Русская печь с лежанкой своими руками: лучшие порядовки и обзор технологии сборки

Современная отопительная печь с лежанкой

Если в прошлые времена к печке приставлялась лестница для подъема на высокую лежанку, то согласно новейшим конструктивным особенностям, лежанка делается на высоте не более метра над уровнем пола, что позволяет без труда забираться на неё как  маленьким детям, так и пожилым людям.

Современная печь с лежанкой гармонично вписывается в ваш интерьер

Классическая конструкция подразумевала нагревание только средней и верней частей печи, в том время как нижняя продолжала оставаться холодной.

Отопительная печь с лежанкой имеет целый ряд практических плюсов:

•  обладает высоким КПД, превосходно аккумулируя и равномерно отдавая тепло;
•  безопасна и проста в эксплуатации, обладает огромным сроком службы более 30 лет;
•  грамотное расположение печи в доме позволит сократить занимаемое ею пространство и обогревать разу несколько помещений.

Однако, как и у любой другой крупногабаритной постройки, у русской печи с лежанкой есть и свои минусы:

• высокий профессионализм и практические умения строителя, выполняющего кладку;
•   использование дров как крупногабаритного твёрдого топлива влечет за собой скопление в доме мусора, а также требует отведения особого места под их хранение.

Походная ракетная мини-печь из профильной и круглой трубы

Еще одной идеей поделился автор YouTube канала Make it Metal. Его вариант самодельной печи ракетного типа чем-то напоминает предыдущую версию, но сама конструкция более проста в изготовлении.

Для данного проекта нам потребуются два вида стальной трубы: круглая и квадратная (профильная).

Помимо этого, потребуются и другие материалы:

• листовой металл;
• стальной уголок;
• болты (или шпильки) с гайками.

Первым делом отрезаем кусок профильной трубы нужной длины (размеры в данном случае — на ваше усмотрение). Это будет загрузочная камера для дров.

В профтрубе вырезаем отверстие, чтобы можно было приварить вертикальную часть реактивной печи (круглую трубу).

Далее отрезаем два уголка и вырезаем подходящего размера кусок листового металла. Уголки привариваем к профилю — они будут выступать в качестве направляющих.

Вставляем потом задвижку из металлической пластины. К задвижке привариваем резьбовую шпильку, на которую потом можно будет накрутить ручку.

Колосник автор решил изготовить из стальной пластины. Отрезаем кусок пластины, сгибаем ее на конце под нужным углом, после чего сверлим отверстия.

Далее отрезаем кусок круглой трубы, обрезаем один край под углом, и затем привариваем его к профильной трубе.

К нижней части ракетной печи нужно приварить гайки, в которые вкручиваем мебельные болты (это у нас будут опорные ножки).

На последнем этапе останется только приварить к вертикальной части ракетной печи площадку для посуды, изготовленную из стальной полосы.

Для более детального ознакомления с процессом изготовления самодельной реактивной печи из профильной трубы своими руками советуем посмотреть авторское видео.

Расчет и изготовление фундамента

Даже под русскую печь маленьких размеров нужен прочный фундамент. Простого усиления пола будет недостаточно, надо сооружать конструкцию из небольших железобетонных блоков, камня или заливать армированную бетонную плиту. Она должна быть обособлена от фундамента дома. Для определения глубины опоры нужно провести оценку типа грунта, уровня его промерзания и высоты почвенных вод.

Мнение эксперта Николай Давыдов Печник с 15-летним стажем

Например, в Московской области, почва зимой промерзает примерно на 1,4 метра. Значит и фундамент под печь должен быть не меньшей глубины. Ширина и длина должна превышать размеры основания корпуса печи не менее, чем на 15 — 20 см.

Таким образом под малую русскую печь этой модели размеры фундамента будут следующие:

• ширина — 130 см;
• длина — 150 см;
• высота — 160 см.

Соответственно для сооружения монолитной плиты потребуется 3,0 м3 бетона. Его можно купить на заводе с БРУ или изготовить самостоятельно, закупив для этих целей:

• цемента М400 — 0,97 т;
• песка — 1,6 м³;
• щебня — 3,2 м³.

Сами работы ведут в следующей последовательности:

• копают котлован глубиной 1,75 — 1,8 м;
• уплотняют дно и отсыпают слой щебня в 15 см;
• устанавливают опалубку из необрезной доски с прокладкой гидроизоляционного материала по её внутренним поверхностям;
• монтируют армокаркас из двух рядов металлической сетки с размером ячейки 15х15 мм, которые соединяют между собой вертикальными отрезками арматуры;
• заливают бетонную смесь в опалубку с послойным уплотнением методом трамбования или штыкования для удаления воздушных пузырьков;
• выравнивают верхнюю плоскость конструкции.

Опалубку можно демонтировать примерно через неделю, а дальнейшие работы по гидроизоляции проводят по истечение 25 — 28 дней, когда бетон наберёт полную прочность.

Пошаговая порядовка

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом.

Размер печи, порядовка которой содержится в материале, будет составлять 2000х1200 мм. Теплоемкость – 3009 ккал в час. Труба здесь коренная, будет примыкать к левой стене.

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Во втором ряду кладку следует выполнять перевязкой швов полностью во всех направлениях.

Третий ряд укладывается так же, как и первый, кроме места формирования зольника плиты. В данном месте необходимо класть на 50 мм укороченные кирпичи, при этом должен образоваться промежуток в 190 мм, после чего продолжается кладка первого ряда. Глубина зольника равняется 380 мм (полтора кирпича), а высота при этом будет 65 мм.

Первые три ряда укороченной трубы будут представлять собой сплошную кладку.

В четвертом ряду кладка начинается с обреза (уступа), который выполняется так же, как и в обыкновенной конструкции русской печи.

С фасада стены печи нужно будет образовать упоры свода малого подпечка. Далее надо оставить проем, ширина которого 120 мм, в коренной трубе. Данный проем предназначается для выполнения чистки.

С правой же стороны трубы располагается большой подпечек. Для его свода пяту образуют на шестом ряду, а пяту для арки с толщиной 250 мм – на седьмом. Одна и та же опалубка используется для того, чтобы выполнить устройство свода и арки большого подпечка.

Устройство русской печи с подтопком

Существует много вариантов конструкций русской печи, но всегда её составляющими элементами являются отопительно — варочные отделы, духовка и хотя бы небольших размеров лежанка.

Современная русская печь дополнительно оборудуется подтопком (дополнительной топочной камерой), благодаря которому она быстрее нагревается и отдаёт в помещение большее количества тепла. Им также можно воспользоваться для приготовления пищи в тёплое время года, когда нет необходимости прогревать всю печь.

Устройство русской печи с подтопком:

• Фундамента. Для его сооружения применяют камень, кирпич или бетон.
• Подпечья — полости в нижней части печи, где сушат дрова на запас.
• Холодной печурки — углубления, в которой можно хранить кухонную утварь.
• Шестка — ровный горизонтальный участок перед входным отверстием в горнило. Приготовленные блюда, оставленные на шестке, дольше остаются в горячем состоянии. У некоторых моделей печей на этом месте устанавливается варочная плита.
• Пода — днища горнила или варочной камеры. Располагается к шестку под небольшим углом, который способствует более лёгкому передвижению тяжёлым чугункам.
• Загнётки — переходной плоскости между шестком и подом.
• Варочной камеры или горнила — полости внутри печи, предназначенной для закладки дров и размещения посуды из жаростойкого материала для приготовления пищи. У потолка горнила, как и у пода, имеется уклон к входу.
• Перетрубья — полости над шестком, где собирается дым. Является основанием дымоотводного канала.
• Самаварника (душника) — узкого канала, входящего в дымовую трубу. Ранее к нему подсоединяли трубу самовара. В современных моделях русских печек душник устраивается редко.
• Дымохода – вертикального канала над шестком, предназначенного для отвода продуктов сгорания топлива в атмосферу.
• Распушки — расширенного сегмента дымохода, находящейся близко к потолку.
• Вьюшки — небольшого окошка с дверцей, предназначенной для полного перекрытия дымохода. Через неё есть доступ к задвижке, которая используется для регулировки тяги в печи.
• Заслонки — толстого листа стали с хорошо обработанными краями и ручкой. Служит дверкой для входного отверстия горнила.
• Колосников — чугунных решёток, установленных между топливной камерой и поддувалом.
• Лежанки — большой горизонтальной плоскости, расположенной сзади дымовой трубы. Под нею находятся каналы с циркулирующими потоками горячего воздуха, поэтому во время топки русской печи она всегда тёплая, а если перекрыть нужную задвижку, то будет сохранять тепло долгий период времени.

Русская печь с подткопком (справа)

Пример 2 (подтопок внизу, справа)

Изготавливаем фундамент

Перед тем, как начинать строить тяжелое сооружение, нужно залить его фундамент. Но если вы будете делать печку в уже готовом доме, тогда фундамент под нее будете создавать прямо в нем

При этом важно проследить, чтобы основа дома не контактировала с печкой. От того, насколько большой будет печка, зависит глубина ее фундамента: чем объемнее конструкция, тем глубже нужно делать фундамент

Фундамент

Создаем подушку

Перед заливкой фундамента важно провести подготовительные работы. В первую очередь, нужно поставить разметки

После можно перейти к рытью котлована требуемой глубины. Когда вы тщательно утрамбуете его дно, засыпьте туда немного влажноватый песок и опять утрамбуйте. Толщина утрамбованного песчаного шара должна составлять 10-20 сантиметров. Теперь засыпьте все щебнем на высоту 15 сантиметров. Его тоже нужно утрамбовать.

Создаем опалубку

Перед тем, как заливать раствор, нужно построить и смонтировать опалубку. Для создания боковых стенок подойдут любые деревянные рейки. Если возникли зазоры, закройте их полиэтиленом и прикрепите его степлером. Опалубка должна быть выше почвы и доставать к фундаменту. Ее можно сделать прямо по краю котлована.

Заливаем раствор

Когда опалубка установлена, залейте фундамент раствором. Для него вам потребуется крупный гравий, цемент и песок.

Крупный гравий

Минимальная высота заливки – 15 сантиметров. Когда залили первый слой, вертикально поставьте в него арматурные прутья – это будет связывать этот слой с бетонной смесью.

Заливаем облегченный раствор

Арматурные листы залейте более облегченным бетоном, слой которого должен доходить до земли. Когда все сделали, выровняйте эту смесь и подождите, пока она немного затвердеет. После этого накройте ее стальной армирующей сеткой и залейте бетоном на толщину опалубки. Залитую стяжку выровняйте и оставьте высыхать 27-30 дней.

Создаем гидроизолирующую поверхность

Когда стяжка высохла, снимите опалубку. Основу покройте слоем гидроизоляции, сделанного из проклеенных шаров рубероида. Когда все готово, начинайте укладку печных стен.

Габариты постройки

Всего существует три модели конструкции по размерам: маленькая, средняя, большая. Итоговая величина строения напрямую зависит от того, сколько дополнительных функций будет выполняться. Помимо прогрева жилища печь осуществляет иную деятельность, например, при установке варочной плиты становится прибором для приготовления пищи, а наличие лежанки дает свободное спальное место.

Также важную роль в составлении проекта будущей постройки имеет то, какие параметры будут у плиты для приготовления пищи, сколько людей сможет вместить лежанка, будут ли выступы для сушки обуви. Если будет устанавливаться водяной бак для последующего подведения труб, то потребуется дополнительное место, больше материалов, места выхода труб для подсоединения.

В любом случае, все разновидности печи содержат одинаковые комплектующие элементы. Подплечье представляет собой место, где сушат дрова, подтопок – дно варочной камеры, иначе называемой горнилом, внутри которого хранят дрова или термостойкую посуду. Также имеется вьюшка – окошко, прикрытое дверкой, служащее способом перекрытия дымохода, а помимо нее монтируют заслонку, регулирующую внутреннюю тягу. Дымоходная труба имеет в своем начале небольшую нишу, именуемую перетрубьем.

Строение конструкции

Надбавочно собирают лежанку, размещая ее позади дымохода, прямо над горнилом, которое нагревается от жара огня. Если планируется готовить пищу при помощи печи, собирают шесток, который в случае смещения варочной поверхности служит местом, сберегающим еду от остывания.

Современные модификации часто включают бак с водой, чтобы дома всегда была горячая жидкость. Наличие возможности прогрева подтопочной части сооружения позволяет всей постройке скорее достигать высокой температуре, значит, домик прогреется быстрее.

Проекты печей из кирпича примеры

Печь для дачи

Средние размеры дачного домика составляют около 15-20 м. кв. При расходе всего в 280 кирпичей, можно возвести маленькую печку, размером 2 метра на 3 и коэффициентом теплоемкости 1,90 кВт. Как говорилось ранее, топочную часть делают из огнеупорного кирпича, а все тело возводится из керамического красного.

На рисунке представлен проект печи в разрезе

Такой простой вариант легко может сделать из кирпича своими руками каждый новичок, даже не допустив ошибок.

Схема с порядовкой, порядовая инструкция

Несмотря на маленькие габариты и небольшей вес, она все равно требует возведение отдельного фундамента. Фундаменту нужно выдерживать и давление дымохода.

Толщина шва для кладки должна составлять стандартных 8-10 мм., при этом толщина шва между огнеупорными кирпичами должна быть в два раза меньше.

Лучше не изменять чертеж, если отсутствует свой опыт.

Для такой печи, кладка дымохода осуществляется в пол кирпича.

Количество материала:

Вам понадобится около 210 штук обычного кирпича, около 75 штук шамотного. На глиняный раствор уйдет около 70 л. Песка 0,4 куб. м. Одна колосниковая решетка, дверца для топочной, поддувальной и прочистной. Две дымовых задвижки. Лист металла на фундамент. Для гидроизоляции около 3 метров рубероида.

Число кирпичей приблизительное, так как будет определенный процент боя кирпича.

Печь русская

Такая печь обладает КПД равным 80 процентам. Она имеет красивый внешний вид. На такой печи можно готовить еду и в ее конструкции есть лежанка. Схемы кладки и возведения довольно просты. Ее главным недостатком является особенность конструкции, из-за которой она прогревает только верхнюю часть помещения. Но в нашей стране, он по-прежнему пользуется популярностью.

Из чего состоит:

• А) подпечная часть;
• Б) ниша;
• В) шесток;
• Г) горн;
• Д) душниковая часть;
• Е) щит;
• Ж) задвижка;
• З) труба дымохода;
• И) Перекрашка горнила.

По своему размеру возводят большие, малые и средние печи. Рассмотрим маленькую, размером 1270 на 650 на 2380 мм.

Необходимые материалы:

Кирпич красный около 1620 штук. Раствора из глины уйдет около 1000 литров. Из стали заглушка размером 430 на 340, задвижка размером 300 на 300 (две штуки), самоварник, размером 140 на 140 (один).

Порядовка русской печи:

Ряд №1 выкладывают из цельного керамического кирпича, на известковый раствор с добавлением цемента. Происходит формирование подпечной части;

Ряд №2 по №4 выкладывается колодец. Все швы перевязываются. С одной стороны, оставляют место для подпечья;

Ряд №5 по №7 возводят свод над подпечьем;

Ряд №8 по №10 возводится замок для свода;

Ряд №11 выкладывают холодную печурку. В оставшееся место между печуркой и подпечьем насыпают песок;

Ряд №12 выкладывают «под». Его делают из специального кирпича;

Ряд №13 начало варочной камеры;

Ряд №14 по 16 делаются так же как предыдущий;

Ряд №17 устанавливают своды устьев;

Ряд №18 закладка стенок печи;

Ряд №19 стенки свода;

Ряд №20 с помощью половинок кирпичей сужают отверстие над шестком;

Ряд №21 выравнивают стены;

Ряд №22 этап выравнивания и уменьшения передтрубной части;

Ряд №23 выкладывают самоварник;

Ряды с №24 по №32 установка задвижек вьюшечных;

Ряд №32 кладка дымохода. В русской печи кладут дымоход в 2 кирпича.

Некоторые особенности можно посмотреть на рис.

Прежде чем заняться кладкой печей, стоит попробовать выложить хоть одну без раствора, чтобы понять суть схем. Но приложив усилия и терпение, каждый сможет сделать печь своими руками.

Фундамент

У печки внушительные размеры, весит она много, потому нуждается в надежной опоре.

Алгоритм работ таков:

1. Подготовьте котлован. Габариты рассчитывайте по печному основанию. С каждой стороны нужен запас в 15 см. Заглубляйтесь на 50-70 см.
2. Насыпьте песок, полейте водой, утрамбуйте, чтобы толщина гидроизоляции стала 15-20 см. Насыпьте еще песка, пролейте водой и выровняйте.
3. Выложите рубероид в 2 слоя.
4. Установите опалубку, застелите ее пленкой.
5. Смешайте цемент, песок и щебень 1:3:5. Используйте воду, чтобы получить полужидкую смесь.
6. Залейте в опалубку смешанный с гравием цемент, высота 20 см. несколько раз проткните этот слой, чтобы вышел воздух, утрамбуйте.
7. Пока раствор не застыл, установите арматуру. Высота над бетоном 5-7 см.
8. Залейте еще слой на 10-15 см, когда схватится, уложите арматурную сетку.
9. Заполните всю опалубку раствором, разровняйте.
10. Настелите рубероид в 1 слой.

Если планируется маленькая печь, то допускается основание-опечье. Устанавливают его на балки перекрытия пола. Такое основание представляет собой сруб из бруса или бревна в 2 венца. Для усиления балок и устойчивости печи в центр забивают промежуточные сваи. В свободное место насыпают бут, сверху пропитанный в жидкой глине войлок. Такая основа выдерживает сооружение до 700 кг. Если вес больше, то нужен плитный фундамент.

Порядовка мини-печки

• 1 ряд – выкладывается стенка русской мини печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой каждого шва.
• 2-5 ряды – выкладываются поддувала основного и малого топливников, отдельно столбики, на которые будет поставлена кирпичная арка. На этих же рядах можно сразу прикрепить дверцы в поддувала.
• 6 ряд – спиливаются кирпичи под конус непосредственно над колосниковой решеткой, а в каждый топливник ставится свой колосник.
• 7-8 ряды – закрепляются дверцы на обеих топливных камерах.
• 9 ряд – начало сужения канала отвода при выходе из основного топливника. Перегородка, в свою очередь, расширяется.
• 10 ряд – строится под так, чтобы по задней стенке обязательно проходил канал отвода шириной примерно 75-80 мм.
• 11 ряд – продолжается строительство пода, а передняя стенка дополнительно фиксируется уголками.
• 12 ряд – канал закрывается варочной плитой из чугуна.
• 13-16 ряд выкладываете полностью по рисунку, а на 15-мделает из металлического листа связи боковых стенок.
• 17 ряд – также дублируются связи боковых стенок металлическим листом и делается основание под перетрубье. Дополнительно нарезаются пазы под полосы.
• 18 ряд – начало закладки варочной панели, которая традиционно выполняется в форме арки. Она опирается на кирпичи под углом 10 градусов, которые дополнительно закрепляются глиняным раствором.
• 19 ряд – закладывается вентиляционный канал и начинается кладка дымохода.
• 20-21 ряды – выкладываются по рисунку.
• 22-24 ряды – кирпичи спиливаются под сборный канал, который должен получиться квадратным.
• 22-25 ряд – продолжается строительство дымохода с постепенным уменьшением просвета так, чтобы в итоге получился всего 1 кирпич.
• 27 ряд – по рисунку
• 28-29 ряды – соединяются горизонтальным каналом вертикальные по обеим сторонам, и закрывается листом металла.
• 30-32 ряд – по рисунку.

Как видим мини русская печь «Экономка» возводится достаточно быстро и просто. Здесь нет сложных переходов кирпича с увеличением и уменьшением сечения и каналов, нет отдельных камер, как в традиционной печи, оттого ее модно построить буквально за несколько дней.

Как сложить русскую печь своими руками: порядовка и пошаговая кладка

Если вы ранее не сталкивались с кладкой кирпича, и имеете лишь теоретические представления о строительстве, начинать создавать прибор не стоит.

Для работы понадобятся — уровень, отвес, мастерок, правило и угольник с рулеткой.

Фото 5. Вариант порядовки русской печи с лежанкой и плиткой для приготовления пищи. Содержит 24 этапа.

Сперва кладут слой гидроизоляции, на нем выкладывают периметр основания устройства с проверкой всех параметров, выполняют порядовку, согласно схеме, начерченной на бумаге.

Справка. Каждый кирпич нужно немного подержать в ведре с водой для лучшего сцепления с раствором. Во время работы надо постоянно проверять соблюдение геометрических пропорций. Торопиться не стоит, при возникновении сложностей можно привлечь знающего человека, мнение опытного печника всегда пригодится.

Выкладывают первый сплошной ряд, в углах размещают колотые кирпичи, чтобы обеспечить перевязку рядов. Следом идут внутренние стенки, а также проем подпечка арочной формы. С 5 ряда формируют полукруглую арку, здесь потребуется опалубка.

Дальнейшие ряды боковин состоят из половинок кирпича. 11 и 12 ряды заканчивают формирование основы. Вплоть до 20 ряда идет свод. 21 и последующие ряды — основа лежанки. В 26 ряду устанавливается дверца, в 32 — задвижка, выше обозначают место для стыковки с дымоходом.

Характеристика глинобитной печи

Глинобитная русская печь известна человечеству с давних времен. Во многих деревнях создавали подобные конструкции, которые назывались печами «по-чёрному», поскольку трубами они не оснащались. По этой причине, дома, где устанавливали глинобитную печь, называли курными избами, поскольку дым не мог выходить наружу, и всё помещение было окутано им.

Для отвода дыма над потолком устанавливали только маленькое окошко. Но отверстие создавало и трудности, поскольку теплоизоляция в холодные времена нарушалась. Поэтому конструкция печи постепенно совершенствовалась, добавился дымоход. Но основной материал – глина — остался неизменным. Ее можно использовать и для постройки современной модели печи.

Лучшие печи для русской бани на дровах

Известно несколько методик, как построить из кирпича стационарный очаг для бани. Отличаются они способами отвода от печи продуктов горения.

Печь «по-черному»

Самая старая конструкция предъявляет минимальные требования к качеству материалов. Курная печь не имеет дымохода. Продукты горения выходят прямо в помещение, наполняя его густым дымом и копотью. Из бани дым выходит наружу через верхнюю щель над дверью. Несмотря на все недостатки, конструкция имеет и плюс: самую высокую теплоотдачу. Вдобавок дым дезинфицирует помещение и изгоняет насекомых-паразитов.

«По-серому»

Серая печь появилась как развитие черной. В кровле над очагом делают отверстие и выводят в него деревянную трубу. По такому же принципу выходит дым в передвижных юртах кочевников.

В наши дни «серый» способ практически не применяют, за исключением случаев, когда недостаточно опыта для качественной кладки или хочется сэкономить на материалах.

Принцип простой: сначала дожидаются полного сгорания дров, закрывают дымовое отверстие и после этого используют баню по назначению.

«Белая» печь

Это стандартная конструкция с выводом продуктов сгорания через термостойкий кирпичный дымоход. Такая печь отличается от предыдущих вариантов:

• хорошей тягой;
• отсутствием топочного газа внутри помещений;
• защитой от летящих искр.

Лучшие печи для русской бани на дровах – именно такие.

Как построить своими руками

Чтобы устроить в бане кирпичную печь с каменкой, выбирают место в парной с учетом размеров. Самые распространенные варианты – 3,5х4 кирпича (в плане 89х102 см) или 4х5 кирпичей (102х129 см). Обязательно обеспечивают противопожарный отступ от стенки печи до горючих конструкций бани не меньше 40 см. Топочную дверцу обычно выпускают в предбанник.

Стоимость строительства

Потребность в кирпиче на очаг с каменкой:

• В парилку площадью до 4 м2 – 650 шт.
• Парную с предбанником площадью 5 м2 – 850 шт.
• Помещение до 6 м2 – 1100 шт.

При средней цене за единицу в пределах 22-25 рублей цена материала для кладки составит 16-28 тыс. руб. Шамотный кирпич для топки (30 шт.) – 2 тыс. руб. Комплект печного литья – 25 тыс. руб. Итого расходы на закупку 43-55 тыс. руб.

Из чего печь изготовлена

Прочная сталь или чугун — хорошие варианты для изготовления печей

Они имеют отличную теплоотдачу и, что очень важно, очень быстро прогревают помещение. Если раньше не было достойной альтернативы кирпичным печам, то сегодня преимущества металлических моделей уже оценили многие владельцы домов и дач

Греющие поверхности чугунных агрегатов имеют температуру в несколько раз выше, чем кирпичные печи для дома на дровах. Они компактные и безопасные, если требования к эксплуатации соблюдены.

Чугунные более тяжёлые, чем стальные, их нужно ставить на капитальное основание. Но у них большое преимущество — могут аккумулировать тепло, выдерживать высокие температуры. Они более долговечные. Наиболее интересные по дизайну модели изготавливают именно из чугуна.

Инструкция по возведению русской печи

Возвести агрегат можно используя уже разработанную схему. Схемы кладки представлены ниже: Самая простая схема кладки русской печи должна выполняться с соблюдением всех технологических требований

Подробная схема кладки русской печи поможет лучше понять суть процесса

Обобщая все схемы, получим примерно такую последовательность работ:

на основание укладывают 2 кирпичных слоя, укрепляют их изоляцией

Длина ряда соответствует выбранной длине отопителя; между первым и вторым слоем делают перевязку из ¾ кирпича; важно, чтобы материал располагался ровно, проверяйте слой с помощью уровня; во втором ряду оставляют место для подпечья; слои 3 и 4 выполняют с перевязкой по углам, как и слои 1 и 2; слой 5 начинает свод подпечья; 6,7-й слои выкладывают цельным стройматериалом; стенки кладут в один ряд.. Важно: печники часто заполняют место под сводом песком или стеклом. Так русская печь выделяет еще больше тепла

Так русская печь выделяет еще больше тепла

Важно: печники часто заполняют место под сводом песком или стеклом. Так русская печь выделяет еще больше тепла

• ряд 11 – это покрытие для подшестка;
• в 12-м слое выкладывают под;
• затем мастерят горнило с 13-го по 15-й ряд;
• 16-й ряд – это свод горнила.

Важно: между стенами и сводом сыплют песок – так отопитель дольше сохраняет тепловую энергию

• окно шестка делается похожим на арку;
• далее идет ровная кладка, делается перевязка по углам;
• ряд 23 должен предусматривать пространство для накопления сажи;
• ряд 24 предусматривает наличие проема для вьюшки, здесь обязательна дверца;
• до конца выполняется прямая кладка.

Строят агрегат с помощью деревянной опалубки, чтобы кирпичи не «разбегались»

Она есть не на каждой схеме, но предусмотреть ее важно, чтобы кладка была красивой и ровной. Опалубку убирают через неделю после окончания строительства.

Печь должна быть снабжена ходом для дыма

Сечение – 26 × 26 сантиметров. Дымоход необходимо утеплить. Прочитать об этом можно здесь

Печь должна быть снабжена ходом для дыма. Сечение – 26 × 26 сантиметров. Дымоход необходимо утеплить. Прочитать об этом можно здесь.

Конечный этап строительства – облицовка отопителя, чтобы он имел привлекательный внешний вид. Отделку можно выполнить следующими способами:

• оштукатуривание;
• затирка глиняным раствором;
• укладка декоративного или натурального камня;
• облицовка керамическими плитками;
• художественная роспись термостойкими красками.

После завершения строительства по схеме отопитель нужно просушить. Его разжигают мелкими щепками и стружкой. Просушка длится от 1 до 3 дней.