Какие самодельные котлы отопления можно сделать – виды, особенности

Методы обогрева

Для отопительной системы дачи можно использовать как постоянную систему на основе котла и радиаторов, так и мобильные устройства типа ИК-обогревателей, тепловентиляторов, масляных батарей и других. При этом почти все мобильные варианты работают от электричества, а стационарный котел может быть как электрическим, так и газовым и даже твердотопливным, хотя без выложенной кирпичом печи с хорошей вытяжной системой такой вариант и сопровождается рядом трудностей. Дачный домик должен иметь не только эффективное отопление, но при этом и вариант данного устройства должен быть экономным. Можно для этого применять всевозможные лампы, электронагреватель, тепловую пушку, дровяное отопление или с пеллетами, научится работать с пропановскими баллонами или кондиционером.

Электричество

Наиболее простой метод обогрева дачи – это электричество. Большинство видов отопительного оборудования, работающих на электричестве, не требуют никаких навыков и знаний для установки, кроме ознакомления с методикой и изучения инструкции на прибор. Самыми распространенными видами являются: электрокамины, ИК-излучатели, масляные батареи и тепловентиляторы. Кроме того, может устанавливаться электрический котел для полноценного отопления посредством горячей воды.

Электрические котлы

Электрические котлы для обогрева частного дома могут иметь различную конструкцию. Самый простой вариант – установить ТЭН прямо в системе отопления. Тогда исчезает необходимость в изготовлении отдельно стоящего котла.

Правда, труба, где ТЭН монтирован, должна иметь большой диаметр. Заодно рекомендуется сделать ее съемной, чтобы было легче обслуживать нагревательные элементы.

Интересны электродные котлы, когда для выработки тепла электрический ток пропускают прямо через жидкость. Тепловая энергия производится в результате хаотического движения ионов. В воде при этом должна содержаться соль.

Самостоятельно изготовить электродный котел намного сложнее, чем работающий на ТЭН: ведь ток оказывает прямое воздействие на воду, из-за чего требуется принять серьезные меры по электробезопасности.

Самые распространенные угрозы – электродуговой пробой теплоносителя, что практически равно короткому замыканию, а также накопление электролизного газа в контуре системы.

Проще всего сконструировать твердотопливный котел. При его сборке используются жаростойкие сорта стали – они прочнее, чем обычный стальной лист, который на открытом огне прогорает и быстро изнашивается.

Тем не менее, жаростойкая сталь стоит дорого, и на практике в котлах кустарной сборки применяется редко. Еще один вариант – чугун: этот материал отлично переносит жар, хотя работать с ним тяжело. Оборудование для изготовления чугунной печи есть только на специализированных предприятиях.

На водяной циркуляции

Твердотопливный самодельный котел для водяного отопления с классической компоновкой имеет камеру сгорания с колосниками – монтированными горизонтально стальными полосами металла, заменяющими цельнометаллическое дно. Топливо закладывается поверх колосников, а оставшийся после его сгорания пепел проваливается между ними в расположенную ниже камеру. К последней присоединен дымоходный канал, предназначенный для отвода дыма. Каждый раз перед началом очередной топки пепел из этой камеры нужно выгребать.

Рядом с камерой сгорания — обычно со стороны дымоходного канала — располагается емкость для нагрева воды, подключенная к контуру трубопровода частного дома: в нижнюю часть емкости поступает охлажденная вода, которая по мере нагрева поднимается вверх. Поток воздуха в камеру сгорания нагнетается вентилятором. Котел оснащен двумя дверками: верхняя предназначена для загрузки топлива, нижняя – для чистки камеры под колосниками. Также эта камера необходима для циркуляции воздуха.

На принципе пиролиза

Другую конструкцию имеют пиролизные котлы. У них имеется дополнительная верхняя камера, куда попадают газы, выделяемые в процессе сгорания дров. Там газы догорают, производя дополнительное тепло.

Пиролизный самодельный котел имеет больший КПД по сравнению с устройством традиционного типа.

Для отопления загородного дома, состоящего из нескольких комнат, подойдет аппарат с ТЭН, состоящий из трубы диаметром 21,9 см и длиной около 50 см. Такое приспособление будет экономным, ведь киловатты энергии не будут расходоваться впустую. Кроме того, устройство очень компактно.

Если ТЭН предполагается установить в отдельном корпусе, то лучше сделать котел с небольшими габаритами. В случае если котел применяется для подогрева проточной воды, это правило не действует. Ведь тогда нужно иметь запас жидкости, а для этого требуется больший резервуар.

Для работы котла не нужна выделенная линия электропитания, его можно подключать к бытовой сети вместе с другими электроприборами. В отличие от электродного оборудования, отопительный котел с ТЭН безопасен, ведь теплоноситель изолирован от тех частей устройства, которые находятся под напряжением. Если оснастить агрегат регулятором, то появится возможность настраивать температуру нагрева воды с высокой точностью – это главное преимущество электрического котла перед твердотопливным.

Выбор подходящей конструкции

Прежде чем рассматривать разные варианты дровяных и угольных отопительных агрегатов, мы предлагаем прояснить вопрос, откуда берется продолжительность горения как таковая. Благодаря усилиям продавцов и рекламщиков у большинства пользователей сложилось мнение, что этому способствует тлеющий режим работы котла, при котором древесина сжигается очень медленно.

В реальной жизни вы не сможете постоянно эксплуатировать теплогенератор в режиме тления и вот почему:

• при невысокой температуре в камере падает эффективность сжигания твердого топлива (КПД установки снижается от 75 до 60%);
• хорошо тлеет только сухое дерево, а влажное начнет затухать, если вы не откроете подачу воздуха;
• агрегат попросту не обеспечит необходимое для обогрева дома количество тепловой энергии.

Atmos C 20S (слева) и Viessmann Vitoligno 100-S VL1A024 (справа)

Теперь перечислим популярные виды самодельных котлов:

• традиционные с прямым сжиганием твердого топлива;
• верхнего горения, сделанные по чертежам отопителей Стропува и печей Бубафоня;
• газогенераторные модели, более привычное название – пиролизные;
• агрегаты шахтного типа.

О том, как своими руками изготовить пиролизный теплогенератор, мы рассказывали ранее в соответствующем руководстве, так что повторно его рассматривать не будем. Что касается шахтного котла, изображенного на схеме, то его сборка и эксплуатация связана с некоторыми сложностями. Изделие довольно громоздкое и материалоемкое, вдобавок слишком большой трубчатый теплообменник быстро забивается сажей при использовании влажной древесины.

Конструкция шахтного отопителя в разрезе

Чертежи классического котла с наддувом

Вы спросите – почему с принудительным наддувом? Это необходимо, чтобы избегать пресловутого режима тления и экономично сжигать твердое топливо. Принцип действия следующий:

1. В топливник объемом 112 дм³ доверху загружаются дрова (или уголь) и разжигаются. После чего все дверцы закрываются наглухо, и в работу включается автоматика, запускающая нагнетание воздуха вентилятором.
2. После достижения заданной температуры теплоносителя контроллер останавливает вентилятор и котел переходит в ждущий режим. Через канал, закрытый гравитационной заслонкой, поступает мизерное количество воздуха, дабы топливо не потухло.
3. Когда температурный датчик зафиксирует охлаждение теплоносителя в котловой емкости, автоматика вновь включит вентилятор и цикл повторяется.

Представленный ниже на чертеже твердотопливный котел длительного горения универсального типа уголь / дрова имеет следующие технические параметры, проверенные на практике:

Устройство дровяного теплогенератора довольно простое: вытянутая в высоту топка оснащена снизу колосниками, а сверху – теплообменником из 4 труб, помещенных внутрь бака.

Нагнетание воздуха производится в зольную камеру по каналу из профиля 60 х 40 мм, подогреваемого задней стенкой топливника. Вентилятор и блок автоматики устанавливаются сверху, что предохраняет их от попадания пыли и грязи. Все подробности конструкции показаны на чертежах, которые вы можете взять за основу для самостоятельного изготовления.

Вариант отопителя верхнего горения

Самодельные водогрейные котлы долгого горения, где организовано сжигание топлива сверху вниз, делаются по типу широко известной печи Бубафоня, чье описание и изготовление своими руками мы давали ранее. Теплогенератор – это та же печка, только оснащенная водяной рубашкой, как продемонстрировано на чертеже.

Схема работы при верхнем сжигании деревянных чурок

Важный момент. Принцип работы отопителя считается относительно новым и заключается в том, что воздух к массиву топлива подается сверху, по трубе с тяжелым металлическим диском на конце. Зона горения тоже находится вверху, а дрова по мере сжигания проседают под тяжестью груза. Как правило, воздушный поток движется естественным путем за счет тяги дымохода, хотя при желании можно организовать принудительную подачу.

Судя по отзывам реальных пользователей на тематических форумах, подобные котлы на твердом топливе длительного горения не слишком хорошо себя зарекомендовали. Причин несколько:

• агрегат уступает по эффективности классическим моделям, поскольку зона интенсивного горения расположена в одной плоскости;
• круглый корпус отопителя усложняет изготовление в домашних условиях, а квадратным его сделать нельзя;
• пока не прогорит вся предыдущая порция, подкидывать свежие дровишки технически сложно;
• как и Бубафоню, теплогенератор с верхним сжиганием древесины непросто потушить в случае необходимости.

Расчет мощности и выбор системы

При выборе отопительной системы главный критерий – это доступность топлива. При постоянном проживании наиболее предпочтительный вариант – это газ. При его отсутствии стоит выбрать электричество. Ну а если и его нет, тогда твердотопливный вариант, который хоть по закупке и не самый дорогой, но постоянная транспортировка, а при проживании на даче угля или дров понадобиться много, и специфика эксплуатации скажут свое слово. Если же дача является местом временного отдыха ситуация меняется. В таком случае установка отопления с водным контуром потребует постоянного слива воды, хотя есть альтернатива с использованием антифриза. Даже в последнем варианте систему необходимо каждый раз запускать и останавливать, а кроме того, ждать полного прогрева.

Сооружаем своими руками

Если ваша печь кирпичная. то для нее водяной котел тоже можно соорудить своими руками, да и саму печь выложить из кирпичей тоже. В качестве водонагревателя для него можно взять простой радиатор из чугуна. Подобную модель можно отыскать при демонтаже старых пятиэтажных «хрущевок», если в вашем городе они идут под снос.

Каждый из радиаторов имеет емкость порядка полутора литров. При соединении друг с другом двенадцати таких радиаторов, то вы получите в итоге мощный нагреватель на 18 литров площадью три квадратных метра. Однако такие масштабы подойдут далеко не для всех помещений, а вот для отопления объемной русской бани это будет один из наиболее приемлемых вариантов.

Перед тем как вы будете устанавливать саму конструкцию, разберите радиаторы. затем их следует тщательно почистить. Чтобы удалить все имеющиеся на них загрязнения, сделайте горячий раствор на основе шестипроцентной соляной кислоты и им промойте радиаторы, затем их следует сполоснуть холодной водой. Теперь меняем межсекционные прокладки, поскольку температура может быть более шестисот градусов. При таком температурном режиме картон не сможет выдержать удара, что спровоцирует течку радиатора. Поэтому в качестве прокладки возьмите шнур из асбеста, предварительно пропитав его олифой.

Теперь монтируем котел в кирпичную печь. и это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но есть некоторые моменты, о которых стоит упомянуть особо. Во-первых, труба для водяного котла для кирпичной печи должна быть оснащена бесшовной трубой с большим диаметром, это позволит распределить воду максимально эффективно. Во-вторых, ни в коем случае трубы нельзя паять встык, чтобы не допустить появления дефектов, из-за которых котел может впоследствии протекать.

Также следует с краев труб снять фаску, перед варкой убедитесь, что кольца расположены друг от друга примерно в 5 см. Нередко котел в кирпичной печке может сильно протекать, если такое вдруг случится, зачистите места протекания при помощи болгарки и промойте их.

Электрогенератор на дровах своими руками

Генератор на дровах своими руками. Для любителей скоротать вечерок руками — самое то!

Нам понадобится: — Элемент Пельтье Я использовал TEC1-12710, его характеристики:

Распотрошим наш блок питания. Мне пришлось сделать дополнительные дырки для лучшей циркуляции воздуха (блок питания попался очень уж древний). Главный принцип в том, чтобы воздух засасывало снизу, и выходил он через верх. Проще говоря, нужно сделать обычную печку. Не забудьте предусмотреть отверстие для подкидывания щепок и подставку под котелок или кружку для кипячения воды, если вам это нужно. Далее к ровной стенке нужно прикрепить модуль Пельтье с радиатором, предварительно равномерно нанеся термопасту. Чем плотнее контакт, тем лучше. Та сторона, где написана модель – холодная, именно к ней мы прикладываем радиатор. Если вы перепутали, модуль не будет выдавать напряжение, в этом случае нужно просто поменять провода местами.

Припаиваем повышающий преобразователь, и находим, куда его спрятать. Можно вообще оставить его висеть на проводах, но обязательно нужно заизолировать, например, одеть на него термоусадку.

Собираем всё вместе. Вот что должно получиться:

Как это работает? Закидываем внутрь ветки, щепки, в общем, всё то, что горит. Затем разжигаем. Огонь нагревает стенки печки и элемент Пельтье, который на одной из этих стенок. Другая сторона элемента, которая на радиаторе, остается при уличной температуре. Чем больше разница температур, тем больше мощность, но не переборщите. Максимальная эффективность достигается уже при разнице в 100 градусов. Со временем радиатор начинает нагреваться, и его нужно будет охлаждать. Можно подбрасывать снег, поливать водой, поставить радиатором на лед или в воду, поставить на него кружку с холодной водой. Вариантов много, самый простой это кулер, он будет забирать часть мощности, но за счет охлаждения общий результат не измениться.

НЕ допускайте воздействие больших температур на элемент, он может перегореть и сгореть. В документации указана максимальная температура 180 °С, но особо беспокоится не стоит, с хорошим охлаждением и на простых дровах ничего с ним не будет. Если вы не будете ленится и всё правильно сделаете, то получите вот такую простую щепочницу на которой можно подогревать еду, кипятить, воду и одновременно заряжать свои гаджеты. Её можно использовать дома, если отключили электричество, поставив внутрь свечку. Кстати если подключить к ней светодиоды, но свет будет на много ярче чем от самой свечки. В любом месте где можно найти что-то горящее, у вас будет электричество, тепло и возможность удобно готовить еду, расходуя меньше горючего по сравнению с костром.

Первые испытания!

Пошел после работы в лес, солнце почти село, хворост мокрый, но печь оправдала себя на 100%.

Результат превзошёл все мои ожидания. Сразу после разгорания щепок, загорелся индикатор, я подключи телефон и он начал заряжаться. Зарядка шла стабильно. Преобразователь вообще не напрягался. Еще я брал с собой охлаждающую подставку для ноутбука, на ней 2 кулера и светодиоды, должно прилично потреблять. Подключил, всё крутится, светится, ветерок дует. Брал еще USB вентилятор, подключил в конце, когда остались одни угли. Всё отлично крутится, даже не знаю что еще можно попробовать. Результат: Всё прекрасно работает выдает свои пол Ампера. Все таки нужен кулер, т.к. за пол часа радиатор нагрелся порядка 40 градусов, летом это будет еще больше. Пускай крутиться себе. Языки пламени вырываются высоко вверх, мне лично такого костра не надо, буду закрывать часть отверстий, чтобы горело медленней. Буду делать все по новой, возьму за основу стандартную щепочницу которую делают из консервных банок, но сделаю из метала потолще и прямоугольной формы. Куплю хороший радиатор с кулером подходящей формы и постараюсь сделать разборный вариант, чтобы при переноске занимало меньше места.

Конструктивные особенности и принцип работы комбинированного котла «дрова-электричество»

Главным конструкционным отличием комбинированного котла дрова-электричество от обычного твердотопливного является наличие в его водяной рубашке электрического нагревательного элемента (ТЭНа), одного или нескольких. Кроме этого, такие тепловые агрегаты оснащаются небольшим пультом управления, с помощью которого осуществляется автоматическое включение и отключение ТЭНа.

В остальном же конструкция таких котлов такая же, как и их собратьев, работающих только на твердом топливе. Ее основные элементы:

• Корпус с дымовой трубой;
• Камера сгорания;
• Теплообменник («водяная рубашка») ;
• Колосниковая решетка;
• Поддувальная камера с зольником – для подачи воздуха и удаления золы.

Конструкция самого простого комбинированного отопительного котла дрова-электричество

Это наиболее простой вариант комбинированного котла дрова-электричество. Но возможны и другие варианты более сложной конструкции. Например ТЭНом могут оснащаться газогенераторные котлы с пиролизным сгоранием дров. Теплообменники таких агрегатов также могут быть разных конструкций, видов и форм. Но все их объединяет одно – наличие в «водяной рубашке» электрического нагревательного элемента.

Принцип работы

Принцип работы комбинированного отопительного котла дрова-электричество довольно прост. При наличии в камере сгорания твердого топлива, в данном случае – дров и их горении, агрегат работает, как обычный твердотопливный котел. Да и обвязка его, то есть способ подключения его к системе отопления частного дома, практически такая же. Отличие в том, что наличие ТЭНа и в теплообменнике и пульта управления его работой позволяет поддерживать в системе определенную минимальную температуру. После того, как дрова сгорают и температура теплоносителя снижается, автоматически включается ТЭН и не позволяет ее упасть ниже заданного значения. Чаще всего, ее устанавливают на уровне, который ниже рабочей на 10-15˚С, но она может быть и меньше. Во время следующей топки дровами, когда температура в системе увеличивается, ТЭН автоматически выключается.

Это позволяет:

• Быстрее нагревать воду в системе во время следующей топки дровами, так как теплоноситель не остывает полностью;
• Так как стенки теплообменника не остывают, то улучшаются условия сгорания твердого топлива при растопке, увеличивается КПД, не образуется конденсат и меньше образуется сажи;
• Система может работать в автономном режиме даже при длительном отсутствии в доме хозяев и те не будут переживать, что воду прихватит и «незамерзайку» заливать не обязательно;
• Нет необходимости устанавливать параллельно с твердотопливным еще и электрический котел.

Главным недостатком таких котлов можно считать то, что ТЭН потребляет электроэнергию, а она не самое дешевое топливо и стоимость отопления возростает. Но тут ничего не поделаешь, за удобство и комфорт надо платить.

Защита твердотопливного котла от перегрева

В твердотопливном котле горящее топливо, да и сам котел обладают довольно большой массой. Поэтому процесс тепловыделения в котле имеет большую инерцию. Горение топлива и нагрев воды в котле на твердом топливе нельзя мгновенно остановить, прекратив подачу топлива, как это делается в газовом котле.

Твердотопливные котлы, больше чем другие, склонны к перегреву теплоносителя – вскипанию воды, если пропал отбор тепла, например, при внезапном прекращении циркуляции воды в системе отопления, или тепла в котле выделяется больше, чем расходуется.

Кипение воды в котле ведет к росту температуры и давления в системе отопления со всеми серьезными последствиями – разрушению оборудования системы отопления, травматизму людей, повреждению имущества.

Современные закрытые системы отопления с твердотопливным котлом особенно склонны к перегреву, так как содержат сравнительно маленький объем теплоносителя.

В системах отопления обычно используются полимерные трубы, коллекторные узлы управления и распределения, различные краны, клапаны и другая арматура. Большинство элементов системы отопления очень чувствительны к перегреву теплоносителя и скачкам давления, вызванных кипением воды в системе.

Твердотопливный котел в системе отопления должен иметь защиту от перегрева теплоносителя. Для защиты твердотопливного котла от перегрева в закрытой системе отопления, не имеющей соединения с атмосферой, необходимо выполнить два действия:

1. 1. Перекрыть подачу воздуха для горения в топку котла, чтобы как можно быстрее снизить интенсивность горения топлива.
   2. Обеспечить охлаждение теплоносителя на выходе из котла и не допустить повышения температуры воды до кипения. Охлаждение должно происходить до тех пор, пока выделение тепла не снизится до уровня, при котором кипение воды станет невозможным. 

Рассмотрим, как выполнить защиту котла от перегрева, на примере схемы отопления, которая приведена ниже.

Схема подключения твердотопливного котла к закрытой системе отопления

Схема закрытой системы отопления с твердотопливным котлом. 1 — группа безопасности котла (предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр); 2 — бак с запасом воды для охлаждения теплоносителя при перегреве котла; 3 — поплавковый запорный клапан; 4 — термоклапан; 5 — группа подключения расширительного мембранного бака; 6 — узел циркуляции теплоносителя и защиты котла от низкотемпературной коррозии (с насосом и трехходовым клапаном); 7 — теплообменник защиты от перегрева.

Защита котла от перегрева работает следующим образом. При повышении температуры теплоносителя выше 95 градусов, термостат на котле закрывает заслонку подачи воздуха в камеру сгорания котла.

Термоклапан поз.4 открывает подачу холодной воды из бака поз.2 в теплообменник поз.7.  Холодная вода, протекающая через теплообменник охлаждает теплоноситель на выходе из котла, не допуская кипения.

Запас воды в баке поз.2 необходим на случай отсутствия воды в водопроводе, например, при отключении электроэнергии. Часто в системе водоснабжения дома устанавливают общий накопительный бак. Тогда воду для охлаждения котла берут из этого бака.

Теплообменник для защиты котла от перегрева и охлаждения теплоносителя, поз.7 и термоклапан, поз.4 производители котлов обычно встраивают в корпус котла. Это стало стандартным оснащением котлов, предназначенных для закрытых систем отопления.

Еще один способ защиты твердотопливного котла от перегрева описан в статье:

Читайте:  Буферный бак — защита твердотопливного котла от перегрева.

Продолжение: перейти на следующую страницу 2:

Виды дровяных печей по материалу изготовления

Печи на дровах, оставаясь по-прежнему отличным источником тепла, хорошо вписались в современные системы отопления частных домовладений. Дровяные печи можно разделить по материалу изготовления на следующие основные группы:

• кирпичные (каменные);
• чугунные;
• стальные.

Кирпичные дровяные печи

Кирпичные печи наиболее долговечные и дорогие в возведении. Хорошая печь стоит не дешево, да и опытного мастера по ее монтажу найти не просто. Для строительства такой печки используются шамотные и огнеупорные красные кирпичи, как и при кладке дровяного камина, специальные мастики для кладки, чугунные дверцы, колосники, и задвижки для дымоходной трубы. Кирпичная печь достаточно долго нагревается, но и продолжительное время сохраняет тепло в помещении.

Чугунные дровяные печи

Чугунные печи используются обычно как дополнительный источник тепла. Производители создают из чугуна не только источники тепла, но и красивейшие изделия, отлично вписывающиеся в интерьер любого дома. Нагретый чугун превосходно держит тепло, а наличие варочной поверхности позволяет приготовить пищу или согреть воду для бытовых нужд.

Металлическая дровяная печь

Металлическая дровяная печь может быстро поднять температуру в помещении, используя при этом минимум топлива, но тонкая сталь, из которой они собираются, не позволяют продержаться теплу долго. Самым простым видом металлической печи является всем известная «буржуйка», которую часто используют для обогрева небольших дачных домиков или гаражей.

Как уже было сказано выше, сама печь обогревает только то помещение, в котором она находится. Для того чтобы осуществить перенос тепла и в другие помещения, существует два способа – организация воздушного отопления с системой воздуховодов, либо водяного отопления от печи с теплообменником, трубной разводкой и радиаторами отопления. Воздушное отопление проще в обустройстве, но имеет ряд недостатков, которые в совокупности перевешивают в сторону использования традиционного водяного контура отопления.

К недостаткам воздушного обогрева можно отнести:

• монтаж воздуховодов, по которым распространяется теплый воздух, необходимо осуществлять на этапе строительства дома, так как они достаточно громоздкие;
• необходимость монтажа вентиляторов с регулятором интенсивности потока, которые улучшают циркуляцию воздуха, но издают шум. Рушить эту проблему может установка печи с вентиляторами в подвале дома.
• Необходимость установки дополнительных воздушных фильтров для исключения переноса пыли.

Достоинство воздушного отопления, которое в то же время является и недостатком – низкая инерционность. То есть помещения начинают прогреваться сразу после растопки печи, но также быстро они и охлаждаются.

К еще одному достоинству воздушного отопления можно отнести отсутствие радиаторов отопления. Воздуховоды, как правило, прячутся под потолком строения, а пространство под окнами остается свободным.

В большинстве случаев, владельцы домов с печным отоплением делают выбор в пользу водяного контура отопления частного дома, поэтому разберем детально этот вариант.

Инструкция по самостоятельной сборке разных видов

Стоит рассмотреть другие конструктивные решения, разобрать их сильные стороны, особенности эксплуатации, зависимость их эффективности от топливной камеры и теплообменника.

Разновидности твердотопливных котлов:

• классические;
• пиролизные;
• верхнего либо нижнего горения.

Помимо разных принципов работы нагреватели часто оснащают вспомогательными устройствами: наддувом, автоматической подачей топлива.

Классический котел на дровах

Продолжительное горение происходит за счет режимов:

• ожидания – когда воздух в топку не подается;
• работы – когда по мере остывания теплоносителя автоматически включается наддув.

Подогретый воздух подается снизу, через колосники. Топливо сжигается, отдавая тепло стенкам водяной рубашки и своду с жаротрубным теплообменником.

Продолжительное горение происходит в классическом котле на дровах.

Последовательность и детали сборки:

• корпус – к днищу приваривают боковые и переднюю стенки, свод;
• теплообменник – начинается выше зольника;
• жаровые трубы теплообменника – сходятся в дымоходный патрубок;
• патрубки подачи, обратки, дымохода;
• воздуховод из профильной трубы 60–40 мм с фланцем для вентилятора;
• базальтовый утеплитель – по бокам и сверху бака;
• листы наружной отделки, дверцы – с уплотнением притворов асбестовым шнуром.

С верхним горением топлива

В принцип работы заложено медленное распространение горения сверху вниз. Эффект улучшен ограничением подачи воздуха. Его хватает на поддержку медленного тления – контролируемого сгорания.

Максимальное время 1 закладки – 20–24 часа.

В котле с верхним горением топлива горение распространяется медленно.

Оно напрямую зависит от следующих факторов:

• окружающей температуры;
• энергоэффективности дома;
• сухости дров;
• заданной температуры теплоносителя.

Даже в суровые морозы котел непрерывно работает 8–12 часов, что в 2–3 раза превосходит простые топки. Автоматический режим задается терморегулятором, механически связанным с воздушной заслонкой.

Водяной

Котел может быть сконструирован 2 способами, такими как:

• водяная рубашка вокруг топки;
• теплообменник внутри камеры сгорания.

Водяная рубашка находится вокруг топки.

Нагреватели водяного отопления для безопасной эксплуатации оснащают клапаном сброса избыточного давления, термометром, манометром – если система работает под давлением.

Пиролизный

Производительный, экономичный надежный – в нем используется эффект двойного сжигания: древесины и выделяемого ей газа. Последний тоже сгорает, а не идет в дымоход, как в обычной топке.

Твердотопливный

Большинство котлов практически всеядны: дрова, пеллеты, уголь, древесные отходы.

Стандартная конструкция:

• топка с колосниками – для загрузки топлива;
• заслонки – задают режимы работы, могут управляться автоматикой;
• теплообменник – водяной контур или бак с жаровыми трубами;
• дымоход.

Твердотопливный котел может работать на дровах или угле.

Самый простой твердотопливный вариант – это обычная топка под баком.

Кирпичный

Котел нижнего горения всегда работает в затухающем режиме. Для розжига датчик электроники включает вентилятор. Так поддерживается активное горение, пока теплоноситель не наберет заданной температуры.

Корпус сложен из кирпича, хорошо сохраняет тепло. Но температурное расширение провоцирует растрескивание швов – для сдерживания нужна обвязка железным уголком.

Теплообменник изготовлен из труб, по которым идет горячий дым – конструкция работает эффективнее водяной рубашки. Колосники ставят с наклоном для лучшего горения и оседания золы. Все дверки специальные – для монтажа в кирпичную кладку.

Шахтный

Уникальность конструкции – в вертикальной загрузочной шахте и топке.

Котел работает по принципу нижнего горения:

1. Закладка дров поджигается через специальное отверстие.
2. Температура в топке предварительно сушит дрова. Прогорая, они оседают под собственным весом.
3. Приток кислорода не дает пламени распространяться вверх. Пиролизный газ уходит на дожигание.

Топливо: дрова, пеллеты, отходы древесины, опил, щепа.

Шахтный котел имеет вертикальную загрузочную топку.

Компоненты котла для сборки своими руками:

1. Топк. Ее пропорции: высота в 2 раза больше ширины.
2. Топливная шахта – размещается сбоку.
3. Зольник – находится под шахтой, разделяется колосниками.
4. Теплообменник, дымоход, заслонки, дверцы.