Виды
Пенопласт – это не один материал, а целый их класс, отличительной чертой которых является вспененная ячеистая структура. При теплоизоляционных работах в каркасном доме могут использоваться следующие виды пенопласта:
- ППТ – плита пенополистирольная теплоизоляционная или «обычный пенопласт»;
- ПСБ-С – пенополистирол суспензированный беспрессовый самозатухающий, негорючий вид пенопласта;
- пеноплекс – модифицированная версия пенополистирола;
- пенофол – рулонированный пенополистирол с фольгированной подложкой;
- жидкий пенопласт – карбамидно-формальдегидный пенопласт, отлично подходит для задувания щелей, стыков и прочих проблемных мест.
Каждый из этих видов имеет свою специфику, и его применение уместно при определенных условиях. Стандартный пенопласт имеет несколько основных критериев, таких как плотность и назначение: для стен, цоколя, фундамента и тому подобное.
Основные виды пенопласта имеют плотность 10-35 кг/куб. м и соответственную маркировку: ППТ-20 (20 кг/куб. м), ППТ-35 (35 кг/куб. м) и так далее. И также этот параметр определяет цену и область применения пенопласта. К примеру, ППТ-15 – относительно мягкий и не может использоваться для напольного утепления.
Универсальным считается ППТ-35, обладающий наивысшими характеристиками, из-за которых он может применяться повсеместно, но цена его также самая высокая. Нецелесообразно применять такой пенопласт для внутреннего утепления стен, где его прочность не принесет никаких дивидендов, так как попросту там не нужна. Зависимость прочности от плотности значительно выше, чем для теплоизоляционных свойств. Зачастую ППТ-15 используется для утепления крыши/потолка, ППТ-25 – стен и других вертикальных поверхностей, а ППТ-35 – пола.
Своими руками постелить утеплитель совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. Можно утеплять как минватой, так и пеноплексом. Каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы и различные отзывы. Чем утеплить, вы можете выбрать самостоятельно.
Канадская технология
В связи с особенностью региона строительства (Канада и США) при реализации данной технологии применяются местные распространенные материалы — клееные стружечные плиты (ОСП), полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол), SIP-панели заводского изготовления. В качестве внешней отделки чаще всего используется виниловый сайдинг. В связи с применением ОСП (практически паронепроницаемый материал), остро не стоит проблема защиты от влагонакопления.
Утепление потолка в каркасном доме
Для того чтобы придать дому изнутри завершенность для осуществления процедур по финишному оформлению, следует утеплить и потолок. Начать следует с установки пенофола, крепить его необходимо так, чтобы фольгированная сторона была обращена к потолку.
После следует набить брус, определив шаг в зависимости от того, какую ширину будет иметь выбранный утеплитель. Необходимо будет установить утеплитель и уложить слой пергамина. А вот в качестве последнего слоя выступит обшивка, что позволит дому обладать свойствами, комфортными для проживания.
https://moidomkarkas.ru/youtu.be/190wS4Ufa8g
Утепление перекрытий
Здесь существует несколько вариантов применения пенопласта:
- утепление перекрытий над холодным подвалом или техническим подпольем;
- утепление чердачных перекрытий при наличии холодного чердака;
- повышение звукоизоляционных характеристик междуэтажных перекрытий.
В случае с каркасным домом материал укладывается между лагами. При использовании экструдированного пенополистирола возможно утепление под армированную цементно-песчаную стяжку.
При теплоизоляции полов своими руками пенополистиролом важно правильно соблюдать порядок слоев. В конструкции пола первого этажа сначала укладывается гидроизоляция, после нее пенопласт, а сверху – пароизоляция
Для междуэтажных и чердачных перекрытий пароизоляционный и гидроизоляционный слои необходимо поменять местами.
Схема утепления чердачного перекрытия
Как ухаживать за покрытием
Чтобы покрытие прослужило долго, потребуются некоторые усилия по уходу за поверхностью.
Два раза в год фасад дома следует мыть чистой водой, используя шланг с насадкой-распылителем.
С осторожностью применяют синтетические моющие средства — они могут нарушить состав пигмента краски, и дом «пойдёт пятнами». Фасады, потерявшие привлекательность, красят повторно, предварительно смыв слой грязи и пыли. Перед окраской наносят слой грунтовки
Окрашивают все стороны дома
Перед окраской наносят слой грунтовки. Окрашивают все стороны дома
Фасады, потерявшие привлекательность, красят повторно, предварительно смыв слой грязи и пыли. Перед окраской наносят слой грунтовки. Окрашивают все стороны дома.
https://youtube.com/watch?v=hAW59AMw-sM
Как производится утепление
Чтобы в итоге получить теплый каркасный дом, его стены должны утепляться изнутри и снаружи. Процесс работы практически одинаков, за небольшим исключением.
Утепление снаружи
Для утепления стен снаружи лучше всего выбрать перекрестный метод.
Утеплитель всегда укладывается с разбежкой швов, чтобы избежать появления продуваемых щелей.
Каркас здания обшивается OSB-плиты, которые должны иметь зазоры по 2-3 мм. Впоследствии их нужно запенить.
Так выглядят OSB-плиты
Далее натягивается гидроизоляция, которая защищает как стены дома, так и утеплитель от влаги и иных неблагоприятных воздействий окружающей среды. Обычно гидроизоляция имеет самоклеющиеся полосы, если их нет, стуки между ними следует заклеить скотчем.
Соединение стыков утеплителя
- Каждый слой утеплителя должен быть уложен таким образом, чтобы перекрыть предыдущий на 15-20 см.
- Толщина утеплителя, примерно, составляет 15 см.
- После укладки утеплителя, все пустоты заливаются монтажной пеной.
Утепление стен внутри дома
После того, как каркасный дом полностью утеплен для зимнего проживания, можно приступать к внутренней отделке. Для этого:
- Укладывается первый слой теплоизоляции, толщина которой составляет 5 см.
- Затем укладывается утеплитель в каркасном доме, толщина которого составляет 10 см. Ею заполняют весь каркас между стойками.
- Затем крепится пароизоляция, которая предотвращает попадание пара внутрь утеплителя. Они укладывается шероховатой стороной наружу, а гладкой – к теплоизоляции.
- Поверх нее устанавливаются брусья.
В перегородки между комнатами также устанавливается утеплитель. По большей части он требуется для звукоизоляции. Для этого устанавливаются плиты слоем 10 мм. Здесь не требуется пароизоляция, так как температура в разделенных комнатах будет одинаковая.
Вместо пароизоляции здесь используется пергамин. Он предотвращает попадание пыли от теплоизоляции в комнату.
Не стоит забывать и про утепление углов в каркасном доме. Сделать это можно различными способами. Итак, теплый угол можно сделать, соорудив конструкцию из двух досок, со специальными подставками из блоков, а пространство между такими конструкциями утеплить минеральной ватой.
Утепление потолка
Работы лучше проводить еще до того, как крыша полностью собрана, так она не будет мешать плотности укладки.
Весь процесс утепления состоит из следующих этапов:
Внутри дома, на потолочные балки, натягивается пароизоляция, а на ней набивается доска в 25 мм толщины.
Потолочные балки и пароизоляция
Сверху укладывается утеплитель, между которым не должно быть пустот, плотно перекрывая каждый пласт.
- Если на чердаке утепление не требуется, то мембранную пленку натягивать не следует. На полу чердака прибивается доска или фанера.
- Если утеплить потолок снаружи нет возможности, то это делается внутри, при этом его следует подвязать, чтобы он не спадал. После этого нашить гидроизоляцию, а затем – доску или фанеру.
Гидроизоляция потолка внутри помещения
Утепление крыши
Зачастую в каркасном доме утепляется и крыша, и потолок. Это происходит в случаях, когда чердачное помещение используется как второй этаж для жилья и отапливается.
Процесс работы практически не отличается от утепления потолка. Исключение составляет лишь тот момент, что при утеплении крыши, поверх материала обязательно натягивается гидроизоляция, которая защитит его от воздействия окружающей среды.
Особенности утепления крыши:
- Утеплять лучше снаружи, так как делать это внутри неудобно и небезопасно. Многие материалы имеют свойства осыпаться на лицо.
- После того, как установлена стропильная система, снизу подшивается пароизоляция, на которую набивается обшивочный материал, доска или фанера.
- Снаружи кладутся листы утеплителя. Делается это так же, как и при утеплении стен, потолков и т.п.
- Верху кладется гидроизоляция, на которую устанавливается контробрешетка, обрешетка и кровля.
Утепление крыши внутри производится, только если она полностью собрана.
Утепление крыши
Утепление пола
Утепление пола следует начать с подготовительных работ. Делать это следует перед монтажом каркаса дома.
Если земля, где расположена постройка, глиняная с высоким уровнем воды, то следует проделать систему отведения вод.
После этого, внутри фундамента, на 40-50 см удаляется почва и устанавливается дренажная система. После ее засыпают песчано-гравийной подушкой. После этого можно устанавливать каркас.
Утепление пола
В случае, если этот шаг пропущен, можно использовать керамзит. Для этого поверхность сначала выравнивается, а после засыпается вышеуказанный материал. Желательно, чтобы он в своем составе имел фракции от 10-40 мм. После этого можно обустраивать пол.
Как утеплить изнутри холодную бетонную стену. Утепление бетонных стен
Утепление бетонных стен. Стены, которые не защищены от холода, с наступлением морозов начинают промерзать, далеко не самым положительным образом влияя на атмосферу и температуру воздуха внутри помещения. Как следствие – не только холодные комнаты, но и баснословные суммы в счете за отопление. Избавиться от подобных проблем можно путем дополнительного утепления дома, и далее о том, как лучше утеплять стены из бетона.
Утепление бетонных стен: изнутри или снаружи?
Провести качественную теплоизоляцию можно двумя способами: внутри и снаружи. Строители советуют отдавать предпочтение наружному утеплению, так как он куда надежнее, к тому же открывает перед домовладельцем более широкий выбор и материалов, и технологий. Что же касается внутреннего утепления, то здесь все кажется проще только на первый взгляд, его специалисты рекомендуют использовать только в крайних случаях. Дело в том, что данный способ может стать самым настоящим рассадником грибка и плесени, так как при условиях низких температур стена будет охлаждаться до такой степени, что точка росы переместиться вплотную к гидроизоляции и приведет к образованию сырости. Причем, чем толще пароизоляция, тем больше влаги на ней будет накапливаться, тем больше будет «потеть» и разрушаться стена. Подобных недостатков нет у наружной теплоизоляции, поэтому она и считается более предпочтительной.
Как утеплить бетонную стену изнутри?
Технология наружной обработки стен с целью повышения их показателей теплосбережения предусматривает проведение всех необходимых мероприятий при температуре, превышающей +5 градусов по Цельсию. Если же нужно выполнять теплоизоляцию при более низкой температуре, в клей следует добавить специальные незамерзающие компоненты.
Прежде чем приступать к утеплению, нужно подготовить основание, зачищая при этом места с остатками старой штукатурки. Поверхность стены должна быть ровной, перепады не могут превышать 15 мм. Перед монтажом цокольного профиля обрабатываемую площадь нужно прогрунтовать. Когда профиль установлен, можно наносить клеящий состав на плиты, приклеивать их к стене и закреплять дюбелями.
На один квадратный метр должно приходиться четыре крепежных элемента.
Сверху на утеплитель укладывается армирующий слой, который нужен для того, чтобы конструкция была прочнее. С этой целью используют специальную сетку ячейками 4 на 4 либо 5 на 5 мм. Клеится сетка внахлест шириной 10 см и сверху покрывается слоем декоративного материала.
Как утеплить бетонную стену снаружи?
Внутреннее утепление стен характеризуется необходимостью организации слоя гиро- и пароизоляции, необходимостью установки обрешетки. Первым делом, как и при наружной теплоизоляции, следует подготовить поверхность – снять с нее старое покрытие и хорошо зачистить стену. Перепады на ней должны быть не более 5-ти мм.
После подготовительных работ надо соорудить обрешетку, для этого используют деревянные брусья с сечением 10 на 10 см. Бруски крепятся к стене, на них укладывается гидроизоляция и сам утеплитель. После того, как теплоизоляционный материал плотно закреплен в пространство между рейками, он прикрывается пароизоляцией, закрепляется каким-либо листовым материалом, к примеру, фанерой или гипсокартоном, и покрывается декоративным слоем.
Утепление стен каркасного дома пенопластом (весна 2018 г.)
Итак, строительный сезон 2018 г. для меня закончился и теперь появилось время ещё раз обдумать и проанализировать сделанное, выявить возможные просчеты (чтобы устранить их в дальнейшем) и поделиться моим опытом.
В процессе подготовки к строительству каркасного дома мной было принято решение в качестве утеплителя использовать пенопласт ПСБ-С-25 (общий слой утеплителя — 200 мм, из них 150 мм — в стены, 50 мм — в качестве перекрестного наружного утепления для устранения мостиков холода по стойкам каркаса и щелям между ними).
Подробнее о процессе заготовки пенопласта можно почитать в материале «Заготовка пенопласта для утепления каркасника (13.04.2017)»
Перекрестное утепление каркасника
Утепление каркасного дома пенопластом — Утепление каркасного дома пенопластом
Перекрёстное утепление каркасного дома, которое является одним из наилучших вариантов дополнительной теплоизоляции деревянного каркаса (так как позволяет перекрыть все мостики холода в деревянном каркасе) я сделал осенью 2017 г. (подробнее о перекрестном утеплении моего каркасного дома).
Кроме того, наружное перекрестное утепление всех стен позволило сформировать своеобразные стены, которые всю зиму служили преградой для снега: заведенный под крышу каркас с наружным перекрестным утеплением спокойно простоял всю зиму.
На фото — вид законсервированного на зиму дома (фотография сделана уже после расконсервации, я начал делать наружную обрешетку под сайдинг).
В целом, дом простоял зиму нормально, единственное что можно отметить — сильным ветром выдуло пару листов пенопласта там, где они были неплотно прижаты брусками. Я на скорую руку, в один из приездов для контроля, прикрепил их тремя рейками на саморезы (на фото их видно).
Изнутри каркас никак не утеплялся до весны 2018 г., это позволило всем доскам каркаса хорошо просохнуть до того как я приступил к внутреннему утеплению стен.
Внутреннее утепление стен каркасного дома пенопластом
Еще раз обращаю внимание:
- строил я каркас из доски естественной влажности, которая до начала возведения каркаса 3 месяца сохла у меня в штабеле;
- до утепления внутренних стен каркас после постройки простоял под крышей еще полгода, хорошо вентилируясь через отверстия под крышей;
- общее время сушки досок каркаса составило около года.
Расстояние между стойками каркаса, в основном, составляло 50 см, с расчетом под разрезанный вдоль лист пенопласта 200 х 100 см.
Утепление каркасника пенопластом — Утепление каркасника пенопластом
При резке (если это было необходимо, при отклонении от стандартных 50 см) я замерял ширину заполняемого проема, на необходимую ширину пенопласта устанавливал высоту проволоки (которая натягивалась между двумя стойками пружиной и поэтому не съезжала вниз).
Скорость резки я регулировал с помощью силы тока, пропускаемой через проволоку.
Все листы пенопласта укладывались с нахлестом, где это было необходимо для перекрытия стыковочных щелей, а также пропенивались. Справедливости ради надо сказать, что пены ушло совсем немного (на первый этаж 3 или 4 баллона), так как никаких зазоров для укладки я не оставлял и почти все листы вставлялись враспор (зачастую с довольно большим усилием). На фото — промежуточные результаты.
Едят ли мыши пенопласт?
У всех, кто собирается использовать пенопласт для утепления каркасного дома возникает вопрос: «едят ли мыши пенопласт»? Поделюсь своим небольшим (пока) опытом.
Итак:
- пенопласт 5 месяцев пролежал под открытым небом — ни одной мышки, ни одной норки, ни одной мышиной какашки;
- наружное перекрестное утепление, 2 штабеля пенопласта внутри дома — 6 месяцев (осень, зима, весна 2017-2018) — ни одной мышки, ни одной норки, ни одной мышиной какашки;
- внутренее утепление первого этажа — 4 месяца (весна, лето, осень 2018) — ни одной мышки, ни одной норки, ни одной мышиной какашки.
Таким образом, в течение полутора лет мыши проявили абсолютную индифферентность к пенопласту. Думаю, что пенопласт, как таковой, их абсолютно не интересует. Гораздо интереснее для них тепло и еда, а вот этого пока в моем доме нет. Поэтому и мышей тоже.
Предвидя их возможный интерес в дальнейшем, я предусмотрел обустройство по всему периметру цоколя металлической сетки с мелкой ячейкой. Кроме того, в моем дворе любят бывать три соседских кошки… Будем надеяться, что мышей не будет и в дальнейшем.
Утепление стен
Утепляются стены каркасного дома пенопластом или минеральной ватой.
Утеплители прокладываются между обшивками каркаса.
О свойствах пенопласта было сказано выше, поэтому рассмотрим некоторые тонкости процесса утепления.
В процессе монтажа утеплителя изнутри на стены монтируется специальная пленка, исключающая возможность образования пара, то есть – пароизолирующий слой.
Самый распространенный и традиционный способ пароизоляции – пергамин (картон), который пропитывается нефтяным битумом. Пергамин «дышит», и поэтому применяется довольно широко.
Следующий распространенный материал для пароизоляции стен – мембраны. Они имеют диффузионный «стоп-контроль» влаги и тоже «дышат».
Мембраны ограничены значением паропроницаемости, оптимальным для правильной работы утеплителя из пенопласта. Обычная полиэтиленовая пленка – тоже неплохой материал для пароизоляционного слоя между пенопластом и стенами дома.
Пенопласт не промерзает и не увлажняется, стены «дышат», а это – важный показатель при строительстве любого здания или дома. Делать вентиляционный зазор нет необходимости. Это и есть главные преимущества данного стройматериала.
Пропускная способность пенопласта позволяет использовать его для утепления и наружных, и внутренних стен.
Технология утепления стен каркасного дома следующая:
- Утеплитель (пенопласт) прокладывается между стойками деревянного каркаса. Пенопласт подрезается по размеру между стойками, и оставшиеся зазоры запениваются монтажной пеной.
- Там, где находятся укосины, утеплитель нужно подрезать и вставлять в пространство между стойкой и укосиной. Если стойка большего сечения, чем укосины, то можно один слой утеплителя толщиной, например, 50 мм, укладывать сверху укосин с наружной стороны.
Очень редко применяют в утеплении каркасного дома:
- эковату
- опилки
- пенополиуретан
Кратко о плюсах и минусах
Определив пенопласт в качестве утеплителя, нужно внимательно взвесить его положительные и отрицательные стороны.
Из положительных качеств можно выделить превосходную теплоизоляцию, которая представлена следующими цифрами: 0,036-0,044 Вт/К*м. Данный материал выполняет функцию термоса.
Этот материал отличается восхитительными влагостойкими качествами и гидроизоляционными характеристиками.
Утепление каркасного дома пенопластом, как показывают отзывы потребителей, дает помещению высший класс шумопоглощения.
Высокие температуры не страшны данному материалу (легко переносит +1000 С), благодаря этому плиты не деформируются, сидят плотно в установленном месте, что значительно повышает эксплуатационные сроки.
Экологическая чистота – тоже существенный плюс, данный вид утеплителя гипоалергенный, не имеет запаха и не выделяет токсинов.
Монтаж этого утеплителя крайне прост и с легкостью может выполняться одним человеком.
Отрицательными качествами можно представить следующие: паронепроницаемость, из-за этого влага не проходит сквозь утеплитель и скапливается в стенах, что впоследствии повлечет за собой гниение. Избежать этого можно, установив качественную вытяжную вентиляцию.
Высокие показатели по горючести, если материал сделан некачественно, то он достаточно легковоспламеняемый.
Данный утеплитель провоцирует появление в стенах грызунов, так как последние любят делать в нем гнезда.
Паропроницаемая мембрана: почему мы её используем?
На этом объекте мы используем трёхслойную паропроницаемую мембрану с превосходными показателями гидроизоляции и ветрозащиты. Она защищает утеплитель, противостоит образованию конденсата, задерживает ветер. Ей так же не страшны изменения условий погоды с преобладанием атмосферных осадков. Наряду с этим, паропроницаемая мембрана имеет отличную устойчивость к механизированным воздействиям и влияниям разрушающих факторов.
Почему мы работаем именно с этой мембраной? Некоторые потребители считают необходимым делать паровой барьер, зашивать всё пленкой, чтобы пар туда ни в коем случае не попал. Теперь вопрос к вам, дорогие комментаторы и любители раздавать советы. Как это, по-вашему, можно сделать, если дом зашит OSB-листом? Как сделать паровой барьер? Осмелюсь предположить, что вы предлагаете сделать двойной барьер снаружи и изнутри одновременно.
Что будет, если сделать двойной паробарьер?
Забегая вперёд, скажу, ничего хорошего из этой идеи не выйдет. При таком подходе мы получим кучу плесени, черные, грязные покрытия, но главное абсолютно не дышащий дом. Почему? Потому что он будет полностью закупоренным зданием. Мы так не работаем и категорически не советуем прибегать к этому методу. На выполненные работы мы предоставляем гарантию, равную десяти годам безаварийной эксплуатации.
Другой способ решения задачи
Итак, вы задумали построить каркасный дом. Поехали на рынок, купили необходимое количество стройматериала, собрали в соответствии с технологией, по чертежу, по проекту. Возможно, у вас будут ошибки, но без них никуда, как говориться. Вот здесь мы видим относительно небольшие зазоры, оставленные владельцем. Они не ограничивают возможность придать конструкции ещё большей жёсткости.
Учитывая эту особенность, владелец принял решение зашить двухэтажный коттедж площадью 180 квадратных метров плиточным материалом. Это дало, в итоге, дополнительную эксплуатационную жёсткость. Однако всё зашито, вентиляционные зазоры отсутствуют, влага задерживается, а должна уходить. Необходимо сделать внутреннюю сторону, чтобы формируемая влага в утеплителе, могла хотя бы вовнутрь уйти.
Часть влаги, конечно же, пройдет через OSB лист, хотя некоторые потребители утверждают, что этот материал глухой и не дышащий. Опираясь на профессиональный опыт, могу с уверенностью сказать, что влага обязательно найдёт пусть небольшую, но щелочку, чтобы выйти. Пар всё равно выйдет даже через такую OSB плиту. Дышащая мембрана приводит паропроницаемость к нормальному уровню и утеплитель, в данном случае эковата, работает правильно.
На мой взгляд, как специалиста уже известной вам столичной компании, применение дышащей мембраны – оптимальное решение для каркасного дома. Мы практически отказались от мембран на паропроницаемой основе. Практически их не используем. Исключительно в мокрых помещениях, где это необходимо из-за повышенной влажности. В качестве примера можно взять деревянную баню – довольно часто встречающийся нам объект утепления.
Отличительные особенности материала
Пенополистирол очень часто называют пенопластом. Несмотря на то, что оба материала имеют одинаковую природу (оба они производятся из полистирольных гранул), между ними есть существенные отличия. При производстве пенопласта исходное сырье обрабатывается водяным паром.
При изготовлении пенополистирола применяется технология экструзии. Полистирольные гранулы проходят двухэтапную обработку: тепловую и горячим паром. В результате получается экструдированный пенополистирол – материал с цельной структурой, состоящей из закрытых ячеек. В нем отсутствуют микропоры, за счет чего многократно увеличивается прочность утеплителя и его устойчивость к внешним агрессивным воздействиям.
Подробные характеристики, а также достоинства и недостатки пенопласта описаны в статье «Плюсы и минусы пенопласта, как утеплителя для деревянного дома». Здесь мы более подробно остановимся на свойствах ЭППС.
Самый известным представителем экструдированного пенополистирола является пеноплекс, который демонстрирует лучшие качества данного материала. Ниже вы можете познакомиться с преимуществами ЭППС в сравнении с пенопластом.
Плюсы и минусы ЭППС и его отличия от пенопласта
Водопоглощение (этот параметр определяет, сколько жидкости может впитать материал за единицу времени) ЭППС составляет 0,4%, что свидетельствует о его практически полной водонепроницаемости. Этот же показатель у пенопласта равен 4,0%.
Теплопроводность материала 0,028 Вт/м-К (у пенопласта – 0,036 и выше). Благодаря таким низким значениям, эффективность утепления достигается при минимальной толщине теплоизолятора, что обеспечивает не только экономию материала, но также и расходы на энергоресурсы.
Устойчивость к деформации и механическим нагрузкам. Благодаря высокой прочности (0,25-0,50 МПа) ЭППС может использоваться для утепления фундамента и отмостки. Показатели пенопласта – 0,05-0,20 МПа.
Стойкость к растворителям и неорганическим химическим составам.
Экологическая чистота
Материал используется даже в производстве одноразовой посуды и детских игрушек.
Утеплитель может выдерживать температуру от -50 до +75 градусов.
Небольшой вес и толщина плит, что важно при теплоизоляции горизонтальных конструкций.
Срок эксплуатации материала превышает 50 лет.
Приведенные выше данные свидетельствуют, что по ключевым параметрам утепления экструдированный пенополистирол показывает отличные результаты. Однако и в этом материале имеются некоторые недостатки, а именно:
- Неустойчивость к ультрафиолету. Под воздействием солнечных лучей утеплитель теряет свои качества и постепенно разрушается. При использовании ЭППС для отделки фасада его нельзя оставлять открытым, необходимо сразу же закрывать его облицовочным материалом.
- Низкая паропроницаемость, что препятствует воздухообменным процессам в дереве и приводит к образованию плесени и грибка. При утеплении внутри дома необходима хорошая вентиляция, а также применение специальных пароизоляционных мембран.
Как утеплить каркасник
Чтобы утеплить стены каркасного дома, необходимо выбрать теплоизолирующий материал, определить его достаточную толщину, выбрать технологию монтажа. А также использовать гибкий подход в выборе материала для внутренних стен, которые будут закрывать утеплитель. После чего выполнить внутреннюю стеновую отделку домов.
Отделка качественными материалами домов из каркаса.
Эта технология определяет общую последовательность действий сборки стены дома. При использовании различных утеплителей к общей технологии добавляются особенности, в каждом способе есть нюансы. Технология утепления каркасника определяется материалом теплоизолятора.
Утеплить каркасный дом можно минватой и не нуждается в крепеже. Благодаря свойству сжиматься, минвата закладывается между опорами и хорошо удерживается между ними. По-другому работают с пенопластом. При его применении листы утеплителя необходимо фиксировать. Также необходимо задувать образовавшиеся щели монтажной пеной.
Поговорим о том, как правильно утеплить каркас дома, какую технологию использовать для качественной отделки домов. А также о том, чем лучше утеплять каркасный дома – минватой, пенопластом или другими изоляторами – пробкой, эковатой.
Достоинства и недостатки пенопласта
Среди обывателей распространено мнение, что пенопласт – это те самые ломкие плиты, которые состоят из мелких белых шариков. На самом деле это беспрессовый пенополистирол (БСП). Сохранение тепла в доме он обеспечивает за счет воздуха в большей части его объема. Беспрессовый пенополистирол – недорогой утеплитель со своими плюсами и минусами. К плюсам можно отнести:
- Влагостойкость. За 30 полных суток водопоглощение материала не превышает 4%.
- Устойчивость к деформации, стабильность формы. Под этим понимается способность пенополистирола сохранять свою геометрию в процессе эксплуатации.
- Неорганическое происхождение. Такой утеплитель не плесневеет, не поддается воздействию других вредных микроорганизмов.
- Малый вес. Пенопласт не создает повышенную нагрузку на каркас дома, фундамент, наружные стены.
- Устойчивость к перепадам температур.
- Огнестойкость. Существует миф о том, что пенопласт – горючий материал. Однако беспрессовый пенополистирол класса Г1 более огнестойкий, чем древесина.
Основной недостаток – низкая паропроницаемость пенопласта, которая делает его «недышащим» материалом. В результате деревянный каркас дома может покрыться плесенью. Также БСП обладает низкой прочностью на сжатие, боится любых химических веществ с содержанием растворителей.
