Технология строительства фундамента финская плита. Утепленный финский фундамент своими руками

Когда УФФ — оптимальный выбор

Перед тем как начать строительство, в обязательном порядке проводится тщательное геологическое исследование участка, которое позволяет оценить тип грунта, насколько глубоко он промерзает, на каком уровне расположены грунтовые воды. От этих параметров и зависит технология возведения фундамента. Помимо прочего, учитываются ландшафтные особенности участка – имеются ли перепады высоты и какого типа планируется возводить дом.

Фундамент, как основа дома, должен обладать прочностью, жесткостью, выдерживать силы морозного пучения и нагрузку несущей конструкции. Присутствует и заинтересованность в энергоэффективности, учитывая стоимость энергоресурсов.

Утепленный фундамент финского происхождения возводят на местах с большим перепадом высот, он отлично выдерживает нагрузку пучинистого грунта и конструкций, например, из пеноблоков или кирпича. Если ваш участок или будущий дом обладает подобными особенностями, то УФФ станет лучшим вариантом. Он выполнит функцию энергоэффективности, станет прочной основой и готовым нулевым циклом первого этажа.

В конструкции фундаментной плиты имеется система обогрева пола, что позволяет защитить основание от промерзания и деформации, сократит утечку тепла и превратит основу дома в аккумулятор тепла. Даже в зимнее время, в момент отключения систем обогрева, фундамент долгое время отдает свое тепло помещению.

Описание технологии строительства

Возведение утепленного финского фундамента состоит из нескольких последовательных этапов:

определение места постройки, выполнение проектных расчетов и разработка графической части;
разметка котлована;
полное удаление плодородного слоя;
разработка траншеи под мелкозаглубленный ленточный фундамент;
устройство дренажного слоя из щебня;
укладка гидроизоляционного слоя;
монтаж армируемой опорной подушки МЗЛФ;
кладка фундаментной ленты из строительных блоков;
внутреннее утепление ленточного фундамента пенополистирольными плитами;
засыпка внутренней части котлована мелкофракционным щебнем и песком;
укладка плит утеплителя пола и армирующей сетки;
монтаж труб теплого пола;
заливка бетона для устройства плиты;
укладка утеплителя отмостки по периметру здания.

На завершающем этапе выполняется устройство отмостки и вывоз неиспользуемого грунта.

Разметка и земляные работы

Выполнение разметки будущего фундамента должно производиться в точном соответствии с принятыми проектными решениями. При этом следует учитывать существующие наружные коммуникации, подъездные пути, границы участка застройки и другие факторы. Рабочие оси отмечаются натянутым по горизонтальным планкам шнуром с запасом 500 мм от наружного периметра здания.

После этого плодородный слой должен быть снят до глубины прорастания корневой системы растений. Под всеми несущими стенами следует выкопать траншею на проектную глубину заложения ленточного фундамента с запасом на устройство насыпного дренажного слоя.

Дренаж, подстилающий слой и монтаж фундаментной ленты

В траншеи для устройства МЗЛФ насыпается слой щебня толщиной 200 мм, утрамбовывается и покрывается слоем геотекстиля.

Далее насыпается подстилающая песчаная подушка и устанавливается опалубка для заливки опорной плиты ленты.

Вяжется арматурный каркас, укладывается внутрь опалубки и заливается бетоном.

Во время твердения бетона можно выполнить работы по вывозу или планировке вынутого из котлована и траншей грунта. После схватывания бетонной смеси можно производить кладку строительных блоков на расчетную высоту цоколя. При большой высоте цоколя рекомендуется укладка армирующей сетки через каждые 3 ряда блоков.

Наружную и внутреннюю поверхность цоколя следует изолировать от воздействия влаги. Для этого необходимо использовать для наружной поверхности оклеечные гидроизоляционные материалы, а для внутренней стороны — обмазочные (подробнее про их виды — здесь).

Гидроизоляция.

Засыпка подстилающих слоев и укладка утеплителя

Установить вертикально по внутренней поверхности цоколя пенополистирольные плиты на толщину не менее 100 мм и закрепить их. На дно котлована уложить геотекстильное полотно и засыпать щебень для устройства дренажного слоя. Засыпку требуется тщательно уплотнить виброплитой.

На щебеночный слой укложить 3 слоя рулонной гидравлической изоляции с проклеиванием между собой всех полос и слоев. При этом необходимо предусмотреть запас гидроизоляции для заворачивания ее на вертикальную стену цокольной части ленточного фундамента.

На всю площадь котлована уложить плиты утеплителя для создания слоя толщиной 200 или более миллиметров.

Армирование, монтаж труб и заливка бетона

На поверхность утеплителя уложить готовые или вязанные самостоятельно армирующие сетки с размером ячейки не более 150 мм (подробнее про армирование — тут).

Поверх сетки смонтировать трубы водяного теплого пола, привязывая их к арматуре.

Длина трубопровода в каждом отдельном контуре не должна превышать 90 метров при диаметре 14 мм и 120 метров при диаметре 16мм. Поэтому при монтаже труб получится несколько греющих контуров в зависимости от общей площади дома.

Армирование.

Бетонную смесь необходимо заливать за одну рабочую смену, не делая технологических перерывов. Для этого рекомендуется воспользоваться услугами централизованной доставки бетона заводского изготовления. Залитую смесь необходимо хорошо уплотнить с использованием погружного вибратора или виброрейки.

Заливка бетона.

Устройство теплой отмостки

Основанием отмостки служит слой щебня и песка, покрытый геотекстилем. Поверх него укладываются плиты утеплителя, армирующая сетка и заливается слой бетона. Ширина отмостки — не менее одного метра. При укладке бетона следует соблюдать уклон поверхности в сторону от дома.

Утепления отмостки.

Более подробно технологию устройства утепленного финского фундамента шаг за шагом можно посмотреть на следующем видео.

Что такое финская плита

По своей сути, фундамент УФФ – это не совсем плита, а комбинированная конструкция, которую было бы правильнее именовать ленточно-плитным фундаментом. Состоит он из трёх основных конструкционных элементов:

Плоской железобетонной подушки шириной 500-600 мм и высотой 200-300 мм.
Армированной в каждом ряду ленточной стенки из пустотелых (а значит, более тёплых) керамзитобетонных блоков (но может быть и монолитной). Высота ленты 600 мм.
Плиты пола по грунту толщиной не более 100 мм, под которой кроме подушки из насыпного нерудного материала имеется прослойка толстая пенополистирола.

Финская плита фундамент в разрезе

Плюсы и минусы

Вот какой перечень преимуществ и недостатков имеет финский фундамент:

Плюс	Минус
Так как горизонтальная часть плиты заливается автономно, при необходимости её можно демонтировать, чтобы добраться, к примеру, до требующих ремонта коммуникаций.	Довольно большой объём земляных работ – если не за счёт выемки грунта, так за счёт насыпи.
Основные нагрузки передаются на ленточную часть плиты – горизонтальная часть служит исключительно полом.	У котлована получается сложная форма, так как ленточная и плитная часть находятся на разном уровне.
В плиту можно заложить тот или иной вид напольного подогрева.	В траншеях под ленточной частью фундамента приходится выполнять обратную засыпку.
Невысокая трудоёмкость работ.	Затрачивается большое количество засыпного материала – щебня и песка.
Такая плита может сооружаться на неровном рельефе или склоне.	Большая площадь утепления.
Имеется цоколь нормальной высоты, и при необходимости его можно нарастить.	Фундамент сложен для самостоятельной работы.
Так как между ленточной основой и плитной нет жёсткой связи, УФФ отлично работает на излом и не боится неравномерных просадок.	У цоколя нет наружного контура утепления, это приходится делать в процессе отделки.
Плиту пола можно заливать как на этапе работ нулевого цикла, так и уже после возведения коробки дома.	Высокая стоимость. Но сэкономить можно за счёт применения готовых блоков для выкладки цокольной стенки и если ограничить её высоту.

Отличия между ФФ и УШП

В отличие от фундамента финская плита, УШП представляет собой полностью монолитный перевёрнутый рёбрами вниз поддон без цоколя. Устройство шведской плиты представляет собой непрерывный цикл работ, так как в ней горизонтальная часть жёстко соединяется с лентой (в финской плите эти части независимы). Шведский вариант представляет собой сплошной монолит – несущую плиту с рёбрами жёсткости. Заливается она только на ровной площадке без перепадов отметок, и в этом главное отличие двух конструкций.

УФФ фундамент (слева) и УШП (справа)

Что из себя представляет УШП?

Аббревиатура УШП расшифровывается как утепленная шведская плита. Фундамент УШП это функциональное и энергоэффективное решение для вашего дома. Его главная особенность в том, что в основание встроены все системы коммуникаций, в том числе подогрев полов.

У такой технологии есть ряд преимуществ:

высокая скорость возведения;
отсутствие ограничений — это делает его универсальным вариантом для любого участка (в отличие от многих альтернативных решений). Тип грунта при этом влияет на толщину бетонной плиты в УШП, которая рассчитывается индивидуально;
более экономичный расход бетона — по сравнению со стандартными плитными фундаментами;
готовность к укладке чистового напольного покрытия — соответственно, количество подготовительных отделочных работ сокращается;
отсутствие необходимости в выкапывании глубокого котлована — а это сокращение количества земляных работ и экономия времени и средств;
готовность всех коммуникационных систем еще на начальном этапе строительства — это также ускоряет процесс возведения;
отличная энергоэффективность — дом будет максимально сохранять тепло, что позволит снизить затраты на коммунальные услуги.

Утепленная шведская плита имеет несколько альтернатив. Давайте сравним их между собой и определим основные преимущества и различия.

Свайный фундамент или УШП

Свайный фундамент представляет из себя группу свай, заглубленных в землю на разных уровнях в зависимости от типа грунта.

Среди его преимуществ можно назвать:

универсальность — подходит для разных типов грунтов;
простота расчета свайного поля — в зависимости от планировки можно сделать самостоятельно;
экономичность — сваи являются самым бюджетным вариантом для основания, которое можно возвести и своими руками.

Но есть у него и минусы:

необходимость использовать крупную технику для возведения — это возможно не на любом участке, поскольку не везде есть достаточная площадь для маневра, плюс всегда есть риск повредить или вообще разрушить соседние постройки;
сложность расчетов для предотвращения смещения свай;
обязательное исследование почвы — поскольку высока вероятность усадки конструкции;
ограниченность в применении — для построек из кирпича, бетона или блоков лучше подойдет УШП, поскольку сваи недостаточно надежны.

УШП или ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой сплошную ленту из бетона по всему периметру здания под несущими стенами.

Среди его преимуществ можно назвать:

отсутствие необходимости в применении крупной техники — для возведения такого основания хватит только человеческого ресурса;
относительная бюджетность — количество нужных для постройки материалов сокращается за счет небольших размеров самого основания;
высокая скорость возведения — она достигается благодаря простоте конструкции.

Есть у него и минусы:

тщательный анализ и произведение сложных расчетов — как и предыдущий вариант, этот тип основания требует тщательной подготовки, которая стоит недешево;
большой вес — который может привести к перекосу дома (когда одна его часть опустится ниже остальных);
ограниченность в применении — например, такой фундамент нельзя использовать на пучинистых грунтах или на участках с высоким уровнем грунтовых вод: для таких условий лучше подойдет УШП.

УШП или свайно ростверковый фундамент

Свайно-ростверковое основание представляет собой свайные опоры, объединенные плитами или балками — такая конструкция придает зданию нужную жесткость. Этот вариант является комбинированным — он соединяет в себе лучшие свойства двух предыдущих оснований, ленточного и свайного.

Он имеет следующие преимущества:

экономичность — для работы можно обойтись небольшой строительной бригадой, а бетон можно замешивать самостоятельно непосредственно на объекте;
возможность круглогодичного монтажа — что позволяет не ждать наступления теплого времени года и не затягивать с началом строительства;
уменьшение теплопотерь в холодное время года — это возможно благодаря отсутствию контакта основания с промерзшей почвой;
отсутствие ограничений по типу грунтов для возведения — такой фундамент подойдет практически для любого участка;
отсутствие трудоемких и финансово затратных подготовительных работ.

Среди минусов можно назвать:

невозможность добавления в проект цокольного этажа или подвального помещения;
ограниченность нагрузки — для такого типа основания нужно выбирать более легкие материалы для стен и внешней облицовки, иначе оно может не выдержать: для более серьезных нагрузок лучше подойдет УШП;
потребность в дополнительном утеплении — если дом находится в климатическом регионе с суровыми зимами: здесь энергоэффективная УШП тоже выигрывает.

Технология строительства

Процесс возведения финского фундамента состоит из определенных этапов:

обследуется место под застройку, проводятся необходимые расчеты, разрабатывается проектно-сметная документация;
размечается контур будущего котлована;
для устройства мелкозаглубленной фундаментной ленты разрабатывается траншея;
из щебенки устраивается дренаж;
укладывается слой гидроизоляционного материала;
опорная подушка фундаментной ленты армируется;
выполняется укладка блочного материала;

изнутри фундаментная основа утепляется плитами из пенополистирола;
все внутренние части котлована засыпаются мелкой щебенкой и песком;
укладывается утеплительный материал для пола, выполняется армирование;
монтируется отопительная система по принципу «теплый пол»;
заливается бетонный раствор;
место для отмостки по всему периметру объекта утепляется;
заливается отмостка, вывозится строительный мусор.

Фундамент готов, в разрезе финские плиты напоминают своеобразный слоеный пирог.

Разметка участка, разработка грунта

Участок под застройку размечается в соответствии с проектным заданием.

Диагонали контура обозначаются натянутыми шнурами, которые оставляют запас до пятидесяти сантиметров от наружных стен объекта.

Полностью снимается дерновый слой почвы. По несущим стенам копается траншея, глубина которой соответствует проекту. Предусматривается запас под устройство насыпного дренажа.

Дренажная система, подстилающая основа, монтаж ленты фундаментной основы

В подготовленную траншею засыпается мелкофракционная щебенка, слой которой должен составлять около двадцати сантиметров. Подушка трамбуется и укрывается геотекстильными полосами.

После этого насыпается слой песка, и можно выставлять опалубку ленты финского фундамента, используя для этого фанеру.

Выполняется вязка каркасной основы из арматуры, которая закладывается в опалубку и заливается бетонным раствором.

Пока бетон набирает необходимую прочность, можно уделить время планировке лишнего грунта. По затвердевшей бетонной ленте выполняется кладка бетонных блоков с учетом расчетной высоты цокольной части. Если она большая, специалисты рекомендуют через каждые три блочных ряда укладывать сеточку для армирования.

Наружная и внутренняя поверхность цоколя изолируются от негативного воздействия влаги. С этой целью используют оклеечные материалы для гидроизоляции, а внутренние стены обмазываются мастичными составами.

Засыпаем подстилающий слой, укладываем утеплительный материал

Изнутри цокольной части вертикально выставляются пенополистирольные плиты, толщина которых должна быть не меньше десяти сантиметров, фиксируются к стенам. Котлованное дно устилается геотекстильными полосами, засыпается щебнем, выполняющим функции дренажной системы.

На щебень укладывается три слоя рулонного материала, полосы промазываются мастикой и склеиваются в единое полотно. Предусматривается определенный запас, чтобы завернуть края на вертикальные стены цоколя.

По всей площади котлована укладываются плиты утеплительного материала, чтобы получился слой не менее двадцати сантиметров.

Устройство армирования, укладка труб, бетонирование

Армирующий слой выполняется из готовых или самодельных сеток, размер ячеек которых не превышает пятнадцати сантиметров. Сверху укладываются трубы отопительной системы, фиксируются.

Трубопровод в отдельно взятом контуре по длине не должен превышать девяноста метров, если диаметр линии составляет четырнадцать миллиметров. Для шестнадцатимиллиметровых труб контурная длина увеличивается до ста двадцати метров. С учетом общей площади объекта таких контуров у вас получится несколько.

Процесс бетонирования рекомендуется выполнить за один раз, без технологических перерывов. В этом случае следует заказать централизованную доставку бетонной смеси, изготовленную в заводских условиях. Во время бетонирования подаваемый раствор постоянно трамбуется погружными вибраторами.

Устраиваем теплую отмостку

В основание закладывают щебень и песок, укрывают рулонным материалом. Сверху укладывается утеплитель, армируется, заливается бетонная смесь. Ширина отмостки финского фундамента должна составлять минимум один метр, разрешается устанавливать несъемную опалубку.

Что такое УФФ?

Термин стал известным благодаря строительным форумам, но официальным не является. В соответствии с категориями СНиП речь идет о сочетании МЗЛФ и пола по грунту, при устройстве которых применена внешняя теплоизоляция.

Набирающая популярность в РФ схема фундамента от финской строительной компании Omatalo предусматривает:

Мелкозаглубленный ленточный фкндамент, состоящий из бетонной подошвы сечением 600×200 и фундаментных блоков толщиной 200 мм, составляющих цоколь необходимой высоты. Обязательна тщательная трамбовка грунта обратной засыпки.
Армированную цементно-песчаную стяжку толщиной 80 мм, отлитую поверх 150-миллиметрового слоя экструдированного пенополистирола (ЭППС). Перед заливкой укладывается разводка труб водяного теплого пола. Изоляционные плиты покоятся на мелкофракционном противокапиллярном щебне. Под щебнем расположена песчаная засыпка.
Конструктивное разделение цоколя и плиты пола слоем ЭППС. Плита толщиной 50 — 70 мм примыкает к внутренней стороне цоколя и расположена на всю его высоту, упираясь снизу в подушку фундамента.
Обустройство утепленной подмостки с помощью 120-миллиметровых плит ЭППС, установленных по внешнему периметру цоколя на глубине верха фундаментной подушки.

Принципиальная схема устройства УФФ — утеплённого финского фундамента

Застройщики варьируют эту схему, изменяя толщины слоев, теплоизоляционные материалы и некоторые другие компоненты. Например, вместо ЭППС под стяжкой могут быть установлены плиты ПСБ-С (наиболее прочные сорта пенопласта), а при устройстве теплого пола в некоторых случаях предпочтение отдается электрическим системам. В климатических зонах с индексом мороза более 70 000 цоколь предпочитают отливать в несъемную опалубку из экструдированного полистирола. Общим же для всех модификаций уфф остается соблюдение трех принципов:

МЗЛФ располагается в траншее с утрамбованным грунтом обратной засыпки;
теплоизоляционные слои расположены под стяжкой пола, а также между цоколем и стяжкой;
обязателен монтаж утепленной подмостки с примыканием к подошве фундаментной ленты.

В европейской и североамериканской практике эта схема не выделяется в особую категорию, но входит в группу противоморозных или утепленных МЗЛФ. В основном, встречаются два термина:

Frost Protected Shallow footing/foundations (FPSF) и
Insulated Shallow footing.

Заливка отмостки

Я сделал фундамент в 2012 году. Через сезон, в 2014 году, когда коробка дома уже стояла, пришлось заливать отмостку по периметру здания. Во-первых, чтобы вокруг не размывало грунт. Во-вторых, чтобы было удобно ходить. Кроме того, я решил все же сделать позади дома подпорную стенку. Это вылилось в очередную эпопею с опалубкой, арматурой и бетонными работами.

Этот процесс занял около двух недель. Раствор также заливали с помощью бетономешалки с бетононасосом. Иначе было никак, ведь машина не могла близко подъехать, так как работа шла за домом и дотянуться до этого места мог только шланг бетононасоса. В итоге залили бетонную отмостку по всему периметру дома, а также подпорную стенку высотой 1,5 м позади него.

В этом месте расположен тамбур, поэтому отмостка шире, чем по остальному периметру дома. Так же, как с фундаментом, поверх ЭППС на пластиковые грибки поставили арматурный каркас

Опалубкой в данном случае выступил плоский шифер, который мы подперли конструкцией из досок

Поэтапная технология обустройства фундамента финская плита

С помощью нивелира, необходимо произвести расчет разности высот между крайними точками поверхности, где будет располагаться дом

Проводятся работы по подготовке и расчистке строительной площадки, устанавливается (при необходимости) кольцевой дренаж.

Для этого вначале, с помощью нивелира, необходимо произвести расчет разности высот между крайними точками поверхности, где будет располагаться дом. Это обеспечивает более точный проект строительства и выбрать точку относительно которой будет выравниваться поверхность;

Производится разметка будущего фундамента с помощью колышков, которые вбиваются по периметру строительного участка и натянутой между ними лески;
Снимается слой почвы;

Роется котлован, глубина которого может варьироваться в зависимости от функциональной нагрузки, уровня грунтовых вод, промерзания почвы. При этом финская плита не подразумевает глубокий котлован;
Для укрепления основания и предотвращения смещения слоёв щебня, песка и гравия на дно котлована устилается нетканое полотно – геотекстиль плотностью 350;
Производится подведение основных коммуникаций к дому: вода, канализация, электричество;
По периметру основания устанавливается деревянная или фанерная опалубка. Последняя, по мнению специалистов, является более предпочтительной;
Проводится послойная засыпка щебнем: 15 см крупной фракции, затем 15 см мелкой фракции. Каждый слой тщательно утрамбовывается;
Проводится гидроизоляция из современных изоляционных материалов, например, рубемаста и стеклоизола;
Укладывается пенополистерол или пенопласт для утепления толщиной в 15 см;
Устанавливается армированный каркас;
Для усиления основания на высоту 10-30 см обустраиваются ребра жёсткости (в зависимости от нагрузки);
Проводится виртуальная разметка будущих стен дома с помощью веревок;
Производится разводка коммуникаций (вода, канализация, электричество, заземление) по дому согласно верёвочной разметки;

Производится разводка коммуникаций (вода, канализация, электричество, заземление) по дому

Прокладывается водяное напольное отопление; Засыпается песчаная подушка на высоту рёбер жесткости, покрывающая разводку коммуникаций; Заливается стяжка бетоном марки М-300. Укладка бетона производится единовременно и в рёбра, и в саму плиту, что создаёт идеально ровную поверхность, готовую под финишное напольное покрытие.

В итоге получается ровная плита относительно небольшой толщины с хорошей прочностью и великолепными тепловыми показателями. Пол непосредственно не касается плиты, благодаря прослойке из утеплителя. Все системы коммуникаций укладываются в стяжку, включая систему обогрева, которую можно уложить в пол по всей площади жилых помещений.

Выбор между ленточным и монолитным фундаментами для дома

В зависимости от нагрузки, глубина и расположение рёбер жесткости может варьироваться. Чем более тяжелое здание планируется построить, тем жестче предполагается конструкция на этапе закладки фундамента.

Разводка инженерных коммуникаций и создание амортизационной подушки

Далее приступают к обустройству амортизационной подушки толщиной около 15 см из гравия или щебня размером фракций 20-40 мм. Основание засыпается мелкодисперсным песком, который уплотняется каждые 20 см ручной трамбовкой или вибратором до достижения проектной отметки.

Все инженерные коммуникации должны быть уложены до создания монолитного основания, поэтому их располагают на песчаной подушке с уплотнением согласно плану разводки ниже уровня промерзания. Все концы труб необходимо вывести на поверхность для дальнейшего подключения системы. Для повышения ремонтопригодности сетей трубы лучше укладывать в футляры большего диаметра. Для канализационной системы следует предусмотреть снаружи колодец, чтобы можно было выполнять ревизию канализации и ее ремонт.

Все имеющиеся трубы из-под фундамента необходимо вывести на поверхность для дальнейшего подключения систем

После укладки всех инженерных коммуникаций поверхность покрывается небольшим слоем гравия толщиной до 15 см с последующим уплотнением. Для хорошей гидроизоляции основание накрывается водонепроницаемым материалом. Здесь можно использовать как недорогостоящий рубероид, так и более современные изделия. Полотна укладываются внахлест на 10 см с герметизацией стыков. Края гидроизоляционного материала должны выступать за фундамент не менее чем на 15 см.

Утепленный финский фундамент: технология строительства

Когда УФФ — оптимальный выбор