Как устроена печь голландка с плитой, принцип работы и руководство по строительству

Общее устройство печи-голландки

В классическом варианте голландская печь — чисто отопительная, со стенкой в один кирпич, имеет прямоугольную форму, над топкой выстраиваются протяженные дымоходные каналы. Именно поэтому при малом расходе топлива греет она хорошо: горячий дым прогревает кирпичи внутренних каналов и уже значительно охлажденным выходит в дымоход. Изначально эти печи облицовывались изразцами.

Так классические печки голландки — без колосника и поддувала выглядят изнутри». Особенность любой печи этого типа — наличие в верхней части дымовых каналов

В той же классической голландке выход дымового канала находится сбоку: платили голландцы налог с дыма, потому в общую трубу выводили несколько печей. Причем проблемы с задымлением менее протопленных печей не возникает: длинные дымовые каналы нелегко продуть даже при наличии обратной тяги.

Так выглядят современные печи-голландки, облицованные изразцами (прототипом кафеля)

Все это, да еще пластичность конструкции, привело к тому, что появилось много форм печей-голландок: кроме традиционных прямоугольных и квадратных, есть треугольные, трапециевидные и круглые. Не меньше и вариантов использования: чисто отопительная, отопительно-варочная, с лежанкой,  на один, два или на три этажа, с камином, емкостью для нагрева воды и с баком для водяного отопления. Не удивительно, что эта конструкция популярна. Причем все настолько просто, что сложить голландку своими руками может тот, кто хотя бы раз клал стенку из кирпича с перевязкой. Если вы задумали попробовать свои силы в качестве печника, выбирайте порядовку голландки и приступайте к работе.

Возможно, вам будет интересно узнать про печь-шведку.

Достоинства и недостатки

Начинаем с плюсов:

• На кладку печи-голландки требуется немного материала — примерно в два раза меньше, чем на аналогичную русскую печь. Следствием является малый вес, который выдерживают без особых проблем почти все типы перекрытия.
• Конструкция ее такова, что ее можно «подгонять» под требуемые размеры, не особо опасаясь значительного ухудшения показателей. Минимальный размер голландки — 50*50 см. 
• Она нетребовательная к качеству материалов: запас прочности и конструкция таковы, что печи-голландки не боятся возможных тепловых деформаций. Желательно использовать качественный шамотный кирпич для кладки топки, для корпуса можно брать любой мало-мальски нормальный полнотелый керамический.
• Пластичность конструкции: в зону дымовых каналов можно встраивать водогрейный бак, духовку.
• Каналы над топкой можно вытягивать на несколько этажей: два и даже три этажа — не проблема.

• После долгого простоя голландки, ее не нужно медленно греть. Сразу можно топить на прогрев помещения: трещин не будет. Причем разогревается она быстро, а остывает (если не забыли закрыть заслонку) медленно.

Достоинств много, и все они весомые. Но без недостатков никуда. Есть они и у этого чуда отопительной техники:

• Требовательна к качеству топлива. В том смысле, что топить нужно дровами или углем, а не бросовым топливом или мусором. Она оптимальна именно в режиме тления, а не горения, а при топке опилками, хворостом или соломой тлеть нечему.
• Если после протопки забыть закрыть вьюшку, выстывает очень быстро: тепло выносит через каналы.
• Невысокий КПД — порядка 40%.
• Так как кирпича на нее идет немного, теплоемкость тоже невелика. Потому для поддержания стабильной температуры ее нужно топить не менее чем два раза в сутки. Причем ее перетапливать нельзя: может даже пойти угарный газ.
• Если использовать мокрое низкокачественное топливо, каналы быстро зарастают сажей, их приходится часто чистить.

Как видите, основные недостатки связаны с особенностями эксплуатации. Если все делать правильно, печь-голландка — отличный отопительный прибор.

А это чудо — тоже отопительная печь галанка в палатах митрополита

Как правильно класть печку

Возведение кирпичной печи – голландки ведется по определенным правилам, которые необходимо соблюдать при строительстве своими руками:

1. Приготовьте набор измерительных приспособлений и инструментов, изображенных на фото.
2. Прежде чем класть очередной ряд на раствор, разложите кирпичи на сухую согласно порядовке. Это позволит выбрать лучшие камни на топливник и заранее сделать подрезки в нужных местах.
3. Кирпич перед укладкой погружается в воду на 2—4 минуты, пока не выйдут пузырьки воздуха.
4. Правильность кладки контролируется строительным уровнем и отвесом через каждые 2 яруса.
5. Выдерживайте максимальную толщину шва 5 мм, пристукивая кирпичи и убирая вылезающий по бокам раствор.

Внутренние поверхности каналов делаются гладкими, дабы уменьшить сопротивление потоку дымовых газов. Это достигается протиранием стенок изнутри мокрой тряпкой после укладки 3—5 рядов. Правило соблюдается и в процессе строительства дымоходной трубы. https://www.youtube.com/watch?v=I4up-2P_lkc

Как устроена голландская печь?

Устройство печи выглядит таким образом: путь, по которому проходят дымовые газы искусственным образом увеличивается в длине, из-за чего они интенсивнее передают тепло конструкции самой печи. Какие-либо тонкости физического либо химического типа не предусматриваются.

Конструкция подобного вида сложилась благодаря особым условиям в Нидерландох в эпоху Средних веков. В ту давнюю пору практически многие блюда готовились на очаге либо с использованием  камелька.

Прежде всего территория Голландии практически всегда отличалась теснотой пространства. Поля и земельные участки жители страны отвоёвывали у морского пространства. Строить дома, начиная с печи, было не самым лучшим вариантом. Поэтому обогревательные приспособления встраивались в готовые апартаменты, которые в свою очередь возводились в соответствии со свободным участком земли. Конструкция должна была отличаться простотой, значительной пластичностью и компактностью – самые первые образцы голландок устанавливались на месте.

В таком виде печи дожили до наших дней, чем и объясняется отсутствие классической порядовки подобной старорусским печкам.

Ещё стоит упомянуть, что климатические условия Голландии находятся в прямой зависимости от Гольфстрима: лютый мороз вполне может смениться оттепелью с плюсовой температурой. Обычно зимы характеризуются относительной мягкостью. По этой причине люди испытывали необходимость в печах, которые способны разогреваться за очень короткий период времени. Добиться этого сумели только при правильном сочетании размеров площади внутреннего извилистого отсека и количества материала, из которого изготавливается печь. Благодаря такому соотношению изделия из Голландии отличаются быстрым процессом прогревания и положительным уровнем теплоёмкости.

Недвижимость оплачивалась именно с домовой трубы. Чем дымоходных отверстий больше, тем крупнее хозяйственный наклад. Конкретно по этой причине появилась необходимость в боковых выходах для домовых газов. Подобного рода устройство предполагает вывод нескольких печей на одну трубу. Здесь появляется проблема оптимальной совместимости элементов устройств дымохода.

По причине того же тесного пространства городские здания на территории Голландии были очень высокими. Пятиэтажная постройка в четырнадцатом и пятнадцатом веках не была новшеством. Перекрытия из бетона в ту пору не существовали, из-за чего присутствовала необходимость в легковесных и материалоёмких бытовых изделиях.

Плюсы и минусы голландских печей

У конструкции немало плюсов, иначе бы голландка не имела столь почтенной истории.

Достоинства голландок:

• конструкцию можно изменять без ущерба для прочности и КПД печки, главное, чтобы не было чересчур грубых просчетов;
• многофункциональность — можно взять схему отопительной голландки и дополнить ее плитой, при этом конструкция будет обогревать ничуть не хуже;
• компактность — можно выложить печь размером 50х50 см;
• умеренный расход кирпича — большую голландскую печь складывают из 600 – 700 шт., в то время как малая русская печка требует для своего изготовления не менее 1300 кирпичей, при этом греет хуже большой голландки;
• мало кирпичей означает малый вес — маленькую голландку без проблем выдерживает стандартное перекрытие;
• топочную часть можно «растянуть» на 2-3 этажа без уменьшения КПД;
• простая конструкция дымохода — в нем всегда можно найти место для водогрейного котла или духовки;
• голландка мгновенно прогревается и долго остывает, что дает возможность экономить топливо на предварительном прогреве;
• голландку не нужно топить регулярно — после перерыва можно затапливать сразу на прогрев, и конструкция не треснет;
• высокий коэффициент теплоотдачи — большая голландка обогревает 60 квадратных метров, большая русская печка – 45 квадратных метров;
• можно строить из любого кирпича, так как тонкие стенки и продуманное устройство делают голландку нечувствительной к тепловому деформированию.

Видео:

Минусы печи голландки:

• небольшой коэффициент полезного действия — около 40 %, существуют сложные конструкции с увеличенным КПД, но даже им далеко до показателей русской печки;
• после протопки нужно быстро закрывать вьюшку, иначе кирпичи остынут с феноменальной скоростью, потому что дымоходные каналы затягивают холодный воздух внутрь конструкции, действуя как сифон;
• нельзя топить быстросгорающими материалами: хворостом, соломой, опилками — КПД печи в этом случае будет практически нулевым;
• недостаточно высокая теплоемкость, поэтому зимой печь приходится топить два и более раз в день;
• дымоход быстро забивается сажей и может загореться;
• оптимальный режим протопки голландки — тление, при разведении сильного огня в ней начинает выделяться угарный газ.

Существуют правила пожарной безопасности, обязательные для всех печей.

Хотя голландка считается безопаснее других конструкций, при ее эксплуатации все равно нужно соблюдать все положенные противопожарные меры.

Видео:

Чтобы защитить перекрытие от случайно выпавшего из топки уголька, пол перед топкой застилают металлическим листом. Дымоход чистят от сажи не меньше двух раз в год.

Нельзя использовать топливо, не соответствующее по размеру габаритам топки, так как торчащие из топочного отверстия концы поленьев могут стать причиной пожара.

Предметы интерьера должны находиться не ближе, чем в 50 см от любой из поверхности печки.

Кладка печи

Прежде чем приступать к кладке, нужно приготовить раствор и выполнить несколько несложных мероприятий по подготовке фундамента.

Приготовление раствора

Просейте песок и разбейте большие куски глины. Измельченную глину также нужно просеять. С функциями сита прекрасно справится сетка от панцирной кровати. При отсутствии таковой используйте простое сито с ячейками аналогичных размеров.

Залейте глину водой на несколько часов. Излишки воды, не впитанные глиной, сливайте.

Дайте глине набухнуть и смешайте ее с песком в равных количествах. В эту же смесь добавьте примерно 1/8 часть чистой воды. Расчет ведите в соответствии с полученным объемом песчано-глиняной смеси.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Предварительная подготовка фундамента

Укройте застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид. Также можно использовать гидроизол или другой материал с аналогичными свойствами.

Гидроизоляция

Порядовка

Порядовка

Приступаем к кладке.

Укладываем первый ряд. Он будет состоять из 12 кирпичей. Убеждаемся в ровности кладки с помощью уровня и лишь после этого заливаем поверхность основы глиняным раствором.

Пример укладки кирпича на изоляцию

Устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно обматываем ее асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем стальную проволоку. Вставляем проволоку в коробку и скручиваем в 2 раза. В верхней кромке кирпича делаем прорез. Вставляем в него проволоку, загибаем ее и переплетаем с кладкой.

Второй ряд выкладываем по порядовке.

Кладка печиОбязательно натягиваем отвесы, чтобы печь была строго вертикальной

Третий и следующий ряды, отмеченные на порядовке желтым, выкладываем из огнеупорного кирпича.

Между 3 и 4 рядами укладываем решетку колосника размерами 200 х 300 мм.

Уложен колосник

Кирпичи четвертого ряда кладем на ребро. На схеме присутствуют кирпичи, отмеченные красным цветом. На них укладываем внутреннюю перегородку в дымоходе. Задний кирпич делаем «вышибным», т.е. укладываем его без раствора. В дальнейшем мы сможем вынимать такой кирпич и прочищать печь. Удобное решение, избавляющее от необходимости установки дверцы.

Кладка печиКладка печи

Устанавливаем дверцу топочной камеры. Рекомендации те же, что и в случае с дверцей поддувала.

Установка топочной дверцы. На фото видно, как вставить и скрутить проволоку — фиксаторУстановка топочной дверцы

Пятый ряд выкладываем аналогично предыдущему. Кирпичи укладываем плашмя.

В 6-м ряду выкладываем кирпичи на ребро. Работаем по порядовке.

Кладка голландки

В 7 ряду кирпичи кладем плашмя везде, кроме задней стенки – ее выкладываем «на ребро». Во всех следующих рядах кирпичи кладем плашмя.

Кладка голландкиТопочная дверца

На восьмом ряду перекрываем дверцу топки. Внутренние огнеупорные кирпичи над топочной камерой скашиваем. Это позволит нам при желании пользоваться печкой как камином. Это видно на схеме.

Кладка голландкиКладка голландкиПерекрытие печкиПерекрытие печки

Девятый ряд смещаем назад. Сверху него укладываем асбестовый картон, а после – чугунную варочную плиту, если это нужно. Стыки между плитой и кирпичом заполняем асбестовым шнуром.

На 10-м ряду начинаем выкладывать основу для дымохода. Продолжение конструкции будет металлическим.

Выкладываем 11 ряд и устанавливаем задвижку. Предварительно задвижку обматываем асбестовым шнуром.

Строительство голландкиСтроительство голландкиСтроительство голландкиСтроительство голландки

При кладке 12-го ряда оформляем стык между металлической трубой и дымоходом. Дымоход выводим из дома через крышу. Места пересечения обкладываем минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Высоту конструкции определяем индивидуально. Она должна возвышаться не менее чем на 50 см над наиболее высокой точкой крыши.

Строительство голландкиСтроительство голландкиСтроительство печиСтроительство печиСтроительство печиСтроительство печиСтроительство печиСтроительство печиПодробная схема кладки печи голландки

Финишную отделку голландки выполняйте на свое усмотрение. Ее можно побелить, красиво облицевать плиткой либо изразцами или же и вовсе оставить без декора — кирпичи и так красиво выглядят.

Готовой печи нужно дать просохнуть в течение минимум 2 недель. Дверку топки не закрывайте. Лишь спустя указанное время в печи можно будет разводить полноценный огонь. Перед приемом голландки в постоянную эксплуатацию, сожгите в топливнике немного бумаги для проверки тяги. Дым должен уйти через дымоход.

Теперь вы знаете, как самостоятельно построить печь голландку. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Предтопочный стальной лист

Удачной работы!

Место для печи

До непосредственной установки конструкции важно определиться с местом расположения печи, поскольку данный вопрос считается крайне важным и актуальным. Многие люди думают, что самым лучшим решением является размещение конструкции посередине комнаты, а дымовые каналы следует в этом случае прокладывать вдоль стены, уменьшая, таким образом, оголовки и улучшая тягу

Однако при таком расположении образуется постоянная циркуляция воздуха, при которой он охлаждается возле наружных стен и возвращается к печи, образуя печной сквозняк. Холодный воздух над полом, который двигается от стен к печке, создается дискомфорт для людей, которые проживают или просто находятся в помещении, поэтому хорошего самочувствия таким образом добиться нельзя.

Поэтому лучшим решением является расположение голландки возле наружных стен, однако и в этом случае есть определенные недостатки. С дымовыми каналами возникает проблема, поскольку появляется конденсат на внутренних стенках и ухудшается тяга, поэтому комната будет загрязняться очень быстро.

Компромиссным и наиболее оптимальным вариантом является расположение печи посередине дома, а поверхности отдающие тепло должны выходить в жилые комнаты, а части, которые подвергаются большому загрязнению, такие как топка и плита должны быть на кухне.

Эта печка хорошо подходит для дачи

Что нужно для сооружения голландки с варочной плитой

Для печи нужен отдельный фундамент, поэтому следует подготовить место для него и запастись всем необходимым. Для строительства понадобятся такие материалы:

• жаростойкий шамотный кирпич для топки;
• керамический кирпич;
• цемент, песок, гравий для раствора укладки фундамента;
• материалы для раствора под кирпич;
• рубероид, доски для опалубки, асбестовый шнур, проволока для армирования и перевязки;
• варочная плита, духовка, колосники, дверцы, заслонки.

Для работы понадобится соответствующий инструмент:

• кельма, уровень, отвес;
• правило, болгарка;
• емкости для раствора;
• молотки – резиновый и обычный.