Цокольный профиль для систем утепления фасадов

Особенности монтажа

Как уже было сказано выше, монтаж цокольных панелей для фундамента достаточно прост, конечно, если сравнивать с разными видами облицовки. Например, отделка натуральным камнем требует намного больше трудозатрат. Если же использовать сайдинг под камень, то трудозатраты сокращаются в разы. В первую очередь из-за небольших размеров панелей.

Они очень компактны и удобны для процесса отделки. Между собой соединяются с помощью специальных замков, которые предусмотрены процессом производства. Для фиксации панелей на цоколе дома используются саморезы.

Выполняя облицовку сайдингом под камень, следует учитывать некоторые нюансы, которые существенно сократят расходы облицовочного материала, и обеспечат качество выполняемых работ.

Необходимо обратить внимание на такие моменты:

  • Порядок укладки необходимо производить, начиная снизу цоколя и двигаться слева направо;
  • Облицовка соседней стены начинается после полной отделки предыдущей;
  • Саморезы следует монтировать только в специальные отверстия на панелях и строго перпендикулярно;
  • При соединении панелей необходимо оставлять незначительный зазор до 7 мм, который необходим в процессе расширения материала;
  • Разрезать плиты можно с помощью лобзика, болгарки или пилы;
  • Для облицовки углов необходимо приобретать специальные декоративные планки.
  • Необходимо тщательно продумать дизайн цоколя, чтобы правильно выбрать тип сайдинга.

Как производится крепление сайдинга

Для крепления панелей и доборных элементов цокольного сайдинга существуют свои правила. Они, в основном, обеспечивают наличие температурных зазоров между всеми элементами полотна и доборов, иначе при нагревании в летнее время полотно начнет вспучиваться или пойдет волнами.

Правила крепления сайдинга таковы:

  • Для крепления элементов используются гвозди или саморезы, имеющие защитное покрытие.
  • Точка установки самореза должна находиться точно посередине продолговатого монтажного отверстия, давая возможность некоторого передвижения детали.
  • Нельзя фиксировать детали в самостоятельно просверленные отверстия, для этой цели надо использовать специальную просечку.
  • Крепить панели следует только через отверстия в гвоздевой планке.
  • Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно основанию.
  • Плотно завинчивать саморезы нельзя, деталь должна слегка двигаться. Для этого между шляпкой самореза (или гвоздя) и деталью оставляется зазор примерно 1 мм.
  • При установке вертикальных деталей верхний саморез располагается в верхней точке монтажного отверстия, а все последующие — по обычной схеме, посередине.

Процесс установки фасадной системы

Как установить алюминиевый профиль и провести утепление фасада? Работа предполагает следующие этапы:

  1. Для начала поставьте строительные леса.
  2. Подготовьте поверхность. Стену необходимо тщательно промыть водой и просушить. Если на ней есть пятна или другие загрязнения, обработайте их специальными средствами. Все неровности и перепады более 1 см нужно устранить.
  3. Обработайте поверхность грунтовкой. Внимательно отнеситесь к выбору состава для проведения этой процедуры. Качественное средство продлит долговечность декоративного покрытия. Старайтесь избегать пропусков и разводов.
  4. Теперь можно крепить алюминиевый профиль. Установка проводится снизу вверх. Следует начать с угла. С помощью дюбелей закрепите планки на высоте 20 см от уровня земли. Для надёжности шаг крепления должен составлять не более 50 см.
  5. В процессе работы нужно использовать прокладки и шайбы для компенсации неровностей поверхности. Эти элементы будут выполнять функцию выравнивания и помогут закрепить алюминиевый профиль, создавая плотное примыкание к штукатурке фасада на месте стыков. Косые срезы профиля делаются для того, чтобы облегчить его соединение с соседними изделиями. Чтобы избежать повреждения фасада от грунта, нужно оставить расстояние в 2-3 мм между отмосткой и профилем.
  6. Подготовьте армирующий раствор. Поместите смесь в ведро, залейте водой согласно инструкции на упаковке и перемешайте дрелью с насадкой на низких оборотах.
  7. Смажьте плиту утеплителя клеем и плотно прижмите её к стене. Стыки и щели более 2 мм закройте тонкими полосками утеплителя.
  8. Если вы использовали минераловатные плиты, рассмотрите их поверхность и механически удалите все неоднородные включения. Образовавшиеся впадины заполните этим же теплоизоляционным материалом. Если вы оставите включения, со временем на их месте проступят тёмные пятна, которые испортят внешний вид вашего дома.
  9. Теплоизоляционные плиты можно дополнительно укрепить механическим способом. Для этого используются дюбеля. Работа должна проводиться через 3 дня после приклеивания. Количество креплений рассчитывается на основании степени неровности стен, особенностей климата и высоты здания. В зависимости от глубины отверстия дюбель либо вбивается, либо завинчивается дрелью.
  10. Далее установите оконный профиль в месте откосов.
  11. На углы оконных и дверных проемов наложите армированные полосы 20 на 30 см. Они монтируются на специальный армирующий раствор.
  12. Внешние углы стен и внутренние углы откосов усильте пластиковыми уголками с сеткой.
  13. Нанесите армирующий состав зубчатой тёркой.
  14. Уложите сетку внахлёст на предыдущую полосу, перекрывая ее не менее чем на 10 см.
  15. Выровняйте поверхность широким шпателем.
  16. Загрунтуйте слой и приступите к нанесению внешнего декоративного покрытия. Для его создания используется декоративная фасадная штукатурка. Учитывайте, что её можно наносить не менее чем через 3 часа после завершения грунтовки. Также не следует ждать слишком долго – поверхность может покрыться строительной пылью. Нанесённые слои утеплителя и штукатурки создадут необычную фактурную поверхность.

Таким образом, вы можете самостоятельно установить цокольный алюминиевый профиль и провести утепление фасада. Вам потребуется лишь подготовить все необходимые инструменты и чётко следовать рекомендациям.

Какая обрешетка лучше подходит под цокольный сайдинг, порядок монтажа

Для монтажа сайдинга требуется наличие опорной системы планок, несущей полотно обшивки. Традиционно для создания обрешетки использовались деревянные бруски, работа с которыми проста и не вызывает никаких вопросов.

Тем не менее, качество материала не выдерживает никакой критики — древесина пожароопасна, подвержена гниению, появлению грибковых поражений, ее портят насекомые и т.д. Для обшивки, срок службы которой составляет по 50 лет и больше, такая обрешетка не годится.

Более современный тип обрешетки основан на использовании металлических направляющих для гипсокартона, установленных на стену посредством прямых подвесов. Такой материал не подвержен коррозии, поскольку имеет надежное защитное покрытие — слой оцинковки.

Планки имеют прямые ровные линии, они совершенно безопасны в пожарном отношении, нейтральны к микробиологическим проявлениям — плесень, грибок, водоросли и пр. Кроме того, монтаж таких систем намного удобнее и быстрее, так как настройка ровной плоскости намного легче, производится в считанные секунды.

Для некоторых видов цокольного сайдинга производители выпускают собственный вариант обрешетки, максимально подходящий к соответствующим панелям. Такой вариант является оптимальным с точки зрения прочности и надежности монтажа, но он подходит не для всех типов панелей и имеет более высокую цену.

Монтаж обрешетки происходит в следующей последовательности:

  • Производится разметка стен, отмечаются места установки прямых подвесов.
  • На стену с установленными подвесами крепится утеплитель. Подвесы проходят сквозь него, для чего в материале делаются крестообразные надрезы, которые потом тщательно заправляются.
  • Поверх утеплителя устанавливается гидроизоляционная мембрана, лепестки подвесов проводятся сквозь нее методом протыкания.
  • На выступающие лепестки подвесов крепятся планки обрешетки. Сначала устанавливаются две крайние — слева и справа, тщательно выводится вертикаль. Затем между ними натягивается шнур, с помощью которого легче настраивать положение промежуточных планок.
  • Устанавливаются все остальные планки. Производится постоянный контроль их положения, замеченные ошибки устраняются сразу же.

Если толщина утеплителя слишком велика и длины лепестков подвесов не хватает, то приходится делать двухслойную обрешетку по более старой методике.

Порядок действий:

  • Разметка стены, установка подвесов.
  • Установка горизонтальных планок нижней и верхней.
  • Монтаж остальных горизонтальных планок по шнурам. Расстояние от поверхности стены до верхней часи планки должно быть не меньше, чем толщина утеплителя.
  • Установка утеплителя между планками, гидроизоляция.
  • Монтаж контробрешетки — системы вертикальных планок. Они устанавливаются с шагом 35-40 см (оптимально для цокольного сайдинга). Поскольку первый слой имеет ровную плоскость, настройки положения планок контробрешетки не требуется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Второй способ более трудоемкий и затратный, поэтому к нему прибегают только при необходимости.

Конструкция подсистемы фиброцемент

  1. Кронштейн несущий, кронштейн опорный.
  2. Прокладка, терморазрыв.
  3. Анкер с дюбелем (для основания стены)
  4. Шпилька с шайбой и гайкой (для металлоконструкции)
  5. Утеплитель, мембрана. (с утеплением фасада)
  6. Профиль, направляющая.
  7. Угловая планка (планки внешнего угла)
  8. Лента EPDM 60 мм, 80 мм.
  9. Заклёпки 4,8*19-A2, 4,8*21-AL/A2 (для установки фиброцемента)
  10. Втулки нержавеющие
  11. Конструкция оцинкованная (короб с полимерным покрытием)
  12. Откосы левый и правый.
  13. Отливы
  14. Парапетная крышка.
  15. Цокольная планка (перфорированная планка)

Варианты крепления фасадной системы из фиброцементных плит, позволяют выполнить ремонт высотного здания с минимальными временными затратами. самым популярным решением установки системы является оцинкованная вертикальная  Т-образная подсистема крепления «Оптима» или аналогичная перекрёстная система с профилями П-образными и L-образными.

Вариации по типу:

  • Нержавеющая система
  • Вертикальная или перекрёстная
  • Межэтажная в перекрытие
  • Оцинкованная система
  • В плиты перекрытия

*Тип крепления фиброцементной плиты и подбор (определение) фасадной системы при сборке принимается на основании проведения испытания крепежа анкеров с дюбелем, шурупа по бетону (новинка), а также производится испытание тарельчатых дюбелей, которые рассчитываются вместе с утеплителем или изоляцией в два слоя.

Фиброцементные панели (Японские панели)

Японские производители строительных материалов разработали более 1000 вариаций и фактур для своих панелей из Японии. Плюсом данного материала является слабая горючесть и лёгкий вес, и хотя слабогорючий материал и запрещён на школах и детских садах, такие панели радуют глаз на невысотных фасадах или фрагментно на высокоэтажных жилых домах.

Тип системы крепления:

  1. На саморезы
  2. На торцевые кляммера
  3. На клей
  4. На кайлы

Вариантов установки более 4-5 видов и это не предел, дело в том что производители панелей из фиброцемента изрядно постарались и открыли на территории Японии для нас более 10 заводом и торговых марок. Из этого следует и популярность данной панели на нашем рынке в России, однако применяют их панели и в Канаде, Америке, Европе.

Стоит отметить широкий масштаб и простоту данного типа материала в системах вентилируемых фасадов «Оптима», ведь мы проектируем и устанавливаем Японские панели не первый год.

Торговые марки фиброцемент (Япония)

  1. Asahi
  2. Kmew
  3. Nichiha
  4. Konoshima
  5. Toray

У каждого завода существует свой тип крепления и толщина панелей от 12 до 20 мм., конструктив сборки фасадной системы под данный тип крепления Японцы разработали изначально на деревянном каркасе, брусе из дерева и устройстве на фасад, однако таким способом установить фасады в реальной жизни в Российской Федерации мы вам не рекомендуем.

Гораздо проще смонтировать фасады из фиброцемента на более доступный вариант из Г-образного профиля и сделать конструкцию менее горючей по составу системы и узлов, нежели экспериментировать с деревянными брусками (что логично*)

Состав подсистемы крепления:

  • Кронштейн крепёжный (50-380 мм)
  • Прокладка ПОН-Б
  • Направляющая 65*30 (оц. пп.)
  • Профиль Г-образный (оц.пп.)
  • Кляммер стартовый под ФЦП*
  • Кляммер Рядовый под ФЦП*
  • Заклёпки 4*10 мм.
  • Примыкания
  • Доборные элементы откосов
  • Парапетная крышка

*На фото указан каркас системы в плиты перекрытия при слабом основании кладки пеноблока. Такие задачи решаются с креплением кронштейнов с двухуровневой сборкой кронштейнов и усиленных направляющих, как правило не менее 1,5 и 2 мм.

При нарезке панелей на небольшие размеры (выполнение фасада в шахматном порядке) стоит применить перекрёстный каркас, который мы не указали на визуализации. Такой тип установки всегда проще в плане расстановки профиля, в таком случае ошибки монтажа минимальны (всегда можно исправить расстановку профиля)

Установка цокольного профиля

Необходимые комплектующие

Перед началом монтажа проверьте наличие необходимых расходных материалов таких как:

  • профиль для цоколя в нужном количестве;
  • дюбеля для крепления изделия к стене (фото);

Дюбель.

подкладочная шайба (шайба из полиэтилена для подкладки между профилем и стеной);

Подкладочная шайба под дюбель используется при наличии неровных стен.

пластиковые соединители (для соединения стыков цокольного профиля);

Соединитель.

утеплитель (пенопласт или вата).

Пенопласт для утепления фасада.

профильный уголок (для соединения угловых стыков).

Уголок.

Профиль изготавливается с разными размерами посадочной плоскости, которые подбираются для утеплителя с учетом его толщины.

Монтаж

Установка цокольного профиля своими руками не требует специальных теоретических или практических знаний, однако технология установки должна быть соблюдена. Профиль устанавливается снаружи здания на 20-30 сантиметров ниже уровня пола утепляемой комнаты (нулевой точки здания).

Если закрепить его на уровне пола или выше, то утепляемое помещение будет охлаждаться в местах стыка пола и цоколя, что может привести к появлению испарины и образованию плесневых бактерий (см.также статью “Цокольная планка и другие комплектующие для сайдинга”).

Важно установить начальный уровень максимально ровно, поскольку небольшая горизонтальная деформация на начальном этапе будет повторяться с каждым верхним слоем утеплителя и приведет к значительным скосам на верхних уровнях. Для соблюдения идеального горизонта установки используйте водяной или лазерный уровень. Установка профиля снаружи дома.

Установка профиля снаружи дома.

Крепление изделия к несущей стене осуществляется забивными или вкручивающимися дюбелями, которые устанавливаются с примерным шагом в 30-50 сантиметров в зависимости от типа финишной облицовки. Для крепежных дюбелей в вертикальной полке изделия предусмотрены специальные конструктивные отверстия. Шаг установки дюбелей напрямую зависит от материала утеплителя и веса облицовочного слоя.

Крепление цоколя дюбелем.

Если профиль устанавливается для пенопласта и мокрой облицовки, то можно устанавливать дюбеля на расстоянии 50 см друг от друга, поскольку такая облицовка не имеет большого веса и пенопласт дополнительно крепится к стене фасадными дюбелями. Если профиль устанавливается для утеплителя из минеральной ваты с последующим закреплением облицовочных панелей, то с учетом большого веса конструкции шаг между дюбелями не должен превышать 30 см.

Утепление с  применением минеральной ваты.

  • В местах крепления изделия к стене, под дюбеля устанавливаются специальные подкладочные шайбы. Шайбы препятствуют деформации профиля при забивании дюбеля, а также служат для выравнивания горизонтальной плоскости.
  • В местах соединения профиля между собой, необходимо соблюдать зазор в 2-3 мм с дополнительным пластиковым соединителем. Зазор предназначен для предотвращения деформации изделия при тепловом расширении алюминия под воздействием солнечных лучей.

Если профиль неплотно примыкает к стене, используем подкладочные шайбы.

В месте соединения цокольного профиля с отмосткой или облицовкой, необходимо оставлять небольшой зазор в 5- 8 мм. Это делается для предотвращения деформации профиля при смешении или подъеме грунта. Также необходимо установить водоотталкивающий профиль для цоколя, который выполнен с небольшим выступающим отливом для отвода стекающей воды.

Цоколь из ДСП, водоотталкивающий.

После установки опорного профиля и утеплителя, необходимо снизу задуть пространство между стеной и цокольным профилем монтажной пеной для предотвращения попадания воздуха и влаги, поскольку это может привести к образованию сырости под утеплительной прослойкой.

Вместо монтажной пены можно применить цементный раствор во время установки изделия, однако соединение смеси с алюминием достаточно слабое, и раствор может со временем потрескаться.

Щели задуваем монтажной пеной.

Соединение угловых стыков

Для соединения изделия на углах можно использовать два типа соединения:

 соединение косым срезом;

Углы нужно соединить полиэтиленовыми соединителями.

 соединение угловым профилем.

Угловой профиль из алюминия.

При соединении косым срезом, стыковочные профили на углах обрезают полотном по металлу под углом в 45 градусов и соединяют пластиковым соединителем с зазором в 2-3 мм. Можно воспользоваться специальным профильным уголком из алюминия. Оба соединения одинаково надежны, но профильный уголок более устойчив к физическим деформациям.

Монтаж цокольного сайдинга

  • Монтаж цокольного сайдинга начинается с установки стартовой планки. Для некоторых видов материала стартовые планки делаются из металла, для большей прочности. Впоследствии их скроет полотно. Установка стартовой планки производится строго горизонтально, что следует проверять по строительному уровню. Продольные стыки нельзя делать плотными, должен оставаться температурный зазор 2-6 мм (в зависимости от времени года или температуры).
  • После установки стартовой планки монтируются угловые планки. Они устанавливаются на углы и оконные или дверные проемы.
  • Монтаж панелей начинается от левого нижнего угла. Панель отрезается по вертикали для получения ровной линии, вставляется углом в стартовую планку, плотно сдвигается влево до полного контакта с угловой планкой. затем следует сдвинуть ее обратно на 5 мм — сделать тепловой зазор.
  • Панель фиксируется саморезами, после этого монтируется следующая.
  • Следующий ряд панелей следует устанавливать со сдвигом примерно на половину длины, чтобы стыки располагались вразбивку.
  • Верхний ряд панелей завершается J-планкой.

ВАЖНО!
Нельзя устанавливать один угол, монтировать панели и после этого накрывать полотно вторым углом. Угловые планки должны крепиться штатным образом.

Преимущества фасадных панелей Альта-профиль

Для отделки цокольной части использован сайдинг «Камень жженый». Он отлично сочетается с золотисто-песочным цветом основного фасада и декоративными планками коричневого цвета. Очень практичный и нарядный вариант отделки для загородного дома.

Для отделки этого дома использовали фасадные панели из коллекции «Фагот Можайский». Темный цоколь и такого же цвета наружные углы отлично контрастируют со светлым фасадом. Шоколадная металлочерепица гармонично дополняет дизайн.

Дом обшит фасадными панелями «Альта Профиль» сразу из нескольких коллекций. Все варианты цвета и фактуры гармонично перекликаются друг с другом. Фасад смотрится целостно, современно и очень стильно.

Еще один пример дома, облицованного панелями «Альта Профиль», имитирующими кладку из глазированного клинкерного кирпича. Фактура цокольного сайдинга из серии «Кирпич Клинкерный» расширяет возможности выбора сочетаний и выглядит более изысканно, чем поверхность обычного кирпича. Дом оформлен в контрастном сочетании: светлый фасад и темный цоколь.

ВАЖНО!

Поверхность стен должна быть очищена от всех выступающих, откручивающихся и прибитых предметов. Удалите все старые наличники, водостоки, трубы, решетки. Обработайте поверхности антисептиками или грунтовкой.

Обрешетка устанавливается вертикально по отвесу с шагом 25 см. Если стена неровная, обрешетка монтируется на выравнивающих прокладках. Оцинкованный профиль можно использовать для притягивания утеплителя к стене с помощью длинных винтов или специальных шпилек. Горизонтальные стыки матов также нужно скрыть профилем.

Маты теплоизоляции должны примыкать друг к другу без зазоров. Если обрешетка деревянная, то толщина брусков должна быть больше толщины утеплителя минимум на 0,5 см для укладки гидроизоляции и небольшого зазора для вентиляции. Для гидроизоляции можно использовать толстую полиэтиленовую или паропроницаемую пленку.

Панели из ПВХ проходят испытания на все виды воздействий. Определяется коэффициент расширения под влиянием высоких и низких температур. Производитель гарантирует, что фасадные панели выдерживают без ущерба для внешнего вида температуры от — 50 до 50 в течение 30 лет. Этот срок может быть больше, так как ПВХ с большим трудом поддается разложению. Цвет сохраняется неизменным на весь срок эксплуатации отделки.

Большой выбор цветов и текстур, доступная цена и стандартизация крепежной системы позволят за небольшое время придать дому любой облик по вашему желанию.

Фасад дома – это не только его лицо, но и его хозяев. По внешнему виду дома можно сделать выводы как о нем заботятся жильцы. Хороший, красивый внешний вид вызывают уважение к хозяевам дома и восхищение оригинальным дизайном. Помимо этого, добротный фасад помогает не только подняться в социальном статусе, но и защитить жилье от ряда проблем.

Фасад отделанный панелями альта профиль

Конечно, поверхность необходимо очищать от грязи, пыли, заделать трещины и сколы, так крепление облицовки будет оптимальным, а здание сохранится в целости. Для очищения поверхности я использовал обычную тряпку, а для заделки трещин – шпатлевку. Очистив цоколь от грязи, я стал наносить разметку для будущих направляющих профилей и обрешетки.

Обрешетка фасада

Перед началом работ с плитами от альта профиль, я решил дополнительно утеплить цоколь. Для этого мне ничего особого не потребовалось, кроме самого утеплителя и гидроизоляционной пленки. В качестве утеплителя я выбрал плиточный пенополистирол, он отлично справляется с теплоизоляцией зданий. Для его крепежа можно использовать различные методы, но так, как у меня готова обрешетка я просто нарезаю утеплитель на нужные мне размеры и «укладываю» в ячейки.

За счет обрешетки плиты плотно прилегают к стене и пропадает необходимость дополнительно крепить их, хотя на всякий случай можно использовать специальный клеевой состав.Сверху плиты утеплителя обязательно закрываем гидроизоляционной пленкой, она поможет защитить их от проникновения влажности. При выборе гидроизоляции стоит помнить, что она не только должна защищать утеплитель от влаги, но и пропускать воздух для соблюдения необходимой пароизоляции. Закрепил этот слой я с помощью обычного строительного степлера, а места стыков делал внахлест не менее 150 мм.

Утепление и гидроизоляция цоколя

Особенности панелей Альта-Профиль

Главная особенность сайдинга для отделки цоколя от этого производителя – это поверхность планок, досконально имитирующая поверхности природных материалов. Кроме того, изделия проявляют повышенную устойчивость к изменениям температур и влаги, не поддаются деформации, надежно защищая стены дома в период всего эксплуатационного срока.

Следует понимать, что даже качественный клинкерный кирпич или фасадная штукатурка, которыми часто отделывают здания, нуждаются в регулярном обслуживании. Штукатурку нужно будет чистить и подкрашивать, а кирпич постоянно очищать от образующихся на его поверхности высолов. Фасадные панели альта профиль не потребуют специального ухода, при этом сохранят первоначальную привлекательную внешность до конца срока использования.

Сайдинг отличается эстетичным внешним видом и компактными размерами, кроме того мало весит, за счет чего подходит для использования в области отделки стен, верхних этажей, труб, башен и других элементов.

Отдельно стоит отметить, что панели альта профиль не содержат в себе представляющих угрозу для здоровья человека элементов, несмотря на то, что являются искусственным материалом, имитирующим собой природный камень.

Для увеличения срока использования панелей альта профиль, производители позаботились о дополнительных ребрах жесткости, которые позволили сделать планки даже более долговечными, чем натуральным камень.

Виды и особенности применения сайдинговых планок для цоколя

Профили цокольные довольно редко используют отдельно при отделке и теплоизоляции фасада дома. Это может повлечь за собой множество неприятных моментов в процессе использования дома.

При любом способе возведения фасада дома необходимо соблюдать особые технологии монтажа, придерживаясь рекомендаций специалистов.

Цокольный профиль может быть представлен в трех исполнениях в зависимости от материала: алюминий, пластик ПВХ, двухсоставной материал.

Алюминиевый

Данный вид профиля изготавливается из анодированного  алюминия, что делает его крайне устойчивым к влаге. Металл обрабатывается особым способом, в результате чего на поверхности появляется тонкая пленка защиты, которая довольно устойчива к повреждениям механического характера.

Внешне профиль цокольный является планкой П-формы, причем одна полка которой заметно больше другой. На той, которая выше, сделана перфорация, за счет чего делается монтаж планки к поверхности фасада.

А вторая планка необходима для отвода влаги от всех материалов, которые соединяются с профилем. Для этого на второй полке также сделаны отверстия и капельный изгиб специальной формы.

Цокольный алюминиевый профиль производится многими крупными предприятиями. Самые известные из всех – марки производителей «Альта-Профиль», «Ростех», «BauKom» из Германии.

Необходимо тщательно выбирать поставщика, чтобы избежать проблем с качеством материала и сопутствующими дополнительными и крепежными элементами. К примеру, одна из крупнейших в России компаний, «Альта Профиль», имеет достаточно большой выбор профиля, как фактуры поверхности, так и цветовой гаммы.

Многие компании имеют представительства почти во всех регионах РФ, что позволяет без труда найти подходящие варианты качественного материала для отделки фасада по приемлемой цене. Возможен выезд специалистов компании «Альта Профиль» для монтажа материалов этой компании, что позволит получить гарантию на используемые материалы на срок до 30 лет.

Алюминиевые панели компании «Альта Профиль» имеют типовые габариты материала такого вида: при длине в 2,5 метра, их ширина составляет от40 до 200 мм, толщина 0,6-1  мм и срок службы до 30 лет.

Пластиковый

Форма такого материала аналогична алюминиевому, но отличие в основе при изготовлении. При производстве ПВХ профиля используется пластик повышенной прочности, который устойчив как к перепадам температур, так и к влаге и коррозии. При сильных морозах материал ведет себя стабильно, не образуя трещин и иных дефектов покрытия.

По сравнению с алюминиевыми аналогами, ПВХ значительно дешевле. По этой причине он гораздо более распространен в отделке загородных домов и коттеджей.

Для зданий, которые будут использоваться в промышленных целях, а также для строений общественного назначения, как правило, используют алюминиевые планки.

Двухсоставной

Материал с особой конструкционной составляющей. В его составе две планки – задняя и передняя, торцевая. Задняя планка имеет Г-образный изгиб, причем одна из полок оснащена монтажными отверстиями для крепежей.

Вторая полка П-образной формы. В такой узкий паз необходимо вставить переднюю часть, тогда с внешней стороны будет образован водоотлив для отвода воды.

Также производители оснастили поверхность стеклосеткой, которая укрепляет конструкционный элемент армированием. Такая особенность позволяет самостоятельно определять расстояние между полочками, а сетка является дополнительным элементом для удержания штукатурки поверхности фасада.

Преимущества и недостатки

Популярность изделий обусловлена рядом положительных характеристик:

  1. Надежны и выдерживают влияние влаги, не портятся от ветра, солнечных лучей и других нагрузок.
  2. Помогают замаскировать дефекты на стенах.
  3. Долговечны. Производители утверждают, что такие изделия могут прослужить минимум 50 лет без ремонта и подкрашивания.
  4. Просто устанавливаются. Они подходят для фундамента любого типа.
  5. Весят не много, поэтому не перегружают фундамент. Но это не относится к металлическим конструкциям.

Есть и недостатки, которые следует учитывать при выборе изделий:

Панели из винила меняют свою форму, если резко снижается или повышается температура. Если они попадут под пламя, то расплавятся. Изделия из металла стоят дорого и довольно тяжелые. Если полимерное покрытие будет повреждено в процессе установки, то появятся следы коррозии. Фиброцемент – это очень хрупкий материал

Поэтому перевозить его нужно с большой осторожностью, чтобы они не полопались. При выборе панелей стоит учитывать не только декоративные качества, а и технические характеристики

Есть много материалов и производителей, поэтому недостатка в облицовочных панелях на строительном рынке нет. Установкой изделий должен заниматься специалист, это позволит избежать ошибок

При выборе панелей стоит учитывать не только декоративные качества, а и технические характеристики. Есть много материалов и производителей, поэтому недостатка в облицовочных панелях на строительном рынке нет. Установкой изделий должен заниматься специалист, это позволит избежать ошибок.

Разнообразие форм

В этом вопросе нужно четко разграничить форму элементов сайдинга и текстуру, которую имитирует материал. По форме обшивочные элементы подразделяются на сайдинг и фасадные панели (цокольный сайдинг).

Сайдинг – по форме элементы напоминают обычные доски. Их длина составляет от 2 до 6 м, ширина – не более 30 см. На каждой детали имеется специальная защелка и отверстия для гвоздей.

Элементы сайдинга.

Цокольный сайдинг – выпускается в виде фасадных панелей, изначально он предназначался для отделки цоколя, но в действительности область его применения намного шире (отделка интерьеров, облицовка фасадов и др.). Цокольный сайдинг по сравнению с обычным отличается повышенной влагостойкостью, прочностью и быстротой монтажа. В виде фасадных панелей представлено большее количество фактур и материалов (облицовка под кирпичи и под каменть). Для изготовления цокольного сайдинга используется фиброцемент и винил.

Фасадные панели используются не только для обшивки цоколя, но и для всего фасада дома.

Теперь необходимо упомянуть о самой фактуре, которая наносится на поверхность облицовки сайдинга.

Под дерево — натуральная древесина слишком недолговечна и подвержена разрушению от различных негативных факторов (насекомые, плесень, ультрафиолет и др.), металлический или виниловый сайдинг, имитирующие дерево, не имеют этих недостатков. При этом изделие может имитировать любой вид древесного материала: блок-хаус под бревно, брус, вагонку, американскую вагонку (корабельную доску) и др.

Сайдинг в виде блок-хауса имитирует стену бревенчатого дома.

Имитация кирпича достигается с помощью фасадных панелей. Кирпич может быть не только идеально ровной формы, но и со следами старения или обжига. Разнообразие расцветок (красный, желтый, белый и др.) позволяет придать фасаду неповторимый облик.

Фасадная панель, имитирующая кирпичную кладку.

Камень – натуральный камень и плитка, имитирующая каменную кладку, значительно дороже, чем фасадные панели под этого материал. С их помощью можно придать дому благородный внешний вид. Производители выпускают сайдинг под камень разной фактуры и расцветки.

Обшивка панелями под камень.

Размеры и производители

Стандартная длина подоконного профиля составляет 6 метров. А вот другие размеры могут различаться в зависимости от модели и производителя.

Крупнейшие производители пластиковых окон комплектуют свои изделия поставочными профилями. Так что потребность в их отдельной покупке обычно возникает в двух случаях:

  • при потере или поломке детали;
  • когда изделие из комплекта не устраивает по характеристикам, например по количеству камер.

Самые распространенные модели на российском рынке:

  • KBE. Под систему пластиковых окон этой фирмой выпускается профиль моделей 343, 342 и 342R, а также 142 и Expert.
  • Rehau. Широкое распространение получила модель профиля Rehau 561013 и 561570. Состоит из 5 независимых камер – термомодулей. Эта немецкая компания также предлагает модификации Blitz, Delight.
  • Veka. Выпускает модели Softline и Euroline.

Хорошо зарекомендовали себя подоконные профили фирм:

  • Wintech;
  • Brusbox;
  • Enwin;
  • Montblanc;
  • Wds;
  • Novotex.

Разметка помещения

Каркас требует правильной разметки стен. Если этого не сделать, то конструкция будет кривой. Перечень инструментов для работы:

  • обработанный мелом шнур, такой продают в строительных магазинах;
  • рулетка
  • карандаш;
  • гидроуровень;
  • уровень.

Если мастер не уверен в ровности потолка, то использует гидроуровень, чтобы найти нулевую точку. В углу комнаты от пола делает отметку 100 см. Прикладывает к ней одну сторону инструмента, а вторую устанавливает на противоположном углу, когда вода выровняется, карандашом на ее уровне чертит короткую линию. Процедуру проделывает со всеми сторонами помещения.

От потолка вниз по стене отмеряют не более 10 см. Ставят отметку, от которой замеряют высоту до нижней черты. Полученный размер переносится на все углы комнаты. Это идеальный способ добиться единой плоскости. В работу желательно подключить помощника.

На уровне двух отметин сильно натягивают шнур, берут рукой за материал ближе к середине, оттягивают его от поверхности и отпускают. Вследствие этого останется ровный отпечаток, который послужит маяком для установки стартовых профилей. Подобные манипуляции проделываются по всему периметру комнаты.


Для получения качественного каркаса для гипсокартона следует чётко следовать инструкции

Можно воспользоваться другими способами: вниз от потолка отступить 10 см и отметить это место карандашом, приставить на уровне черты длинный уровень и отрегулировать его, потом поверх него прочертить линию, на край которой снова ставят инструмент и проводят аналогичную работу. И так делают, пока не разметят весь периметр помещения.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий