Материалы
Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.
Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.
Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.
Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.
Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.
Устройство и размеры очага
Конструкция должна быть построена качественно. Схемы угловых каминов из кирпича своими руками разнообразны. Отопительное устройство состоит из:
- дымоходной трубы;
- пластины, которая будет ее поддерживать;
- листа, необходимого для предотвращения пожара;
- камеры, в которую будет закладываться топливо;
- вентиляционного отверстия, на которое фиксируют решетку;
- слоя термоизоляционного материала;
- камеры, в которой будет аккумулироваться горячий воздух;
- облицовки;
- трубы для движения холодного воздуха (поддувало).
На заметку!
Поверх трубы обязательно монтируют искроулавливатели и дефлекторы.
Первый нужен для обеспечения пожарной безопасности. Деталь выглядит как конус из металла, у которого проволочная сетка с каждой стороны. Дефлектор фиксируют на поверхности оголовка, он повысит тягу и защитит трубу от ветра. Сечение у обоих деталей круглое.
Порядок кладки печи
Как правильно построить печку в доме зависит от используемых материалов и выбранной конструкции, но основные этапы работы всегда одинаковые:
Начало создания печки – первыми двумя рядами кирпичей формируют ее подтопочную часть;
Укладка третьего ряда кирпичей – в него устанавливается дверца поддувала;
Укладка жаровой части;
Как только выложено несколько рядов, над зольной камерой устанавливают колосниковую решетку. Размещается она на шамотных кирпичах;
Устанавливается топочная дверца. Формируется топочная камера;
Поверх топочной камеры укладывают варочную плиту;
Продолжение кладки с постепенным оформлением газоконвекторной системы;
Делать самому или заказывать работу
Имеет ли смысл браться за столь сложную работу самостоятельно? Сколько стоит работа опытного и надежного печника? Если 100% от стоимости материалов, как принято в общих строительных работах, то это еще не так уж дорого.
Отнюдь и отнюдь не вдвое против материала. Можно встретить предложения сложить печь за 20 000 руб, но это явная несуразица. Попробуем прикинуть сами.
Русская печь с плитой
Печник работает в средних широтах полгода, и обязательно с подручным-учеником. Считая их занятость в 100% рабочего времени, зарплату мастера в 25 000 руб, а помощника в 15 000 и время выполнения работы 7 рабочих дней (это совершенно реальный срок), получим, что простая печь обойдется не дешевле 45 000 руб, а русская печь с плитой и водогрейкой (см. рис.) в 55 000-60 000 руб.
Но через неделю уже можно будет топить. Одно лишь условие: мастер должен сообщить, где, когда и кому он уже клал печи, и их нужно осмотреть лично. Хорошие мастера обязательно запасаются рекомендателями, а если крутит и мямлит – лучше обратиться к другому.
Приготовление раствора
Для кладки требуется глиняный раствор нормального типа, который обладает хорошей пластичностью, не растрескивается. Тощий раствор не подходит, так как он сильно крошится, жирный при высыхании растрескивается.
Состав кладочного глиняного раствора будет таким:
- жирная глина, очень тщательно просеянная – 3 части;
- речной песок, также просеянный, предварительно прокаленный, – 3-5 частей;
- чистая вода для замешивания – 1 часть.
После замешивания необходимо получить густой, вязкий, жирный раствор, а вот мягким и текучим он быть не должен.
Для приготовления используются различные способы, самым оптимальным является замачивание глины с последующим добавлением воды. При расчете объема раствора надо учитывать, что при кладке 50 кирпичей с толщиной шва не больше 3-5 мм используется примерно 20 л раствора, но специалисты рекомендуют увеличивать это количество на 15%. Пропорции глиняной смеси составляют 1 часть песка на 2 части глины.
Когда при замешивании раствор по консистенции становится похожим на сметану, его можно использовать для работы. Если на поверхности смеси появляются следы воды, необходимо добавить небольшое количество песка. Для повышения прочности можно использовать обычную соль из расчета 100-250 граммов соли на ведро смеси. При кладке дымохода в раствор надо добавлять цемент из расчета 750 граммов на ведро смеси.
Устройство печи
Устройство русской печи включает очень большое количество элементов.
Перечислим лишь основные детали конструкции:
- Хайло, то есть устье печи. Это сектор, расположенный над варочной камерой, который соединяет печь с каналами для выведения дыма.
- Задвижка или шибер – специальный элемент, который позволяет регулировать движение газов по выводящим каналам (детальнее: “Зачем нужна задвижка дымохода – что такое шибер, виды, правила монтажа”). В небольшой печи может быть одна задвижка, однако встречаются модели с тремя и четырьмя задвижками.
- Труба дымохода.
- Распушка – это специальный теплоизолирующий пояс вокруг дымохода, размещенный в местах прохождения трубы сквозь перекрытия или чердак.
- Вьюшка – маленький люк, который позволяет контролировать тягу в топочной камере и при необходимости полностью перекрыть дымовую трубу.
- Чело – участок фасада, расположенный над варочной камерой.
- Заслонка – металлическая крышка, которая закрывает вход в горнило.
- Шесток – участок над горнилом. В современных печах в этом месте монтируют варочную плиту.
- Коробка для нагрева воды.
- Столбцы – кирпичные элементы, формирующие очистные каналы.
- Шпур – углубление в варочной камере, посредством которого газы из горнила попадают в боковой дымоотводящий канал.
- Топливник – это камера, в которой сгорает топливо. В современной русской печи с плитой имеется 2 такие камеры – одна под горнилом, а вторая – под варочной плитой.
- Колосники – это элемент, расположенный на дне топливной камеры, через который в топку попадает воздух из поддувала.
- Подпечье или дровник – место для складирования и просушки топлива (дров).
- Под – днище горнила.
- Горнило, то есть, собственно, варочная камера.
- Небо – свод горнила.
- Лежанка – характерный элемент русской печки. Она может быть довольно просторной или маленькой.
Порядок кладки и порядовка
Кладку русской печи выполняют, взяв за основу порядовку:
| № ряда | Порядовка кладки русской печи с подтопком |
| 1 | Кирпич кладут всплошную: вначале образуют внешний периметр, а затем заполняют внутреннюю часть |
| 2 | Формируют основания прочистных каналов, стенок печи, зольника |
| 3 | Повторяется кладка второго ряда, с той разницей, что швы перекрываются целыми блоками. Закрепляют в кладке дверцы поддувала и прочистной камеры. Для этого используют стальную проволоку, один конец которой крепят к дверным коробкам, а другой закладывают в шов между кирпичом |
| 4 | Полностью повторяет рисунок третьего ряда (в перевязку) |
| 5 | Продолжение формирование каналов, укладка колосниковой решётки и установка топочной дверцы |
| 6 | Выкладка топки шамотным кирпичом и монтаж водонагревателя |
| 7,8,9,10 | Повторяет рисунок шестого ряда |
| 11 | Топку печи обрамляют уголком и монтируют варочную плиту |
| 12,13,14 | Формирование камеры горнила и основание дымохода |
| 15,16, 17 | Формирование камеры горнила, наращивание канала дымохода |
| 18 | Формирование арочного свода горнила |
| 19; 20 | Наращивание стен печи |
| 21,22 | Формирование перекрытия, начало сужения перетрубья |
| 23 | В дымоход устанавливают прочистную дверцу |
| 24 | Монтаж задвижки для регулировки тяги |
| 25,26 | Перекрывают пространство над заслонкой |
| 27, 28, 29 | Объединяют перетрубье с каналом дымовой трубы |
| 30,31,32 | Формируют дымоотводной канал печи |
Пример готовой конструкции
Пример 2
Кладка печи своими руками
Фундамент
С учетом большого веса русской печи фундамент для нее придется возводить отдельно (как и для камина). В процессе строительства это предусматривается проектом, а если печь решено поставить в уже эксплуатируемом здании, то придется разбирать полы.
Процесс кладки
Порядовка печи — кликабельно
Печь может быть чисто отопительной, банной, варочной, хлебной, уличной (к примеру, барбекю), хотя чаще всего используется комбинируемая схема.
Учитывая, что печь будем делать своими руками, рассмотрим один из самых простых и доступных в реализации вариант.
На схеме обозначена и сама печь, и ее порядовка – разобраться несложно. Но отдельные нюансы, для начала, отметить следует (по уровням).
Первый
Правильность его кладки на фундаменте определяет качество всей дальнейшей работы и эффективность функционирования печи. По готовому основанию производится разметка внешнего контура, и по ней укладывается кирпич. И только после того, как выложен весь периметр, производится заполнение внутреннего сектора.
Второй
В нем несколько кирпичей с тыльной стороны на раствор не сажаются. Потом, в процессе обслуживания дымохода, все сажа, которая будет соскребаться с его стенок, упадет вниз. Именно для того, чтобы ее можно было удалить из канала, в нижней части печи, в кладке, оставляется технологическое отверстие.
Оно закрывается кирпичами, но они располагаются с некоторым сдвигом вперед, из расчета, чтобы при необходимости их можно было легко вытащить. Вариант – вместо кирпичей ставится прочистная дверка. Назначение – аналогичное.
Третий
С этого ряда начинается установка дверки поддувальной камеры.
Если на примере первых уровней особенность кладки и принцип расшифровки порядовки понятен, то дальнейшая работа сложностей не вызовет. Все делается в соответствие со схемой.
Внешнее оформление печи
Вариантов много – оштукатуривание с дальнейшей окраской, облицовка плиткой, художественная роспись, украшение изразцами. Все зависит от возможностей и фантазии мастера.
Что учесть:
- Обмазка кладки раствором изнутри не производится. Его слой ухудшит теплообмен и станет зоной отложения сажи. Чистка такой печи станет весьма проблемным мероприятием. Поэтому и выступившие излишки раствора в процессе кладки убираются сразу же.
- Перед тем, как использовать кирпичи, их необходимо вымочить в воде примерно 4 часа. Искусственный камень впитает влагу, следовательно, процесс просыхания кирпичей и раствора будет характеризоваться равномерностью. Значит, и риск образования трещин или пустот в кладке будет практически сведен к нулю.
- Как показывает практика, целесообразно кладку (как наружную, так и внутреннюю) вести в «½» кирпича. Такая особенность в дальнейшем обеспечит оптимальный расход топлива.
- Выполняя кладку своими руками, каждый ряд сначала следует собрать «всухую». Это практикуют даже профессионалы. Почему? Такая подготовка позволяет проверить ровность кладки, подобрать все кирпичи по размеру и убедиться в отсутствии больших зазоров. Только после этого производится посадка камней на раствор.
- В процессе эксплуатации печи при обнаружении щелей в кладке их необходимо заделывать сразу же. Чтобы не возиться с приготовлением раствора, можно купить готовую «ремонтную» смесь. Например, «Мертель шамотный».
Приготовление раствора
При замесе кладочного раствора используют глину с низким содержанием песка — жирную и песок в пропорции 1(г) :2(п). Глину предварительно на сутки замачивают в воде, затем протирают её через сито для того, чтобы удалить из неё инородные включения. Песок должен быть сухим, его также нужно просеять. Воду в смесь нужно добавлять в таком количестве, чтобы готовый раствор по консистенции соответствовал густой сметане.
Однако приобретённая глина может несколько отличаться по жирности. Поэтому лучше предварительно провести пробный замес небольшой порцией в трёх вариантах и изготовить из этих составов лепёшки. На каком из образцов через три дня будет меньше трещин, тот вариант пропорций компонентов и нужно брать за основу при изготовлении всего объёма кладочной смеси.
Стандартная русская печь: размеры
Размеры русской печи зависят от ее типа. Так, наиболее громоздкими будут печи с камином и нижним прогревом, печь груба (грубка). Такие конструкции имеют неоспоримые преимущества: они многофункциональны, выглядят привлекательно и способны обогреть большое помещение. Кроме того, такие печи можно легко расположить на улице. Но, к сожалению, их не всегда можно поставить в доме.
Классическая русская печка имеет ширину в 150 и длину в 200 см. При этом, лежанка в традиционной печи должна располагаться на высоте в 180 см, а очаг – 45 см.
Малая русская печь занимает 153 см в ширину и 165,5 в длину. Маленькая Экономка имеет в ширину 100 см, а в длину – 130. А популярная “шведка” Буслаева и того меньше – 116х90 см. При этом, расположение варочных плит и горнил определяет рост хозяйки.
То есть печь должна быть такой мощности, чтобы она была способна обеспечивать дом теплом в течение всей ночи, до следующей топки. Для того, чтобы провести расчеты можно воспользоваться общепринятыми данными, по которым для отопления помещения площадью до 10 м кв. следует выбирать печь с размерами 150х150х200 см.
Обустройство места для размещения печи
Прежде чем приступать к выполнению кладочных работ, выберите оптимальное место для размещения печи. Лучше всего выкладывать печь в центральном помещении дома, чтобы вокруг него были расположены все комнаты, и готовый агрегат равномерно отдавал тепло каждому помещению.
Дымоотводящую трубу лучше всего обустраивать возле кровельного конька.
Проконтролируйте, чтобы под конструкцией печки не было половых балок.
Русская печь имеет большой вес и требует обустройства индивидуального фундамента. Сначала выройте яму для фундамента. Глубина ямы должна быть такой, чтобы в дальнейшем второй ряд кладки печи был размещен вровень с полом.
Схема простейшей кирпичной печи для дачи и дома
Отопительная каменная печь в общем виде выглядит следующим образом:
- Ниже уровня пола размещается фундамент, на который укладывается изоляция.
- На пол устанавливаются шанцы — ножки, обеспечивающие прогрев нижней части.
- Непосредственно над ними расположено поддувало, а также душник. Он нужен для равномерного прогрева по высоте.
- От основной комнаты его отделяет поддувальная дверца.
- Непосредственно над ним располагается топка. На её дно укладывается колосниковая решётка, являющаяся также сводом поддувала.
- Прямо над дверцей топки расположен свод топки, за которым находится хайло или устье.
- Выше начинаются прочистка, перевал и конвекторы.
- Над прочисткой расположены две задвижки.
- Почти на самом верху имеются выход душника в помещение, дымовой канал и перекрыша.
- От потолка дымоход отделяет внутренняя разделка.
- На самом верху расположено устье дымохода.
Достоинства объединенных систем
Объединение нескольких устройств в одно, более функциональное, можно назвать это оптимизацией. В большинстве случаев она происходит с потерей определенных качеств, которыми обладали устройства по отдельности. Кирпичная печь-камин является в этой теории исключением, так как вобрала в себя все достоинства стильного камина и эффективной печки.
- Экономия пространства. Некоторые модели имеют такую планировку, которая позволит устанавливать их даже в небольших помещениях.
- Высокий КПД. За счет реализации технологии медленного горения и своеобразного канала дымохода доля полезной энергии значительно выше, чем у обычного камина.
- Вариативность исполнения. Несмотря на то что печные камины из кирпича подчинены большему количеству требований, это не является препятствием для создания различных вариантов по количеству устройств и типу установки.
- Функциональность. Дополненные плитой, духовкой, жаровым шкафом печи представляют собой целый комплекс для загородного дома, который заменит блага цивилизации.
Технология кладки
Базовых правил кирпичной кладки немного, но все они подлежат строгому соблюдению:
- кладку ведите с максимальным заполнением швов раствором. Для этого на постель наносят немного кладочного состава с запасом. А потом излишки выжимают из шва и подрезают мастерком,
- нормальная толщина шва 1–5 мм. Чем тоньше, тем лучше. Но никак не сантиметр,
- если случайно сбили уже уложенный кирпич с его штатного места, нельзя пытаться приклеить его снова на этот же раствор или просто замазать трещину. Если такая неприятность произошла, то просто снимите блок, счистите раствор и нанесите свежий. Затем поставьте кирпич на место,
- работу ведите только с вымоченным кирпичом. То есть перед кладкой опустите кирпич в воду и держите его там до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Потом достаньте из воды и дайте ему обсохнуть минуту–две. После этого уже пускайте в дело. Если есть сомнения в целесообразности подобной манипуляции, то устройте простой эксперимент. Пару кирпичей склейте, не вымачивая, а еще пару — после вымачивания. Высушите в естественных условиях, а после попробуйте оторвать друг от друга. Сомнения пропадут сами собой. Возможно, кладка у неопытного печника с вымоченным кирпичом будет смотреться не очень аккуратно, но по прочности она превзойдет печь, сложенную насухо,
- не торопитесь. Печь ставится надолго. Так что, уделите ей чуть больше времени.
Сам процесс кладки осуществляется следующим образом.
1. Начало печи простое. Кладем столбики по углам будущей печи и соединяем их арками. Собственно, можно построить и сплошную П-образную стенку-основание, а потом залить поверх бетонную плиту или перекрыть тем же кирпичом по перемычкам из 45 стального уголка. Как кому проще. Но только не делайте основание монолитным. И время потеряете, и материал угробите лишний, и нагрузку на основание ненужную создадите, и лишитесь весьма полезной ниши под печью.
2. Примерно так должно выглядеть основание традиционной русской печи.
3. Далее под топкой выкладываем только стенки. А вот шесток строим монолитным. Обычная высота его от пола колеблется от 70 до 80 см.
4. После того как на месте будущего пода получилось подобие корыта, заполняем его смесью песка и кирпичного боя. Раньше туда же шло еще и битое стекло. Так и материал экономится, и создается теплоаккумулирующая засыпка. Ну, и с помощью такого наполнения поду придается нужный уклон к шестку. Внутренняя глубина шестка — кирпич или полтора.
5. Начинаем выкладывать стены топливника и чела. Топливник имеет массивные стены в кирпич или полтора толщиной. А вот вокруг шестка достаточно массива в полкирпича. Но иногда делают и в кирпич, если планируют этажом выше использовать русскую печь как опору другой печи.
6. Сначала аркой перекрывают проем над устьем горнила. Никакого железа! У металла иной коэффициент теплового расширения, поэтому перемычка с ним при нагреве просто порвет кладку. Можно использовать только кирпич и глину. Главное правило — высота арки устья горнила должна быть чуть ниже или на уровне арки, перекрывающей нишу над шестком. Если внутренняя выйдет намного ниже внешней, то печь будет дымить.
7. Далее перекрывают проем над шестком.
8. Перекрывают свод горнила. Если кружала из-под арок можно вынуть после того, как будет сложена печь, то с кружалом горнила немного сложнее. Его оставляют печи и выжигают в процессе первых топок. Сам свод неплохо бы тоже положить с наклоном. Но если нет уверенности в собственных силах, то не рискуйте. Пусть будет простой, с горизонтальной осевой линией.
9. После свода кладка очень похожа на ту, что была перед засыпкой пода. Выводят стенки вокруг свода, а потом в полученное углубление снова засыпают кирпичный бой и песок. Это и тепло удержит, и кладку упростит. Где-то тут же начинают сужение над шестком — перетрубье.
10. После засыпки свода окончательно выравнивают лежанку двумя рядами кирпичной кладки. Это и будет спальным местом, предназначаемым, по традиции, для детишек и стариков.
11. Как только перетрубье дошло до размеров трубы в два кирпича (260260 мм), кладку печи можно считать законченной. Дальше кладется стандартная печная труба.
Печь может иметь и другие размеры — например, как в видео, приведенном ниже. Главное — соблюсти принцип. А уж остальное — дело вкуса.
Печь лучше сушить естественным образом. Летом на это может уйти месяца полтора. Если нет такой возможности, то выжидают примерно неделю, а потом начинают ежедневные топки малыми порциями — буквально щепочками. И так до тех пор, пока печь окончательно не высохнет
Важно понимать, что сушка важна никак не меньше, чем кладка. От тщательности и аккуратности проведения данной процедуры зависит будущее долголетие печи
