Зачем нужна ветрозащита под сайдинг
Монтаж ветроизоляции нужен для защиты здания, подверженных высоким ветровым нагрузкам. При этом сохранение тепла в здании — только половина дела, ведь самое главное — это уберечь утеплитель под сайдингом от преждевременного размокания и разрушения. Таким образом, ветроизоляция — это еще и необходимый слой защиты для стен от попадания влаги и проникновения пара.
Ветрозащита выполняет следующие функции:
- Защита стен и утеплителя от воздействия пара и влаги.
- Снижение вероятности появления грибков и плесени на внутренней поверхности стен.
Важно придерживаться главного правила монтажа ветро и парозащиты. Пароизоляция укладывается под утеплитель, а ветрозащитная мембрана — на утеплитель
Сверху все материалы декорируются сайдингом.
Особенности утепления деревянных построек
Любая древесина обладает свойством впитывать влагу. Обработка различными пропитками заметно снижает гигроскопичность материала, но полностью устранить ее не может. При нормальной вентиляции влага эффективно испаряется, не оказывая негативного воздействия на материал, и в доме сохраняется оптимальный микроклимат. А вот нарушение воздухообмена приводит к скоплению конденсата и разбуханию дерева, вследствие чего в нем развиваются грибки, появляется гниль, воздух в доме становится затхлым.
Плесень на необработанных досках каркаса дома
Чтобы избежать подобных проблем, следует соблюдать несколько правил:
- не утеплять сырые стены;
- утеплитель использовать только паропроницаемый;
- теплоизоляцию с двух сторон обязательно закрывать гидроизоляционной мембраной;
- между финишной отделкой и утеплителем оставлять воздушный зазор.
Схема гидроизоляции и правильного утепления деревянного дома
Если деревянные стены планируется покрасить или нужно только утеплить швы, краску и герметик тоже выбирают паропроницаемые, например, на акриловой основе. И, разумеется, перед утеплением поверхность должна быть хорошо подготовлена, очищена от грязи, мха, плесени, отремонтирована
Особенно важно, чтобы в стенах не было жучков-древоточцев, ведь под слоем утеплителя они будут продолжать свою разрушительную деятельность, пока дерево не придет в негодность
Нельзя утеплять стены, если завелся короед
Завершение отделки
Как правильно обшить здание под крышей? Нужно следовать такому алгоритму:
- Замер расстояния между нижней частью замка финишной планки и предпоследней панелью сайдинга. Из этого расстояния вычитают 1-2 мм на отступ и получают необходимую ширину последней панели. Элемент размечают и отрезают верхнюю часть, в которой предусмотрено замковое соединение.
- В верхней части последней планки делают зацепы, которые располагаются с шагом 20 см. Для этого выполняют надрезы и отгибают их в наружную сторону.
- Подготовленную планку вставляют в предпоследнюю панель и защелкивают в финишном профиле.
Чтобы обшить фронтон, используют профили для внутренних углов или стартовые. Технология монтажа похожа на облицовку основной части стены. Точно также нужно подрезать панели и помнить о зазорах в 6 и 9 мм. Последний самый верхний участок фронтона можно закрепить саморезом прямо через материал панели. Так можно делать только здесь, в остальных случаях сверление отверстий не допускается.
Основные виды материалов для пароизоляции деревянного дома
Для устройства пароизоляции используются различные виды материалов. Их выбор определяется в соответствии с местом монтажа пароизоляционного слоя (внутри помещения или снаружи), типа используемого утеплителя, а также личных предпочтений пользователя и его финансовых возможностей.
Это могут быть обычные или армированные полиэтиленовые пленки, полимерные материалы с покрытием фольгой (вспененный полипрофен и пенофол), а также стекловолокно, рубероид и специальные пароизоляционные мембраны.
Пароизоляционные пленки
Для устройства пароизоляции могут быть использованы любые полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. При этом полипропиленовые являются более прочными материалами, что обусловлено их физическими свойствами.
Полиэтиленовые аналоги, менее стойки к механическим воздействиям, поэтому для достижения требуемых параметров прочности используются армированные марки этого материала.
Армированные марки полиэтиленовых пленок устойчивы к повреждениям
Достоинствами пленок являются: низкая стоимость и простота использования, а недостатками – малая прочность в сравнении с аналогами, а также стопроцентная водо- и паро-непроницаемость. Последний недостаток способствует образованию конденсата на их поверхности со стороны утеплителя.
Полимерные материалы и рубероид
Материалы, изготовленные на основе вспененных полимеров и покрытые слоем металлической фольги, используются в качестве утеплителя и также для устройства пароизоляции. Такими материалами являются пенофол и полипрофен.
Фольгированные материалы стелются металлизированным слоем наружу, что позволяет им отражать тепло во внутреннее пространство помещения, при этом одновременно не допускается проникновение влаги к утеплителю или деревянному основанию.
При укладке панофола и полипрофена необходимо следить за их целостностью, т.к. в местах повреждения фольги влага сможет проникать внутрь пароизоляционного слоя. При использовании рубероида для пароизоляции деревянных конструкций, применяются модели с двусторонним битумным покрытием.
Основным достоинством рубероида является его низкая стоимость, из недостатков можно отметить – подверженность внешним механическим воздействиям и худшие эксплуатационные показатели, в сравнении с прочими аналогами. Оптимальным считается вариант использования, когда рубероид является дополнительным материалом к основному пароизоляционному барьеру, изготовленному из других материалов.
Пароизоляционные мембраны
Пароизоляционные или диффузионные мембраны, являются наиболее эффективным материалом, используемым при создании пароизоляционного слоя. Это обусловлено их техническими характеристиками и эксплуатационными показателями, и также способом их монтажа, выполняемого непосредственно на слой утеплителя.
Пароизоляционная мембрана не пускает влагу снаружи, но при этом выпускает пар изнутри
Монтаж по утеплителю, без устройства воздушного зазора, позволяет более эффективно использовать объем помещения, где выполняется пароизоляция с использованием диффузионных мембран. Основной недостаток данного материала – высокая стоимость.
Технология производства работ
Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.
- Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
- Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.
Каркас для утепления сруба минватой в два слоя.
На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.
Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг.
- Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
- Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.
Каркас заполнен утеплителем, следующий этап — ветрозащита
Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.
«Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты.
В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.
Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ. Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.
Правила монтажа гидроизоляции
Гидроизоляционный материал будет работать только в том случае, если при монтаже каркаса, утеплителя и самой пленки соблюдена правильная технология.
Схема утепления стен под сайдингом
Опишем всю последовательность действий по порядку:
| Этапы монтажа | Описание |
 Пароизоляция | На очищенные стены снизу вверх крепится пароизоляция. Полотна располагают внахлест, стыки проклеивают скотчем. |
 Каркас под утеплитель | Поверх пароизоляции монтируется каркас из деревянных брусков или металлического профиля. Расстояние между стойками каркаса должно равняться ширине утеплителя. |
 Утепление | Утеплитель вкладывается в ячейки каркаса и закрепляется пластиковыми дюбелями с широкой шляпкой. |
 Гидроизоляция | Поверх утеплителя грепится гидроизоляционная пленка, которая пристреливается к деревянным брускам степлером. В случае с металлическим каркасом крепление можно осуществлять на подвесы, удерживающие каркас – они протыкают пленку и загибаются в стороны. |
 Каркас для сайдинга | На гидроизоляцию монтируется контробрешетка, на которую будут крепиться панели сайдинга. Она же образует вентиляционный зазор между пленкой и облицовкой. |
Правилам монтажа гидроизоляционных материалов стоит уделить больше внимания. Выполняя эту работу, их обязательно нужно выполнять.
Распаковав пленку или мембрану, внимательно осмотрите материал и сверьтесь с приложенной инструкцией, чтобы понять, какой стороной к утеплителю его укладывать. Несоблюдение ориентации материала приведет к потере им рабочих свойств. Как правило, он укладывается шершавой стороной наружу, а гладкой – к утеплителю.
Это правило распространяется и на пароизоляционные пленки
Монтаж рулонной гидроизоляции лучше осуществлять в горизонтальном направлении. Начинать следует с нижней части фасада, аккуратно разматывая рулон и закрепляя пленку на каркасе. Второй и следующие ряды укладываются внахлест на нижележащие.
Нахлест между рядами должен быть не менее 15 см
Края рядов проклеивают скотчем, чтобы получить сплошное герметичное покрытие.
Склеивание краев изоляции
Примыкание гидроизоляции к цоколю, проемам и прочим элементам конструкции также проклеивается скотчем.
Необходимо перекрыть влаге доступ под гидроизоляцию со всех сторон
При монтаже контробрешетки её крепление осуществляется прямо по гидроизоляции. Но её целостности это не грозит.
Влажность древесины и вредные грибы
Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.
Переувлажнение дерева приводит к его гниению
Утеплитель под сайдинг – назначение
Теплоизоляция – это барьер, снижающий скорость утечки тепловой энергии и позволяющий экономить семейный бюджет. Поскольку через стены уходит до 43% тепла, их утепление – первоочередная задача. В летнюю жару утеплитель также защищает дом от перегрева. Таким образом, даже без использования климатической техники в помещении долго сохраняется комфортная температура. Экономия после установки утеплителя под сайдинг становится ощутимой.
Так выглядит утеплитель на фасаде дома
Теплоизоляция, используемая при обшивке дома панелями, должна
обладать низкой теплопроводностью, стойкостью к перепадам температур и к повышенной
влажности. Последний показатель влияет не только на противогрибковые и
антикоррозийные свойства. При высоком водопоглощении увеличивается коэффициент
теплопроводности. То есть, приходится активнее отапливать дом, чтобы сохранить
тепло на требуемом уровне. Поэтому можно сделать вывод: хороший утеплитель
отталкивает воду, а не поглощает ее.
Процесс монтажа сайдинга на утепленный фасад
Предпочтение следует отдавать долговечному,
пожаробезопасному и паропроницаемому теплоизолятору, не выделяющему токсических
соединений. Далеко не все материалы обладают вышеперечисленными свойствами. Но
из всех возможных вариантов можно выбрать лучший.
Какие виды
утеплителя под сайдинг наиболее популярны
Для утепления стен под сайдинг подходят материалы, имеющие
коэффициент теплопроводности не более 0,1 Вт/(м×°K). Из числа современных утеплителей
строители предпочитают категории, перечисленные ниже.
Минеральная вата
Чаще всего используются два типа – базальтовая и стеклянная. Базальтовая вата имеет подходящие эксплуатационные характеристики. Изделие выпускается в форме плит, которые удобно устанавливать.
Волокна материала упругие и не колкие. Стекловата проигрывает базальтовой теплоизоляции из-за вредного воздействия на дыхательные пути и слизистые при монтаже, склонности к деформации и усадке.
Пенополистирол –
пенопласт и ЭППС
ЭППС – расшифровывается как экструдированный пенополистирол. Материалы изготавливают из одного и того же сырья, но из-за разной технологии производства отличаются структурой и эксплуатационными свойствами. Пенопласт теряет свои позиции, потому что не отличается хорошей паропроницаемостью и пожаробезопасностью – при горении выделяются токсичные вещества.
Утеплитель под сайдинг — пенополистирол
ЭППС изготавливают методом экструзии, благодаря чему повышается плотность, прочность, теплосберегающие качества, уменьшается водопоглощение. Однако у ЭППС также минимальная паропроницаемость и высокая горючесть, поэтому для утепления стен он не слишком подходит.
Напыляемая
пенополиуретановая изоляция
Утеплитель представляет собой сырье, которое наносится путем
напыление с использованием специального оборудования.
С одной стороны, напыляемая теплоизоляция имеет много
преимуществ:
- утепление выполняется быстро;
- материал не нужно крепить – он полностью покрывает поверхность, закрепляется на ней и заполняет щели;
- не образуются мостики холода;
- коэффициент теплопроводности низкий.
Утеплитель под сайдинг — пенополиуретан
С другой стороны, паропроницаемость у пенополиуретановой
изоляции практически нулевая. Поэтому это
не лучший теплоизолятор для снижения теплопроводности стен при внешней обшивки
дома, особенно на деревянных зданиях. Но при внутреннем утеплении материал
используется очень часто.
Рекомендуется применять в качестве утеплителя под сайдинг плиты из минеральной ваты. Они отвечают всем требованиям с учетом заданных условий эксплуатации.
Пароизоляция
Пароизоляция устанавливается между стеной и утеплителем – это защита утеплителя изнутри. Такая пленка не пропускает ни влагу, ни пар. Ее задача – не допустить попадания пара изнутри дома в утеплитель.
А как много пара выделяется изнутри помещений? Например, один человек за сутки выделяет до 1,5 литров воды в виде пара. Без пароизоляции большая или меньшая часть этой влаги (в зависимости от вентиляции в помещении) будет впитываться в стены и в утеплитель.
Мы предлагаем пленки для пароизоляции:
- Ютафол Н96 – трехслойная пароизоляция с армирующей сеткой;
- Изоспан B, C – двухслойная пароизоляция с шероховатой оборотной стороной – ускоряет испарение влаги;
- Изоспан D – тканая пароизоляция повышенной прочности.
Когда утеплитель под сайдинг не нужен
Утеплитель под сайдинг нужен не всегда. Он не потребуется,
если стены здания обладают достаточными теплоизоляционными характеристиками,
как в случае толстых кирпичных стен или стен из ячеистого бетона. А если
произведено утепление изнутри, снаружи утеплить здание тоже стоит из-за выпадения
конденсата и вероятности промерзания стен (ведь они приобретут зимой уличную
температуру, так как ничем не будут защищены).
Лучший утеплитель под сайдинг – каменная вата, причем в
форме плит, а не рулона. Этот материал удобен в монтаже и обладает необходимыми
эксплуатационными характеристиками.
Отделка дома сайдингом: подготовительные работы
Если пользователь хочет установить сайдинг без утеплителя своими руками, используя пошаговую инструкцию, первоначально проводят подготовку. Она включает расчет материалов, покупку обрешетки. Готовят инструменты, которыми можно смонтировать изделие снаружи дома.
Расчет количества материалов
Предварительно рассчитывают, сколько досок понадобится для обшивки сооружения. Выясняют данные, которые потребуются для формулы:
- ширина и высота стен;
- площадь окон, дверей;
- площадь пространства, покрываемого сайдингом;
- периметр сооружения;
- периметр проемов для окон и дверей.
Требуется из общей площади дома вычесть площадь окон и дверей, так как в них не будет располагаться сайдинг. Полученную цифру делят на площадь 1 панели, затем умножают на 1,1.
В формуле цифра 1,1 — это запас, который может потребоваться убрать из материалов на случай поломки, брака, неправильной подгонки.
Многие фирмы предоставляют визуальный проект домов с отделкой сайдингом. Так пользователь сможет понять, как закрепить доски, сколько материала потребуется.
Какой утеплитель лучше использовать под сайдинг
Утеплять дом рекомендуется натуральными компонентами с дышащей структурой. Это позволит одновременно сохранять теплоизоляцию, дышащие свойства, испарять лишнюю влагу утепленных стен. Больше всего подходит минеральная вата. Ее легко укладывать, пользователь сможет самостоятельно утеплить дом.
Материалы обрешетки и инструменты для монтажа
Обрешетку выполняют из дерева или металла. Лучше использовать металл, так как он не подвержен гниению, коррозии, обветшанию. Его крепят к поверхности дюбелями.
Применение древесины
Облицовка и утепление фасада своими руками
Правильный монтаж утеплителя и самого сайдинга имеет огромное значение. Поэтапная установка обеспечит надежную защиту дома от выстывания и проникновения влаги.
Непосредственно сам процесс состоит из следующих действий:
- Подготовка поверхности;
- Гидроизоляция;
- Установка обрешетки из бруса;
- Монтируется минеральная вата;
- Сверху покрывается гидроизоляционным слоем.
При креплении утепляющего материала самостоятельно необходимо также учесть его вид. Рулонные не так просто скреплять между собой, их используют преимущественно для внутреннего утепления здания. Для внешней обшивки лучше использовать плиточные материалы.
Устройство каркаса
Каркас – это обрешетка из деревянного бруса. Как правило, используется доска размером 40 на 50. Первая планка монтируется вертикально на углу дома саморезами. Затем на одинаковом расстоянии от нее прикрепляются аналогичные планки, также строго вертикально. На доски потом будет крепиться планки сайдинга
Поэтому так важно, чтобы брус располагался строго параллельно
Пароизоляция
В качестве гидроизоляции, как правило, используется спецальная пленка. С одной стороны она гладкая, а с другой – шершавая. Именно шершавой стороной нужно прикладывать пленку к стене дома. Гладкая сторона не пропускает воду, а обратная – имеет пористую структуру, позволяющую дереву «дышать». Крепится пленка строительным степлером, стыки выполняются внахлест и скрепляются скотчем. Затем устанавливается обрешетка из бруса.
Когда нужна пароизоляция и гидроизоляция?
Пароизоляция требуется в тех конструкциях, где высока паропроницаемость стены и теплоизолятора. Например, при утеплении панельного дома пенополиуретаном пароизоляция не нужна, а для вывода водяного пара потребуется система принудительной вентиляции, чтобы не получить в доме повышенную влажность, а с ней — плесень и грибок. Кирпичный дом уже потребует устройства пароизоляции.
Гидроизоляция под сайдинг в чистом виде не нужна совсем. Для того, чтобы пары влаги из атмосферы не попали вглубь теплоизоляционного слоя нужна пароизоляция. Но для того, чтобы конденсат, скопившийся на ней, вывести наружу, между облицовкой и утеплителем устраивают вентилируемый зазор шириной не менее 40 мм.
И здесь действует второй враг мягких ватных утеплителей — ветер. Чем выше здание, тем больше скорость ветра в вентзазоре, тем скорее растреплется мягкие плиты и маты.
Чтобы этого не произошло, наружную поверхность теплоизоляционного материала защищают влаговетрозащитной пленкой или более технологичным материалом — специальной мембраной. Существуют также утеплители с кашированной наружной поверхностью — защищенной от выветривания тканевым или пленочным слоем на производстве.
Какой утеплитель наиболее оптимален
Существует правило, определяющее соотношение свойств материалов стен, по которому паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу. То есть, паропроницаемость первого внутреннего слоя (например, штукатурки) должна быть наиболее высокой, а у последнего слоя ( в нашем случае — утеплителя) — самой низкой, что обеспечивает отсутствие препятствий для вывода пара.
При несоблюдении этого правила влага понемногу накапливается на границе двух слоев, вызывая необратимые последствия. Их опасность в том, что процесс очень медленный и незаметный — визуально он заметен лишь тогда, когда стены уже сильно промокли.
С этой точки зрения самым удачным материалом для наружного утепления становится минвата. Ее паропроницаемость позволяет производить установку на любом стеновом материале — никаких проблем с выводом не будет.
Требовательность минваты к гидроизоляции особых проблем не вызывает — используется слой гидроизоляционной мембраны, пропускающей влагу в одну сторону. Единственным важным моментом становится безошибочный монтаж пленки нужной стороной внутрь.
ВАЖНО!
Многие пользователи утверждают, что их дом утеплен снаружи пенопластом и никаких отрицательных последствий не произошло. В этом случае происходит вывод паров изнутри другими способами — в основном, при хорошей вентиляции дома
Любое изменение ситуации непременно вызовет появление конденсата, намокание стен и т.д. В данном случае имеется просто удачное стечение обстоятельств, не более того.
Технология процесса
Отделка дома своими руками выполняется поэтапно, это позволяет избежать ошибок и дальнейших проблем.
Подготовка основания и пароизоляция
Перед монтажом сайдинга и укладкой утеплителя проводятся предварительные работы:
Поверхность очищается от старого декоративного слоя, пыли и грязи
Очень важно убрать все лишнее и продумать пути обхода коммуникаций.
Особое внимание уделяется выступающим участкам, торчащим гвоздям или саморезам. Все дефекты следует ликвидировать.
Оценивается общее состояние основания
При необходимости поврежденные участки заменяются.
Ввиду того что работы чаще всего проводят со старыми строениями, следует выявить поражения грибком и плесенью
Такие зоны зачищаются и пропитываются специальными средствами.
Щели и стыки конопатятся и замазываются герметиком или эластичной шпаклевкой по дереву.
Выполняется обработка антисептиками и антипиренами. Стены тщательно просушиваются.
Сверху внахлест настилается и проклеивается специальной лентой пароизоляция. Если дом построен из бревен, то ее укладывают прямо на фасад, из бруса с единой плоскостью поверхности – по всему периметру набиваются рейки толщиной до 2–2,5 см с шагом 1 метр. Они нужны для отведения излишков влаги. Если этого не сделать, то пар будет скапливаться в утеплителе, что приведет к появлению конденсата.
