сгорать тот или иной вид твердого топлива – желательно выбрать многотопливную модель, но такой вариант дороже.
Дымоход
Полноценный расчет дымохода требует профессионального подхода
Важно, чтобы обеспечивалась хорошая тяга и отсутствовал эффект обратной тяги – поступления холодного воздуха в печь через чрезмерно широкий дымоход. В этом случае не только снижается КПД отопителя, но и возникает риск попадания в помещение угарного газа, проникновения искр, способных спровоцировать пожар
Тем, кто задумался над вопросом, как сложить печь своими руками, можно посоветовать просто воспользоваться таблицей значений поперечного сечения прямого вертикального дымохода, устье которого располагается выше колосника на 4-12 метров.
| Мощность печи (кВт) | Сечение дымохода (мм) |
| До 3,50 | 140×140 |
| 3,50-5,20 | 140×200 |
| 5,20-7,20 | 140×270 |
| 7,20-10,5 | 200×200 |
| 10,5-14 | 200×270 |
Приведенные значения сечений – минимальные, позволяющие избежать обратной тяги. Если печка дымит, требуется нарастить дымоходную трубу в высоту, выложив 3-4 дополнительных ряда кирпичей или смонтировав кусок подходящей по сечению трубы из асбоцемента.
Кладка кирпичного дымохода для печи своими руками
Подготовительные работы перед сборкой печи
Перед установкой печи производят заливку фундамента и делают отверстия в межэтажных и чердачных перекрытиях.
Заливка фундамента
Если установка печки планируется на этапе строительства дома, то в месте её расположения заливается фундамент. По правилам, его не связывают с общим фундаментом дома, а закладывают отдельно. Это предотвращает нежелательные перекосы, которые могут возникнуть во время усадки. Возведение здания проводится одновременно с кладкой печи, при расположении несущих балок перекрытий учитывают высоту корпуса печки и дымохода.
Для печного оборудования заливают фундамент, не связанный с основным фундаментом дома
Если решение установить отопительный агрегат возникло в готовом доме, тщательно взвесьте и оцените работы, которые придётся провести. К наиболее существенным относятся подготовка фундамента и прокладка дымохода через чердачные или межэтажные перекрытия. Иногда целесообразнее вывести трубу через стену: у голландки есть такая возможность.
Подготовка фундамента проводится заблаговременно. Цементный раствор должен не менее 30 дней сохнуть и усаживаться. Только после этого начинается установка печи. В противном случае возможны деформации в процессе эксплуатации, что приводит к растрескиванию тонких стенок печки и нарушению герметичности дымохода. Чтобы избежать таких последствий, фундамент выливается в соответствии с правилами:
основанием фундамента служит плотный грунт, нельзя заливать бетон в почву вблизи грунтовых вод;
- глубина котлована под заливку не должна быть меньше глубины промерзания почвы в этом регионе (как правило — 0,8–0,9м, за исключением районов Крайнего Севера);
бетонный раствор укладывают на устоявшуюся (в течение 2 суток) песчаную подушку, которая имеет глубину от 15 до 20 см и служит гидрокомпенсатором при дальнейшей эксплуатации;
- внутри бетона располагают арматурную решётку с толщиной металлического прута от 5 мм;
- линейные размеры фундамента на 15–20 см должны превышать габариты основания печи;
- высота верхней плоскости не доходит до уровня пола на 2 кирпичных ряда.
Между основанием печи и гидроизоляцией прокладывается несколько слоёв базальтового картона, который служит теплоизолятором и препятствует уходу тепла печи в фундамент.
Базальтовый картон — недорогой, но эффективный материал для термоизоляции
Подготовка отверстий в перекрытиях между этажами и чердачным помещением
Отверстия вырезают с учётом противопожарных разделок и распушки, которые необходимо выстраивать в дымоходе при соприкосновении с горючими материалами. Особенно актуально это в деревянных домах. Рассчитывать местоположение трубы нужно так, чтобы она не пересекалась с несущими балками и другими конструктивными элементами дома. Отверстие в кровле делается в последнюю очередь, когда основная часть кладки выполнена.
Отверстие для дымохода готовится заранее, чтобы можно было вывешивать отвесы
Порядок вывода дымохода наружу может быть следующим:
- Снять кровлю в месте выхода трубы. Если крыша покрыта сплошным слоем материала, который нельзя разделить (например, профнастил, шифер и т. д.), при помощи измерений определить место выхода и размеры отверстия, а затем болгаркой или электролобзиком выпилить его.
- Установить перемычки для восстановления жёсткости повреждённого участка. Обычно это дополнительные поперечные стропила из деревянных брусков.
- Уложить и закрепить теплоизолирующий слой между дымоходом и крышей. Как правило, он состоит из асбестового листа или минеральных панелей.
Отверстие сделать с учётом того, что на выходе трубы обязательно должна быть выложена «выдра» — горизонтальное смещение кладки, защищающее чердачное пространство от проникновения воды.
Выдра расположена непосредственно на выходе трубы из крыши
После этого можно выводить кирпичную кладку над кровлей.
Нормы противопожарной безопасности для печных труб важно соблюдать при строительстве голландки
Общее устройство печи-голландки
В классическом варианте голландская печь — чисто отопительная, со стенкой в один кирпич, имеет прямоугольную форму, над топкой выстраиваются протяженные дымоходные каналы. Именно поэтому при малом расходе топлива греет она хорошо: горячий дым прогревает кирпичи внутренних каналов и уже значительно охлажденным выходит в дымоход. Изначально эти печи облицовывались изразцами.
Так классические печки голландки — без колосника и поддувала выглядят изнутри». Особенность любой печи этого типа — наличие в верхней части дымовых каналов
В той же классической голландке выход дымового канала находится сбоку: платили голландцы налог с дыма, потому в общую трубу выводили несколько печей. Причем проблемы с задымлением менее протопленных печей не возникает: длинные дымовые каналы нелегко продуть даже при наличии обратной тяги.
Так выглядят современные печи-голландки, облицованные изразцами (прототипом кафеля)
Все это, да еще пластичность конструкции, привело к тому, что появилось много форм печей-голландок: кроме традиционных прямоугольных и квадратных, есть треугольные, трапециевидные и круглые. Не меньше и вариантов использования: чисто отопительная, отопительно-варочная, с лежанкой, на один, два или на три этажа, с камином, емкостью для нагрева воды и с баком для водяного отопления. Не удивительно, что эта конструкция популярна. Причем все настолько просто, что сложить голландку своими руками может тот, кто хотя бы раз клал стенку из кирпича с перевязкой. Если вы задумали попробовать свои силы в качестве печника, выбирайте порядовку голландки и приступайте к работе.
Возможно, вам будет интересно узнать про печь-шведку.
Достоинства и недостатки
Начинаем с плюсов:
- На кладку печи-голландки требуется немного материала — примерно в два раза меньше, чем на аналогичную русскую печь. Следствием является малый вес, который выдерживают без особых проблем почти все типы перекрытия.
- Конструкция ее такова, что ее можно «подгонять» под требуемые размеры, не особо опасаясь значительного ухудшения показателей. Минимальный размер голландки — 50*50 см.
- Она нетребовательная к качеству материалов: запас прочности и конструкция таковы, что печи-голландки не боятся возможных тепловых деформаций. Желательно использовать качественный шамотный кирпич для кладки топки, для корпуса можно брать любой мало-мальски нормальный полнотелый керамический.
- Пластичность конструкции: в зону дымовых каналов можно встраивать водогрейный бак, духовку.
- Каналы над топкой можно вытягивать на несколько этажей: два и даже три этажа — не проблема.
После долгого простоя голландки, ее не нужно медленно греть. Сразу можно топить на прогрев помещения: трещин не будет. Причем разогревается она быстро, а остывает (если не забыли закрыть заслонку) медленно.
Достоинств много, и все они весомые. Но без недостатков никуда. Есть они и у этого чуда отопительной техники:
- Требовательна к качеству топлива. В том смысле, что топить нужно дровами или углем, а не бросовым топливом или мусором. Она оптимальна именно в режиме тления, а не горения, а при топке опилками, хворостом или соломой тлеть нечему.
- Если после протопки забыть закрыть вьюшку, выстывает очень быстро: тепло выносит через каналы.
- Невысокий КПД — порядка 40%.
- Так как кирпича на нее идет немного, теплоемкость тоже невелика. Потому для поддержания стабильной температуры ее нужно топить не менее чем два раза в сутки. Причем ее перетапливать нельзя: может даже пойти угарный газ.
- Если использовать мокрое низкокачественное топливо, каналы быстро зарастают сажей, их приходится часто чистить.
Как видите, основные недостатки связаны с особенностями эксплуатации. Если все делать правильно, печь-голландка — отличный отопительный прибор.
А это чудо — тоже отопительная печь галанка в палатах митрополита
Обустройство фундамента
Несмотря на сравнительно небольшой как для кирпичной печи вес, голландка все равно нуждается в качественном и надежном основании. Отличный вариант – монолитная плита. Важный нюанс: фундамент должен быть армирован как по площади, так и по объему, т.е. вглубь. Размеры подобного основания должны быть не менее 1,2х1,2 м. Фундамент голландки нельзя связывать с основанием главного строения.
Как сделать фундаментФундамент под кирпичную печь
Порядок работы по обустройству фундамента следующий.
Первый шаг. Намечаем границы обустраиваемого основания.
Второй шаг. Роем котлован глубиной примерно 60 см.
Котлован для отливки фундамента
Третий шаг. Засыпаем дно котлована 15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно разравниваем и утрамбовываем засыпку.
Щебень
Четвертый шаг. Укладываем сетку из арматурных стержней. Рекомендованный размер ячеек такой сетки – 100-120 мм.
Котлован под фундамент с опалубкой и арматурой
Пятый шаг. В местах пересечения прутков устанавливаем вертикальную арматуру. Связываем все стыки элементов опорной системы проволокой.
Шестой шаг. Устанавливаем опалубку для заливки фундамента. Каждую стенку опалубки укрываем рубероидом либо обрабатываем смолой для гидроизоляции.
Седьмой шаг. Заливаем бетон.
Залитый бетон
Восьмой шаг. Производим «железнение» поверхности основания. Для этого посыпаем заливку небольшим количеством сухого цемента.
Даем фундаменту набрать прочность. Лучше оставить его на месяц, но многие мастера приступают к кладке уже через неделю. В этом моменте решение за вами.
Советы и рекомендации
Для помещения, площадь которого составляет 40 кв. метров, можно рассчитать необходимые размеры печи. При высоте печи, составляющем 210 мм, оптимальным считается размер 780 х 580 мм.
Чтобы повысить качество кладки, перед тем, как использовать кирпичи, специалисты советуют каждый из них погружать на несколько минут в воду, что способствует удалению из них пузырьков воздуха.
Благодаря осуществлению данной процедуры, кирпич не будет впитывать раствор, что повысит качество кладки.
Так как дверные рамки, устанавливаемые в процессе кладки, подвержены температурному воздействию, перед установкой в печь голландку их необходимо обернуть асбестовым шнуром или покрыть лаком, обладающим огнеупорными свойствами.
Наиболее частой проблемой, требующей проведения ремонтных мероприятий печи, ранее бывшей в эксплуатации, является откалывание кирпича в торцах и углах печи. Чтобы предотвратить это, в процессе кладки производят отделку специализированными пластинами различной формы.
Еще одним немаловажным показателем качества и длительной эксплуатации печи голландки, по мнению опытных печников, является расстояние между трубой дымохода и перекрытиями крыши. В идеале оно должно быть не меньше 15 см.
Специалисты рекомендуют для малых конструкций сооружать стены толщиной в один кирпич, и в два кирпича для более массивных конструкций. Только данная толщина сможет обеспечить максимальную теплоотдачу при минимальном топливном расходе, характерные для печи голландки.
Как бороться с конденсатом
При сжигании дров на стенках дымохода оседает смоляной конденсат, который стекает вниз и образует в печи своеобразные сталактиты. Конечно, частично эти сталактиты сгорают, но некоторая их доля затвердевает и создает препятствие для потока выходящих газов.
Во избежание этого можно делать следующее:
- предварительно просушивать дрова;
- повысить температуру горения;
- время от времени производить прожиг конструкции до «красного каления».
Нейтрализовать подобные негативные факторы невозможно, зато их можно уменьшить.
Сборку дымохода нужно проводить против движения газов – так большая их часть будет сжигаться.
Дымоход должен быстро демонтироваться при необходимости. Для этого его соединяют саморезами.
Можно поэкспериментировать с различными режимами горения, подобрать оптимальную температуру. Для визуальной оценки сгорания топлива нужно осмотреть топочную камеру после остывания. Если образовались сталактиты, значит, нужно повысить температуру.
Кладка печи
Прежде чем приступать к кладке, нужно приготовить раствор и выполнить несколько несложных мероприятий по подготовке фундамента.
Приготовление раствора
Просейте песок и разбейте большие куски глины. Измельченную глину также нужно просеять. С функциями сита прекрасно справится сетка от панцирной кровати. При отсутствии таковой используйте простое сито с ячейками аналогичных размеров.
Залейте глину водой на несколько часов. Излишки воды, не впитанные глиной, сливайте.
Дайте глине набухнуть и смешайте ее с песком в равных количествах. В эту же смесь добавьте примерно 1/8 часть чистой воды. Расчет ведите в соответствии с полученным объемом песчано-глиняной смеси.
Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов
Огнеупорный раствор для печей и каминов
Предварительная подготовка фундамента
Укройте застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид. Также можно использовать гидроизол или другой материал с аналогичными свойствами.
Гидроизоляция
Порядовка
Порядовка
Приступаем к кладке.
Укладываем первый ряд. Он будет состоять из 12 кирпичей. Убеждаемся в ровности кладки с помощью уровня и лишь после этого заливаем поверхность основы глиняным раствором.
Пример укладки кирпича на изоляцию
Устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно обматываем ее асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем стальную проволоку. Вставляем проволоку в коробку и скручиваем в 2 раза. В верхней кромке кирпича делаем прорез. Вставляем в него проволоку, загибаем ее и переплетаем с кладкой.
Второй ряд выкладываем по порядовке.
Кладка печиОбязательно натягиваем отвесы, чтобы печь была строго вертикальной
Третий и следующий ряды, отмеченные на порядовке желтым, выкладываем из огнеупорного кирпича.
Между 3 и 4 рядами укладываем решетку колосника размерами 200 х 300 мм.
Уложен колосник
Кирпичи четвертого ряда кладем на ребро. На схеме присутствуют кирпичи, отмеченные красным цветом. На них укладываем внутреннюю перегородку в дымоходе. Задний кирпич делаем «вышибным», т.е. укладываем его без раствора. В дальнейшем мы сможем вынимать такой кирпич и прочищать печь. Удобное решение, избавляющее от необходимости установки дверцы.
Кладка печиКладка печи
Устанавливаем дверцу топочной камеры. Рекомендации те же, что и в случае с дверцей поддувала.
Установка топочной дверцы. На фото видно, как вставить и скрутить проволоку — фиксаторУстановка топочной дверцы
Пятый ряд выкладываем аналогично предыдущему. Кирпичи укладываем плашмя.
В 6-м ряду выкладываем кирпичи на ребро. Работаем по порядовке.
Кладка голландки
В 7 ряду кирпичи кладем плашмя везде, кроме задней стенки – ее выкладываем «на ребро». Во всех следующих рядах кирпичи кладем плашмя.
Кладка голландкиТопочная дверца
На восьмом ряду перекрываем дверцу топки. Внутренние огнеупорные кирпичи над топочной камерой скашиваем. Это позволит нам при желании пользоваться печкой как камином. Это видно на схеме.
Кладка голландкиКладка голландкиПерекрытие печкиПерекрытие печки
Девятый ряд смещаем назад. Сверху него укладываем асбестовый картон, а после – чугунную варочную плиту, если это нужно. Стыки между плитой и кирпичом заполняем асбестовым шнуром.
На 10-м ряду начинаем выкладывать основу для дымохода. Продолжение конструкции будет металлическим.
Выкладываем 11 ряд и устанавливаем задвижку. Предварительно задвижку обматываем асбестовым шнуром.
Строительство голландкиСтроительство голландкиСтроительство голландкиСтроительство голландки
При кладке 12-го ряда оформляем стык между металлической трубой и дымоходом. Дымоход выводим из дома через крышу. Места пересечения обкладываем минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Высоту конструкции определяем индивидуально. Она должна возвышаться не менее чем на 50 см над наиболее высокой точкой крыши.
Строительство голландкиСтроительство голландкиСтроительство печиСтроительство печиСтроительство печиСтроительство печиСтроительство печиСтроительство печиПодробная схема кладки печи голландки
Финишную отделку голландки выполняйте на свое усмотрение. Ее можно побелить, красиво облицевать плиткой либо изразцами или же и вовсе оставить без декора — кирпичи и так красиво выглядят.
Готовой печи нужно дать просохнуть в течение минимум 2 недель. Дверку топки не закрывайте. Лишь спустя указанное время в печи можно будет разводить полноценный огонь. Перед приемом голландки в постоянную эксплуатацию, сожгите в топливнике немного бумаги для проверки тяги. Дым должен уйти через дымоход.
Теперь вы знаете, как самостоятельно построить печь голландку. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.
Предтопочный стальной лист
Удачной работы!
