Как устроена печь голландка, отличия от традиционной печи, как сложить правильно

Подготовка к обустройству печи

Перед монтажом печки нужно провести ряд подготовительных работ:

Если к дому проведена газовая магистраль, то расположение печки нужно обязательно согласовать с газовой и пожарной службой, чтобы конструкцией можно было пользоваться абсолютно законно

Помимо расположения, нужно также обратить внимание на особенности печи – например, она может встраиваться в стену или располагаться в непосредственной близости от горючих материалов.
Для печки нужно обязательно рассчитать и сделать отдельный фундамент. Периметр фундамента должен выступать за контуры печки хотя бы на 5 см с каждой стороны. Для заливки фундамента можно использовать как армированный бетон, так и обычный силикатный кирпич

В последнем случае ряды фундамента нужно армировать сеткой, чтобы конструкций не деформировалась. Грунт под фундаментом нужно хорошо утрамбовать, а на нем обустроить песчаную подушку толщиной от 5 см.
В помещении обязательно должна быть обустроена качественная вентиляция. Даже если в дом не проведен газ, вентиляция все равно нужна – благодаря ей печь будет иметь хорошую тягу. Отсутствие качественной вентиляции становится причиной появления вакуума в помещении, из-за которого печка при работе ощутимо «хлопает».

Для заливки фундамента можно использовать как армированный бетон, так и обычный силикатный кирпич. В последнем случае ряды фундамента нужно армировать сеткой, чтобы конструкций не деформировалась. Грунт под фундаментом нужно хорошо утрамбовать, а на нем обустроить песчаную подушку толщиной от 5 см.
В помещении обязательно должна быть обустроена качественная вентиляция. Даже если в дом не проведен газ, вентиляция все равно нужна – благодаря ей печь будет иметь хорошую тягу. Отсутствие качественной вентиляции становится причиной появления вакуума в помещении, из-за которого печка при работе ощутимо «хлопает».

Как устроена и работает печь голландка

Главная особенность, которой печь-голландка отличается от других печей, заключается в конструкции ее дымохода. Дымоход голландки имеет шесть каналов отвода горячих газов. Эти дымовые каналы соединены последовательно, а в верхней части последнего, шестого канала имеется отверстие для вывода газов во внешний дымоход.

Горячий газ из топочной камеры попадает в первый канал дымоотвода. Поднимаясь вверх, он, остывая, отдает тепло стенкам. Далее он по второму каналу опускается вниз, к топке. Здесь газ снова нагревается и поднимается вверх, отдавая тепло. Так газ проходит через все шесть каналов дымоотвода. Из шестого канала дым попадает в дымоход и выводится наружу.

Благодаря многоканальной конструкции дымоотвода, печь прогревается равномерно, без резких скачков температуры. Нагретая голландка может долго сохранять тепло, поддерживая комфортную температуру в помещении. Конструктивно голландская печь состоит из трех основных элементов:

• большая топочная камера;
• собственно дымовая труба;
• шесть дымоотводящих каналов.

Как работает печь голландка

Основные элементы голландки

Большая топочная камера рассчитана на значительное количество топлива, что повышает эффективность печи и позволяет расширить ее функциональные возможности – дополнить традиционную конструкцию варочной поверхностью, духовкой, системой отопления.

Еще одно существенное достоинство большой топки – возможность увеличить высоту печи на один-два этажа, обогревая тем самым помещения сразу на нескольких этажах.

Хотя топочная камера всегда имеет форму большого параллелепипеда, конструкция голландки может иметь любую форму – полукруглую, треугольную. Дымовая труба в верхней своей части имеет боковой выход, соединенный металлической трубой с главным дымоходом. Для быстрого остужения печи следует полностью открыть заслонку.

Главные конструктивные отличия голландки

Так как в этих печах отсутствует поддувало, то нет необходимости в колосниках. При отсутствии поддувала дрова не прогорают быстро, а медленно горят, отдавая тепло длительное время. Благодаря такой конструкции эти печи относятся к отопительным агрегатам длительного горения. Дрова в топке медленно тлеют, нагревая газ, но, если не закрыть вьюшку, печь очень быстро остынет. Кислород в топочную камеру поступает только через дверцу.

К отличительным особенностям относятся также топочная камера в форме параллелепипеда, несколько дымовых каналов и вытянутая в высоту конструкция.

https://youtube.com/watch?v=OAGswWSJzBM

Советы и рекомендации

Для помещения, площадь которого составляет 40 кв. метров, можно рассчитать необходимые размеры печи. При высоте печи, составляющем 210 мм, оптимальным считается размер 780 х 580 мм.

Чтобы повысить качество кладки, перед тем, как использовать кирпичи, специалисты советуют каждый из них погружать на несколько минут в воду, что способствует удалению из них пузырьков воздуха.

Благодаря осуществлению данной процедуры, кирпич не будет впитывать раствор, что повысит качество кладки.

Так как дверные рамки, устанавливаемые в процессе кладки, подвержены температурному воздействию, перед установкой в печь голландку их необходимо обернуть асбестовым шнуром или покрыть лаком, обладающим огнеупорными свойствами.

Наиболее частой проблемой, требующей проведения ремонтных мероприятий печи, ранее бывшей в эксплуатации, является откалывание кирпича в торцах и углах печи. Чтобы предотвратить это, в процессе кладки производят отделку специализированными пластинами различной формы.

Еще одним немаловажным показателем качества и длительной эксплуатации печи голландки, по мнению опытных печников, является расстояние между трубой дымохода и перекрытиями крыши. В идеале оно должно быть не меньше 15 см.

Специалисты рекомендуют для малых конструкций сооружать стены толщиной в один кирпич, и в два кирпича для более массивных конструкций. Только данная толщина сможет обеспечить максимальную теплоотдачу при минимальном топливном расходе, характерные для печи голландки.

Как бороться с конденсатом

При сжигании дров на стенках дымохода оседает смоляной конденсат, который стекает вниз и образует в печи своеобразные сталактиты. Конечно, частично эти сталактиты сгорают, но некоторая их доля затвердевает и создает препятствие для потока выходящих газов.

Во избежание этого можно делать следующее:

• предварительно просушивать дрова;
• повысить температуру горения;
• время от времени производить прожиг конструкции до «красного каления».

Нейтрализовать подобные негативные факторы невозможно, зато их можно уменьшить.

Сборку дымохода нужно проводить против движения газов – так большая их часть будет сжигаться.

Дымоход должен быстро демонтироваться при необходимости. Для этого его соединяют саморезами.

Можно поэкспериментировать с различными режимами горения, подобрать оптимальную температуру. Для визуальной оценки сгорания топлива нужно осмотреть топочную камеру после остывания. Если образовались сталактиты, значит, нужно повысить температуру.

Разновидности и модификации

Существует несколько распространенных модификаций голландских печей:

• Отопительные (классические). Оптимальны для отопления жилых помещений небольшой площади.
• Колпаковые. Отличаются самыми компактными размерами, существующие схемы укладки позволяют возводить миниатюрные голландки треугольного сечения для углового размещения.
• Калориферные. Действие основывается на принципе принудительной циркуляции воздуха. Оптимальны для зданий с высокими потолками.
• Отопительные с котлами водяного отопления. Применяются при невозможности размещения печи в центральной части дома. Установка голландки со встроенным отопительным котлом проводится на кухне или в коридоре, после чего разводят отопительный контур.

Важно! Эксплуатация голландок со встроенными котлами для отопления больших площадей требует применения каменного угля в качестве топлива. Кроме использования голландки в качестве сугубо отопительного сооружения, существуют возможности дополнительного оснащения печи варочной плитой, камином или лежанкой. Для этого на подготовительном этапе важно внести в выбранную схему укладки требуемые поправки

Возможно использование готовых схем, имеющихся в открытом доступе

Для этого на подготовительном этапе важно внести в выбранную схему укладки требуемые поправки. Возможно использование готовых схем, имеющихся в открытом доступе. Кроме использования голландки в качестве сугубо отопительного сооружения, существуют возможности дополнительного оснащения печи варочной плитой, камином или лежанкой

Кроме использования голландки в качестве сугубо отопительного сооружения, существуют возможности дополнительного оснащения печи варочной плитой, камином или лежанкой

Для этого на подготовительном этапе важно внести в выбранную схему укладки требуемые поправки. Возможно использование готовых схем, имеющихся в открытом доступе

Отопительная голландская печка

Принцип функционирования классической голландки заключается в увеличении времени циркуляции дыма внутри корпуса за счет устройства извилистых дымооборотных каналов. Прежде чем выйти в дымоход, дым от сгоревшего топлива передает собственную тепловую энергию корпусу. Печь выступает в роли теплового аккумулятора: тепло накапливается в корпусе и планомерно расходуется для обогрева помещений.

Справка. Классические голландки не требуют постоянной топки и быстро разогреваются после длительных периодов простоя.

Кроме общих особенностей конструкции, отличия голландок от прочих разновидностей печей варьируются в зависимости от схемы укладки и наличия дополнительного оснащения. Разница заключается как в коэффициенте полезного действия, так и в наборе функций.

С котлом водяного отопления

Принцип функционирования голландок со встроенным котлом водяного отопления похож на классический вариант.

Наличие отопительного контура повышает эффективность печи за счет обеспечения равномерного распределения тепловой энергии в пределах отапливаемых помещений.

Печь из источника тепла, реализующего принцип воздушного отопления, превращается в центральный элемент жидкостной отопительной системы.

Этапы изготовления круглой голландки

Фундамент

Как и в любой другой конструкции, чтобы печь голландка круглая была устойчивой и могла правильно функционировать, для начала необходимо изготовить фундамент:

1. Для этого нужно выкопать углубление, в которое будет установлено основание для печи.
2. Сначала проведите измерения и разберите напольное покрытие, заранее определившись с будущим местоположением системы.
3. Выкопайте углубление и залейте в него цементный раствор такой консистенции: 1 ведро цемента, 3 ведра песка.
4. Сверху на получившееся будущее основание нужно положить арматурную стяжку, чтобы фундамент лучше держал конструкцию голландки.
5. Дайте просохнуть раствору 10-15 дней, перед началом работ по возведению печи.

Изготовление металлического кожуха

Устанавливать металлический кожух на голландскую печь было придумано в Российской Империи немецким конструктором Утенмарком, зачастую именно в честь него называют подобные системы – «утенмарковка».

Сегодня на рынке отопительных систем и товаров к ним существует широкий ассортимент уже готовых металлических кожухов для голландских печей. Продаются они готовыми размерами, поэтому если вы решили использовать «утенмарковку» приобретенную в магазине, то следует заранее сопоставить её с размерами печи. Выглядят готовые сборные металлические кожухи так:

Металлический кожух

Если же было решено изготовить кожух из металла своими руками, то в виде материала можно использовать обычный оцинкованный лист или кровельное железо:

Заготовки лучше подготовить к монтажу заранее, предварительно сделав отверстия для топки, задвижки, поддувала и дверки для прочистки

Важно понимать, что кладку формируют размеры кожуха, поэтому учтите это при его изготовлении.

Заготовки для кожуха

Скрепляется лист железа в округлую формочку при помощи клепок, в крайнем случаем можно конструкцию сварить, если позволяет это сделать толщина металла.

Кладка и порядовка

Важной особенностью в кладке голландской печи, является порядок её рядов, не каждый мастер готов взяться за установку подобных конструкций, поэтому решение делать круглую голландскую печь своими руками является рискованным. Но если вы уверены в своих умениях, то важно использовать специально изобретенную порядовку данной конструкции

Внешний вид

В разрезе печь голландка круглая в кожухе выглядит так:

Схема круглой голландки в разрезе

Особенность кладки кирпичей

Монтаж кожуха производится одновременно с укладкой голландки. Участок системы до перекрытия топки кладут в пол кирпича – то есть первые три ряда. Затем при помощи отвеса и уровня устанавливается кожух – его первое, нижнее кольцо. Расстояние между стенкой футляра и кладкой заливается готовым полужидким глиняным раствором.

Теперь производится формирование топки, при этом важно соблюдать порядовку и перевязку, чтобы конструкция имела хорошую устойчивость и высокий КПД. Когда топка сформирована можно приступать к кладке последующих частей голландской системы

Первые ряды

Не смотря на кажущуюся простоту конструкции, главным здесь является порядовка системы, без неё каменщик не сможет установить всю систему правильно. Первые двенадцать рядов начинаются так, на схеме указаны размеры и вся порядовка голландки:

1-12 ряды

С 13 по 29 ряд и схема трубы изображены на следующей порядовке конструкции:

13-29 ряды

30-32 ряды

Обратите внимание, что если неправильно сложить один ряд, не говоря уже о большем количестве ошибок, то дым будет валить в дом, и система не сможет функционировать правильно.

Первая тестовая топка печи

Важно произвести первую топку в соответствии с определенными правилами:

• Производить тестовую протопку отопительной системы нужно после полного высыхания всей конструкции, в том числе кладочного и облицовочного раствора. Преждевременный тест печи может привести к растрескиванию конструкции, что ухудшит её технические характеристики и приведет к нарушениям в работе.
• Первая топка производится с использованием 1/5 частью топлива. Сначала необходимо заложить щепку, стружку, а затем можно уже подкладывать поленья побольше. При этом все задвижки и заслонки должны быть открыты.

Мнение эксперта
Павел Круглов
Печник с 25-летним стажем

Если у вас установлен термометр, то следите чтобы температура в системе не достигла 600 градусов по Цельсию – проводить тестовую топку нужно осторожно, постоянно осматривая всю конструкцию на наличие повреждений в системе.

Подготовительные работы

Вес у печи немалый, поэтому делают полноценный бетонный фундамент с использованием опалубки:

• Размечают место сооружения печи. Нужно проследить, чтобы дверь и окно не находились на одной линии и предусмотреть вывод дымохода. Размер фундамента будет больше габаритов печи на 15-20 см. Используя болгарку выполняют демонтаж покрытия деревянного пола.
• Устраивают опалубку и заливают фундамент бетоном (верхний уровень не должен доходит до поверхности пола на 2 кирпича). Бетон армируют не только по периметру, но и вглубь. Чтобы сэкономить на материалах при устройстве фундамента, его иногда делают бутовым (используют битый камень, кирпич или любой крупный строительный мусор).
• Далее делают перерыв в работе от 20 до 25 суток, чтобы схватился бетон.
• Укладывают слой сложенного в несколько раз рубероида для гидроизоляции. Слои рубероида соединяют степлером. Это очень важный этап, так как голландка способна часть тепла отдавать в пол. На заметку. Если климатические условия таковы, что грунт промерзает до полутора метров, рекомендовано применять для теплоизоляции пласт базальтового картона.

• Устраивают отвесы для того, чтобы печь получилась строго вертикальной. Для этого натягивают нити или верёвку, которые будут выполнять роль маяков. Если этого не сделать, каждый ряд нужно будет контролировать не только по горизонтали, но и угломером с вертикальным отвесом. Если конструкция «уйдёт в сторону», эксплуатационные характеристики печи ухудшатся.
• Отбирают кирпичи для кладки, и выполняют кладку на сухую. Замешивают раствор на основе глины в количестве, достаточным для того, чтобы воспользоваться им за один раз. На вторые сутки этот раствор потеряет свои качества. В корыто кладут глину, заливают водой и дают время для размокания около 2 суток. Раствор размешивают, разбивая комки. До нужной пластичности доводят с помощью песка. Для повышения качества смесь замешивают строительным миксером.

Как выложить печь голландку качественно, если нет опыта каменщика? Есть одна хитрость: перед тем, как выкладывать печь на растворе, следует потренироваться «на сухую».

Какой подойдет кирпич

Правильно выбрать кирпич очень важно при создании печи. Он должен быть качественным для того, чтобы печь была экономичной, при этом быстро нагревалась и долго сохраняла тепло

Качество кирпичей можно определить только при личном осмотре.

Шамотный содержит 70% шамотной глины. Ее основные качества — тугоплавкость и огнеупорность. Именно из такого материала кирпичная печь будет качественной. Он быстро нагревается, но тепло отдает долго. Кирпичная кладка выполняется и из полнотелого керамического кирпича. Он создан искусственно и при обжиге становится прочным, влагоустойчивым и термостойким.

Желательно выбирать кирпич целый, без трещин, правильной формы, стандартного размера. От этого размера и от количества в поддоне зависит, сколько потребуется его для будущей печки. Обычно в поддоне бывает 250 штук, но иногда бывает и другое количество в зависимости от производителя. Керамический кирпич должен иметь ровные грани, чтобы изделие из него выглядело эстетично.

Общий вид печи

1 — поддувальная дверца; 2 — топочная дверца; 3 — прочистные дверцы; 4 — колосниковая решетка; 5 — задвижки

До чистого пола делается 2 ряда кирпича с перевязкой швов, и только потом начинается кладка первого ряда.

Первый ряд считается от отметки чистого пола. Два средних кирпича скашиваются в сторону зольника. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой печи заполняется сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставляется поддувальная дверка с зазором 3–5 мм, заполняемым асбестовым шнуром. Стальные лапки или проволока дверцы заделываются в кладку.

Третий ряд повторяет кладку второго, учитывая перевязку швов в 1/2 кирпича. Перевязка укороченного кирпича допускается меньше.

Четвертый ряд предполагает частичное перекрывание зольника. Под кирпич для перекрытия зольника укладывается стальная полоса 35х4 мм. В задней части печи песок закрывается кирпичом.

Пятый ряд. На открытую часть зольника укладывается колосниковая решетка прозорами вдоль топливника и зазором в 5 мм, который уплотняется песком, либо золой. Кирпичи здесь скашиваются согласно порядовке.

В шестом ряду укладывается топочная дверца с зазором, заделываемым асбестовым шнуром. Кирпичи задней стенки скашиваются.

С седьмого по двенадцатый ряд делается кладка топливника с перевязкой швов согласно порядовкам.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывается топливник и выкладывается задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку прочистки.

С семнадцатого по двадцатый ряд ведется кладка каналов.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и опускной.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрывание среднего и заднего канала.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду устанавливается прочистка.

С двадцать седьмого по тридцатый ряд ведется кладка каналов. В двадцать восьмом ряду укладывается задвижка.

На тридцать первом ряду кирпичи кладутся с выпусками для будущей перекрыши.

В тридцать втором ряду делается перекрыша, и устанавливается задвижка.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрыши и дымового канала.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• Печной молоток и молоток-кирочка. С помощью них происходит обработка кирпичей. Расколка, теска невозможны без молотка. Кирочка, благодаря ее форме, подходит для пробивания отверстий. Также молотком обрабатываются неаккуратные швы между кирпичами в том случае, если раствор уже затвердел.
• Кельма. Кельмой перемешивается раствор для кладки, ею раствор зачерпывается и распределяется по поверхности.
• Расшивки. Данный инструмент помогает обработать швы между кирпичами, придавая им аккуратный вид. Расшивки имеют разные профили поперечного сечения, подбирать их надо под размер шва.
• Растворная лопата. Так же как и кельма она подходит для того, чтобы перемешивать раствор и распределять его по кирпичам.
• Строительный уровень. Для кладки подойдет стальной либо деревянный. Уровень предназначен для проверки правильности горизонтального ряда кладки, а так же позволяет определить, равномерно ли размещены рамки печных приборов.
• Угольник. Благодаря ему проверяется, насколько правильно сложены углы кладки и углы фундамента.
• Шнур-причалка. Этот тонкий шнур предназначен для проверки симметрии рядов кладки и равномерности швов. Его используют для определения положения кирпичей.
• Правило. Этот деревянный инструмент так же определяет, насколько равномерно укладывается кирпич.
• Отвес. Определяет равномерность вертикальной укладки кирпича.
• Мочальная кисть. С ее происходит затирка поверхностей.
• Цикля и стукальце. Стальная цикля необходима в том случае, если печь будет обкладываться изразцами. С ее помощью происходит теска изразцов. Во время тески циклей по ней производятся удары стукальцем.
• Рашпиль. Им опиливаются изразцы, так же удаляются наплывы на кромках

Рекомендуем перед началом работ обзавестись всеми вышеперечисленными инструментами.

Устройство и элементы

Принцип работы этой отопительной системы основывается на длинном извилистом дымоходе, который позволяет обогревать несколько этажей при использовании единственной конструкции.

Голландка состоит из топки и длинного извилистого дымохода. Так же в конструкции продумано поддувало и несколько дверок. Всего в голландке используется несколько элементов:

1. Поддувало и поддувальная дверка;
2. Топка и топочная дверка;
3. Камера для сбора сажи и прочистная дверка;
4. Дымоход;
5. Задвижка;

Каждый элемент выполняет свою роль и позволяет круглой конструкции достигать максимального уровня мощности посредством распределения небольшого количества дыма по всей отопительной системе в равномерном количестве.

Конструкция голландки предусматривает так же соблюдение определенных правил, для сохранения пожарной безопасности и обеспечения комфортной эксплуатации.

Пример конструкции

Расчёт параметров размеров печи

Для определения оптимального размера печи, необходимого знать, какая мощность печи необходима для обогрева комнаты. Определив это значение можно определить параметры печи.

Первое определяем необходимую мощность:

1. Если высота помещения не большая – 2,5 -2,7 метра, то необходимая мощность вычисляется по формуле W(мощность)=S(площадь комнаты)*100Вт.
2. При высоте потолков от 3 метров, по нормам СНИП для каждого кубического метра необходимо 41 Вт энергии. Имеем: W=S*h(высоту комнат)*41Вт.
3. Учитываем особенности расположения и климатические зоны:
   • Для угловой комнаты с одним окном, увеличиваем мощность на 20%. Если окон два – то на 30%.
   • Окна выходят на север или северо-восток – добавляем еще 10%.
   • Для северных регионов России умножаем на коэффициент 1,6, южных полос — 0,8, средних широт – 1.

Например:

Площадь комнаты 30 кв.м., высота потолков 3 м, комната угловая с одним окном, окно выходит на юг. Дом расположен в южной полосе Росси. Выполним расчёт мощности:

W=S*h*41Вт*1,2*0,8=30*3*41 Вт*1,2*0,8=3542 Вт

Получили необходимую мощность примерно 3,5 Квт/ч. За одну протопку мы должны получить 3,5 Квт/ч*12 часов = 42 Квт

Определяем параметры печи.

Основными параметрами печи являются мощность теплоотдачи и размеры дымохода.

Для расчёта мощности необходимо знать удельную теплотворность топлива.

Используя данные таблицы, можем примерно рассчитать объём топки (Vт).

Vт=W/(E*0.63*0.4*0.8)

• 0,63 — коэффициент загрузки топки;
• 0,4 — КПД печи;
• 0,8 — коэффициент, показывающий, какая часть топлива сгорает в полном объёме.

В качестве топлива берем березу влажностью 25%. Получаем для нашей комнаты Vт=42/(2352*0,63*0,4*0,8)=0,088. Это топка примерно размером 50*60*30 см. Расчеты выполнялись для пламенного горения топлива.

Учтите, что при тлеющем горении мощность составляет от 10 до 30% от максимума.

Далее подбираем сечение дымохода:

• при мощности менее 3,5 кВт сечение дымохода — 140х140 мм;
• 3,5 до 5,2 кВт — 140х200 мм;
• 5,2 до 7,2 кВт — 140х270 мм;
• 7,2 до 10,5 кВт — 200х200 мм;
• 10,5 до14 кВт — 200х270 мм;
• более 14 кВт — 270х270 мм.

Зная объем нужный топки выбираем необходимую модель голландки.

Разновидности печных конструкций

Сколько бы не прошло времени с момента появления первых печных конструкций и как бы далеко не зашли технологии обогрева жилища, каменная печь все так же не утрачивает своей актуальности. По сравнению с другими видами обогрева (электричество, газ), она более экономична. При этом толстые каменные стенки позволяют удерживать тепло еще сутки после догорания дров.

По своему назначению, печи делятся на следующие виды:

• отопительные;
• варочные;
• многофункциональные;
• комбинированные.

1. Отопительная конструкция является, пожалуй, самой простой и распространенной. Как понятно из названия, функция такой печи направлена только лишь на отопление.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   В основном такую печь выбирают для дач, где есть электричество и для приготовления пищи используется плита. Либо владельцам дома хочется создать особый загородный уют с помощью печи-камина. Конструкция такой печи состоит из:

• топочной камеры, которая приобретается уже в готовом виде, либо выкладывается шамотным кирпичом;
• зольника, где собирается пепел;
• дымохода.

В эту же разновидность конструкции можно отнести и камин с открытой или закрытой топкой. Он используется не только в декоративных целях, но и позволяет эффективно обогреть помещение площадью – 15-20 кв. метров.

В зависимости от выбранного материала, толщины стенок, схемы кладки, отопительные печи могут иметь разную тепло отдачу.

Наиболее популярным видом печи является конструкция с кладкой в один кирпич. Это позволяет прогревать стенки до 60С. По этой схеме выкладываются знаменитые печи-голландки.

По габаритам отопительная печь может быть широкой и окладистой, а может иметь вытянутую прямоугольную форму. Все зависит от площади помещения, стиля интерьера и личных предпочтений владельцев.

Для облицовки такой печи обычно используется изразцовая плитка, декоративная штукатурка, декоративный камень.

Очень стильно и оригинально выглядят кирпичные отопительные печи в виде трехсторонней призмы, но такой вариант новичку реализовать не получится, так как здесь требуется большой опыт. Большую сложность представляет обтесывание кирпичей и требования к выдерживанию угла строго под 60.

Красиво и необычно выглядят и круглые печи, которые выкладываются по схеме известного русского инженера в печном деле В.Е.Грум-Грижимайло. Печь работает по принципу свободного движения газов. Для обеспечения герметичности, снаружи конструкцию обкладывают листовым металлом. Такая печь способно обогреть большой загородный особняк и станет настоящим украшением для любого дома.

1. Варочная печка. Такой вариант целесообразно выбрать для дачи, где хозяева бывают только в летний период. В этом случае обогрев дома не нужен, а если оснастить конструкцию дополнительно баком для воды, то она будет служить не только для приготовления еды, но и позволит создать комфортные условия для проживания.

   Часто такой вариант устанавливается в загородных коттеджах, где предусмотрено газовое и электрическое отопление, а вот в целях экономии ресурсов владельцы иногда пользуются кирпичной печью.

Конструкция печи состоит из кирпичного корпуса, внутри которого находится топочная камера, зольник, дымоход. Сверху лежит металлическая плита (может быть встроен духовой шкаф).

1. Отопительно-варочная печь относится уже к многофункциональным конструкциям.

Это более сложный в реализации проект, так как он состоит из:

• топочной камеры;
• дымохода;
• зольника;
• варочной поверхности;
• духового шкафа.

Печь выглядит массивно и обычно ее выбирают для дач, где другого варианта отопления не предусмотрено.

В нашей стране отопительно-варочные печи пользуются наибольшей популярностью, позволяя и дом протопить, и вкусный обед на всю семью приготовить.

Ее можно дополнительно снабдить сушильной камерой, где можно делать заготовки на лето: грибы, ягоды, фрукты. В холодную и сырую погоду, в этой камере можно быстро и безопасно просушить одежду, обувь.

Печь с сушильной камерой

Кстати, печи с сушильными камерами впервые придумали в странах Северной Скандинавии, где охотникам и рыболовам нужно было за одну ночь высушить одежду, сапоги.

Многие схемы отопительно-варочных печей имеют дополнительные приспособления в виде удобной лежанки, сушки для дров, духового шкафа, водогрейного бака.

Устройство фундамента под голландку

Несмотря на то что голландская печь весит немного, она нуждается в надежном и прочном фундаменте. Его можно сделать из кирпичей или из бетона.

Любое из этих оснований имеет свои плюсы и минусы:

• фундамент из бетона обходится дешевле, но делать его более трудоемко;
• кирпичный фундамент стоит дороже бетонного, но его можно сделать быстрее и легче.

Руководство по заливке бетонного фундамента:

1. отрывают котлован глубиной 50 см, размер котлована должен быть немножко больше будущей печи;
2. дно котлована засыпают гравием толщиной 10 см и аккуратно утрамбовывают;
3. устанавливают опалубку;
4. выкладывают арматурный каркас из прутьев толщиной 1 см;
5. смешивают цементно-песчаный раствор — на одну часть цемента М400 берут 3-4 части песка;
6. заливают раствор в опалубку;
7. затирают поверхность фундамента цементом — этот прием называется железнением, с его помощью повышают водонепроницаемость бетонных конструкций.

Важно: если фундамент печи контактирует с фундаментом дома, то между ними нужно сделать прослойку из песка. Время застывания раствора будет зависеть от температуры и погодных условий. В среднем фундамент застывает за две-три недели

В среднем фундамент застывает за две-три недели

Время застывания раствора будет зависеть от температуры и погодных условий. В среднем фундамент застывает за две-три недели.

После этого на него укладывают гидроизоляцию и продолжают возведение фундамента до уровня пола, используя кирпич, бутовый камень или бетонную заливку.

Верхнюю часть фундамента проверяют на горизонтальность уровнем и покрывают рубероидом или заливают горячим гудроном. На этом основание для голландской печи считается готовым.

Как построить фундамент из кирпича:

1. в фундаменте нуждаются печи, вес которых превышает 700 килограммов, более легкие конструкции можно устанавливать просто на пол;
2. ширина фундамента со всех сторон должна превышать ширину самой печи на 5 см;
3. каждый этап возведения фундамента контролируют с помощью уровня;
4. кирпичный фундамент состоит из наружного и внутреннего ряда, наружный укладывают с перевязкой швов;
5. не доведя кирпичный фундамент на один ряд до чистого пола, на выложенный предпоследний ряд укладывают слой гидроизоляции и только потом начинают укладку последнего ряда кирпичей;
6. запрещается связывать фундамент печи с фундаментом основного здания, так как печь может разрушиться, если дом просядет.

Видео:

Общие рекомендации по кладке голландки

• Каждый кирпич перед кладкой нужно обмакнуть в воду. Это не даст строительному материалу впитывать влагу из раствора, ухудшая его свойства.
• Обматывать топочную дверцу асбестовым шнуром нужно обязательно. В противном случае при нагреве кладка расширится и может лопнуть.
• Обычным кирпичом класть топку нельзя. Используйте для этого только специальный жаропрочный строительный материал. Огнеупорный кирпич нужно использовать в кладке уже с 3-го ряда.
• Значение имеет и толщина швов. В топке они должны быть на более 3-5 мм. На остальных участках кладки – не более 5-8 мм.
• Если печь кладется осенью или зимой, то есть в холодное время года, ее можно вводить в эксплуатацию уже через пару дней после окончания кладки. Но полноценно использовать конструкцию для отопления можно только спустя 2 недели.

Краткая инструкция, как класть печь-голландку изложена в этой статье

Схемы в разрезе – довольно удобны и будут понятны даже новичкам в печном деле. Но чтобы развеять все ваши сомнения о том, что самостоятельно класть печь-голландку – это совсем несложно, рекомендуем вам просмотреть видео. Этот небольшой мастер-класс поможет разобраться в некоторых моментах, которые не нашли отражение в статье.

Зонирование

Художники-оформители не советуют поддаваться веяниям моды и копировать дизайнерские идеи без учета габаритов, расположения и других нюансов. Перед началом планировки и расстановки мебели продумывают каждую деталь. Есть несколько простых правил, которых советуют придерживаться мастера:

• Пусть в комнате будет естественного освещения. Для этого сносят лишние стены (кроме несущих).
• Если комнаты в квартире небольшие (12 кв м или 16 кв м), планировка кухни, совмещенной со столовой, станет правильным решением.
• Если вентиляционная система спланирована неправильным образом, запах еды будет распространяться в квартире.