Запорная арматура на отопление – Отопление и утепление – сайт о тепле в вашем доме

Монтаж арматуры

Установка запорной арматуры производится:

• муфтовым (резьбовым) методом, если диаметр труб составляет менее 50 мм;
• фланцевым методом, если производится монтаж фитингов на трубы с диаметром более 50 мм.

Резьбовое соединение

Монтаж резьбовой арматуры производится по следующей схеме:

1. в месте установки фитинга, согласно схеме отопительной системы здания, производится обрезка труб;
2. концы труб зачищаются от всех видов загрязнений;

Подготовка труб к монтажу запорной арматуры

1. производится нарезка резьбы;

Нанесение резьбы на место монтажа арматуры

1. резьба герметизируется. Для герметизации можно использовать специализированную ФУМ-ленту, льняную нить с краской или любые иные аналогичные материалы;

Уплотнение резьбы при монтаже фитинга

1. устанавливается фитинг и производится его окончательная затяжка при помощи гаечного или разводного ключа.

Как самостоятельно нарезать резьбу и установить запорный кран, смотрите на видео.

Фланцевое соединение

Установка фитингов на фланцы производится по следующей схеме:

1. устанавливается фланец трубопровода. При установке могут быть использованы резьбовой или приварной методы;
2. крепление уплотнителя;
3. монтаж и фиксация арматуры крепежными болтами, входящими в комплект фитинга.

Схема установки фланцевого фитинга

После монтажа запорной арматуры любого типа необходимо провести проверку герметичности полученного соединения и только после этого можно вводить систему в эксплуатацию.

Особенности двухтрубной разводки контура

Двухтрубная система представлена несколькими разновидностями. У них отличается схема подключения батарей отопления в частном доме, и вектор движения теплоносителя. В небольших частных домах применяются такие типы двухтрубных систем отопления:

1. тупиковая;
2. попутная;
3. коллекторная (лучевая).

Краткие характеристики двухтрубных систем

Коллекторная — самая затратная схема разводки отопления частного дома из-за необходимости прокладки труб к каждой батарее, а их прокладка делается скрытой.

Открытая «самотечная» двухтрубная система

Для успешной работы «самотечной» системы во время монтажа обеспечивается уклон 3-5 мм/м. За счет гравитации может работать система отопления любого типа, если будут созданы необходимые условия — уклон магистралей подачи теллоносителя для естественной циркуляции. Нужно учитывать — «самотечная» система способна работать только с отрытым расширительным баком.

Закрытая двухтрубная система

А чтобы смонтировать отопление двухэтажного частного дома своими руками схемы проводки должны содержать нужное количество ветвей подачи жидкости. Одна ветвь коллектора должна запитать батареи верхнего этажа, второе плечо запитывает батареи нижнего этажа. Отдавшая свое тепло вода по «обратке» возвращается в котел. Закрытая система должна иметь циркуляционный насос для создания напора.

Виды подключения теплого пола к системе отопления

Комбинированное отопление радиаторы плюс теплый пол может быть единственным возможным способом достижения комфортных условий в помещении. Но по ряду причин невозможно теплый водяной пол, подключить простой «врезкой» в стояк или трубы отопления, обеспечив таким образом подачу горячей воды и ее возвращение в систему (обратку).

Основными из них являются:

• самостоятельная циркуляция воды в тонких и протяженных трубах невозможна, а, значит, для подключения к отоплению необходим насос;
• для согласования давления в системе, необходимо устройство его сглаживания, предотвращающее эффект гидроудара;
• необходимо удалять из системы воздух;
• фильтрация воды, особенно актуальная в системах центрального отопления, подразумевает наличие грязеуловителей;
• наличие смесителя, обусловлено необходимостью перемешивать воду из подачи и обратки в определенных пропорциях для достижения требуемой температуры в контуре теплого пола (понижение температуры воды относительно отопительной системы);
• приборы для регулировки и учета (для ЖКХ) объективно необходимы.

Из-за этих факторов схема подключения теплого пола к системе отопления значительно усложняется.

Виды (схемы) подключения водяных теплых полов в случае автономного домашнего отопления или при получении разрешения от ЖКХ, предполагающие врезку непосредственно в трубы системы, представлены на рисунке.

Схема подключения водяного теплого пола к системе отопления

Наиболее простая, а, соответственно, недорогая схема подключения теплого пола к котлу «а» работает с использованием двухходового краника, связанного с термостатом. Теплота регулируется путем уменьшения или увеличения потока вентилями-регуляторами (3 и 4). Перепускной клапан 8 служит для выравнивания давления.

Схема «б» в принципе аналогична первой, с тем лишь исключением, что коллекторы связаны напрямую перемычкой 8 совместно с клапаном, запирающим подачу при превышении давлением допустимого значения.

Высокую надежность и простоту сочетает в себе схема «в». Здесь на обратке устанавливается трехходовый кран (11), который перенаправляет охлажденную воду на участок подачи.

Более совершенная, нежели предыдущая, схема «г» отличается более чувствительной регулировкой температуры. Это объясняется наличием на трубе подачи трехходового смесителя (9), который перемешивает воду до попадания ее в циркуляционный насос (1).

Нет предела совершенству. Справедливость высказывания подтверждает схема «д». В ней применен четырехходовый клапанный смеситель, который может управляться вручную и при помощи сервопривода, реагирующего на сигналы, поступающие от блока термостата.

Схема «е» описывает оптимальное подключение теплого пола в квартире к системе центрального отопления через теплообменник (14). Здесь подразумевается наличие соответствующего разрешения для выполнения данной процедуры, а также воздухоотводника, манометра, клапана избыточного давления и расширительного бака (13). Эти элементы составляют группу безопасности (12) при подключении теплого пола от батареи.

Собранный насосно-смесительный узел, обеспечивающий включение и управление теплого водяного пола, должен выглядеть примерно так, как показано на рисунке:

Насосно-смесительный узел

Зачем это нужно

В абсолютном большинстве домов старой постройки розлив, стояки и подводки отопления смонтированы стальными трубами. У черной стали есть неприятная особенность: шероховатые стенки труб склонны собирать загрязнения, постепенно зарастая накипью. Нарост формируется преимущественно из ржавчины и солей кальция.

Мало того: розливы, подводки и радиаторы со временем забиваются илом — осевшими в них взвесями, которые попадают в отопительные приборы вместе с теплоносителем и оседают на участках с минимальной скоростью его движения.

Типичное состояние подводки к радиатору на отоплении после пяти лет работы без промывки.

Последствия уменьшения проходимости труб и появления залежей ила в радиаторах очень предсказуемы:

• Уменьшение скорости циркуляции. Оно приводит к падению температуры обратного трубопровода и, соответственно, к снижению температуры в жилых помещениях;
• Охлаждение последних секций секционных батарей. Именно там скорость воды минимальна, поэтому ил начинает скапливаться в нижнем коллекторе крайних секций и со временем полностью блокирует циркуляцию в них;

Если крайние секции остыли, батарее нужна промывка.

В наиболее запущенных случаях — разморозку отопительной системы или ее отдельных участков. Если циркуляция теплоносителя остановится в холода, вода в трубах и батареях очень быстро замерзнет. Поскольку при изменении агрегатного состояния на твердое она увеличивается в объеме, трубопроводы и отопительные приборы будут разорваны.

Без промывки

Промывка системы отопления в частном доме не нужна при соблюдении трех условий:

1. Система автономная (т.е. не подключена к теплотрассе, а имеет собственный источник тепла);
2. Она относится к закрытым системам теплоснабжения (без отбора горячей воды из отопительного контура и, соответственно, без обновления теплоносителя);
3. Она укомплектована мембранным расширительным бачком. Открытый бак подразумевает испарение воды и ее периодический долив.

Закрытая автономная система с мембранным бачком и без врезок ГВС.

Если все условия выполнены, теплоноситель в отсутствие утечек циркулирует в замкнутом контуре неограниченно долго. После выпадения в осадок небольшого количества солей и взвесей, которые содержатся в воде, загрязнение труб и радиаторов полностью прекратится.

Внутреннее утепление

Этот способ применяют в случае невозможности расположить утеплитель снаружи. В этом случае изнутри на стену крепят выбранный теплоизоляционный материал и закрывают паронепроницаемой пленкой. Все стыки проклеивают скотчем, чтобы не допустить попадания влаги в утеплитель и на стену. Для этих целей применяют также фольгированный утеплитель (фольгой внутрь). Комната превращается в своеобразный термос, что требует устройства хорошей вентиляции. Но эффект утепления виден ощутимо и сразу.

Рекомендация! Внутреннее утепление применяйте только при невозможности провести утепление снаружи. Очень желательна консультация грамотного специалиста.

Выбор способа наружного утепления

Рынок перенасыщен видами утеплителя: мягкие, сыпучие, пенообразные, твердые. Они предназначены для разных поверхностей, различны по стоимости и сложности монтажа. И первый выбор при самостоятельном выполнении зависит от ваших умений.

Мокрый фасад

Этот вариант предполагает наличие у вас навыков штукатура. При таком способе непосредственно на стену с помощью клея и специальных дюбелей-грибков крепят плиты утеплителя. Это чаще всего пенополистирол (по-народному — пенопласт) или очень плотные плиты минеральной ваты. Затем наносят слой штукатурки с армированием сеткой. Завершает утепление декоративная отделка: финишное оштукатуривание или окрашивание.

Обкладывание дома «теплыми» стеновыми материалами

Способ тоже не их простых и не всегда возможен в старых домах. Необходимо наличие достаточной ширины фундамента для кладки «кирпичей-утеплителей». Для этого используются газобетонные блоки, пенобетон, шлакоблоки и подобные материалы. Даже обкладывание дома кирпичом тоже дает положительный эффект. Навыки каменщика в данном случае приветствуются.

Вентилируемый утепленный фасад

Самый распространенный способ благодаря простоте исполнения. На стене монтируют каркас из профиля или деревянных брусков, заполняют минеральной ватой (в несколько слоев для перекрытия стыков), закрывают пленкой. Завершает процесс монтаж отделочного материала типа сайдинга на дополнительные бруски для вентилируемого зазора.

Отделка термопанелями

Этот вариант еще проще: декоративные термопанели уже совмещают в себе и утеплитель, и отделочный слой. Достаточно закрепить их на стену. Минус этого способа — высокая стоимость материала.

Сбор данных и подготовительные расчеты

Прежде всего ответим, для чего нужен гидравлический расчет?

1. Для эффективного обогрева всех помещений независимо от внешней и внутренней температуры воздуха.
2. Для снижения эксплуатационных затрат, которые возникают в процессе работы отопительного оборудования.
3. Для снижения затрат, связанных с приобретением оборудования и материалов. Это касается грамотного подбора диаметров трубопровода на каждом участке отопительной системы.
4. Для снижения уровня шума, связанного с движением теплоносителя по контуру.
5. Для стабильной работы отопительной системы.

Для того чтобы сделать расчет системы отопления (в этом повествовании будет говориться исключительно об однотрубной схеме с принудительной циркуляцией теплоносителя), необходимо получить следующие данные:

• Необходимую мощность теплогенератора.
• Мощность и количество радиаторов для каждого отапливаемого помещения.
• Диаметр и протяженность отопительного контура.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Советы по установке отопительных систем для начинающих

Выполнение всех этапов работ собственными руками всегда считалось более экономичным решением, чем внедрение помощи опытных специалистов.

Существует множество примеров, когда начинающие умельцы налаживали в своем доме отопительную систему, способную работать без перебоев. Но в то же время имеется не так мало случаев, когда человек попросту тратил свое время и средства, но так и не добивался желаемого результата.

Перед началом работ просмотрите все варианты существующих отопительных систем и подберите для себя самый оптимальный вариант.

Успешный пример отопления частного дома своими руками видео которого вы можете наглядно посмотреть.

Отопление с помощью электричества

Ни для кого не секрет, что не все коммуникационные и инженерные сети доходят до загородных поселков. Но одна сеть присутствует всегда и везде. Это линия электропередач. Правда, о качестве поставки можно в большинстве случаев поспорить, но электроэнергия есть везде.

Поэтому обогревать дом с помощью электрического тока — это оптимальный вариант. При этом можно использовать такие отопительные приборы, как:

• Масляные радиаторы
• Электрические конвекторы
• Тепловые вентиляторы
• Инфракрасные излучатели
• Электрические котлы для водяного отопления

Четыре первых варианта самые простые. Для их подключения достаточно только розетки. Такие устройства можно устанавливать в любом помещении и в любом его месте. Простота, удобство и безопасность — вот что для них характерно. А единственный минус — это квитанции, которые вы получите за потребляемую электроэнергию. Цифры в них будут немаленькие.

А вот с отопительным котлом, который работает на электричестве, проблем больше:

1. Во-первых, вам придется монтировать всю отопительную систему, куда входят трубы, радиаторы отопления, запорная арматура и всевозможные приборы для контроля и регулирования температурного режима.
2. Во-вторых, это сам котел. Стоит он не дешево, да плюс еще его обвязка и подключение. Так что без финансовых трат не обойтись.

Есть еще один момент, на который стоит обратить особое внимание. Подача электричества во многом зависит от качества проложенных линий и от мощности трансформатора

И отключения электроэнергии в большинстве случаев связаны именно с этими двумя факторами

И отключения электроэнергии в большинстве случаев связаны именно с этими двумя факторами.

Первый чреват обрывом линий зимой. А если на всех потребителей не хватит мощности трансформатора, то котел будет работать неэффективно. Что можно предпринять? Вариант один — установить комбинированный котел, который работает, например, и на электричестве, и на дровах. Можно подобрать и другую комбинацию разных видов топлива.

Отопление с двумя магистралями

Схема отопления

Отличительная особенность строения конструкции двухтрубной системы отопления состоит в двух трубопроводных разветвлений.

Первое проводит и направляет нагретую в котле воду по всем необходимым устройствам и приборам.

Другое же собирает и выводит уже охлажденную в процессе работы воду и отправляет ее теплогенератор.

В однотрубном виде конструкции системы вода, в отличие от двухтрубной, где она проводится по всем трубам обогревательных приборов с одинаковым показателем температуры, претерпевает значительную потерю необходимых для стабильного процесса отопления характеристик на подходе к замыкающей части трубопровода.

Протяженность труб и затраты, напрямую связанные с нею, увеличиваются при выборе двухтрубной отопительной системы вдвойне, однако это относительно незначительный нюанс на фоне явных достоинств.

Во-первых, для создания и монтировки двухтрубной конструкции отопительной системы вовсе не понадобится трубы с большим значением диаметра и, ввиду этого не будет создаваться та или иная преграда на пути как в случае с однотрубным контуром.

Все необходимые крепежи, вентили и другие детали конструкции тоже гораздо меньше в размере, поэтому разница в стоимости будет весьма незаметна.

Одно из самых главных достоинств подобной системы то, что существует возможность монтировки вблизи каждой из батарей термостатов и значительно сократит расходы и преумножит удобство эксплуатации.

Ко всему прочему, тонкие разветвления подающей и обратной магистрали также вовсе не мешают целостности интерьера жилого помещения, к тому же их можно и попросту спрятать за обшивкой или в самой стене.

Разобрав по полочкам все достоинства и нюансы обоих отопительных систем, хозяева, как правило, все же предпочитают выбирать двухтрубную систему. Однако необходимо выбрать один из нескольких вариантов подобных систем, который, по мнению самих хозяев, будет самым функциональным и рациональным в применении.

Классическая схема монтажа

Рассмотрим стандартную проверенную и рекомендованную производителями оборудования схему обвязки настенных газовых котлов в комбинированных системах отопления с радиаторами и водяными теплыми полами.

Схема комбинированного отопления от одного котла

Обозначение основных элементов схемы:

1. настенный газовый котел со встроенным циркуляционным насосом и расширительным баком;
2. гидравлический разделитель (термогидравлический разделитель или гидрострелка);
3. коллектор (коллекторная балка) для подключения отопительных контуров;
4. узел циркуляции контура радиаторного отопления;
5. смесительный узел конура водяного теплого пола;
6. предохранительный термостат.

Принцип работы и назначение основных узлов.

Настенный газовый котел 1 (это может также быть и электрокотел или любой другой) нагревает теплоноситель и с помощью встроенного циркуляционного насоса подает его в термогидравлический разделитель 2 (гидравлическую стрелку).

Гидрострелка, по сути, является ничем иным как отрезком трубы большого диаметра с четырьмя отводами. Т.о. нагретый теплоноситель постоянно циркулирует по замкнутому контуру котел-стрелка (А-В)-котел.

При включении насосов контура радиаторов 4 или/и контура теплых полов 5 происходит подача нагретой воды из гидравлической стрелки 2 (С-D) через коллектор 3 в радиаторы и теплый пол. В контур радиаторов 4 вода поступает той же температуры, до которой она была нагрета котлом, а в смесительном контуре теплого пола 5 вода понижает свою температуру в смесительном узле (в данном примере при помощи трехходового смесительного клапана) и поступает в теплые полы.

Гидравлическая стрелка в этой схеме нужна для следующих целей:

• oбеспечивает постоянную и независимую от отопительных контуров циркуляцию теплоносителя через котел посредством котлового насоса;
• обеспечивает независимость работы циркуляционных насосов в контурах радиаторов 4 и теплых полов 5 от насоса котла 1 и друг от друга;
• облегчает гидравлический расчет системы отопления;
• служит местом дополнительного обезвоздушивания и улавливания шлама из теплоносителя (см. воздухоотводчик и сливной кран на стрелке).

Установка

Для большей надежности будет лучше воспользоваться услугами квалифицированного мастера, способного определить брак, наличие протеканий и различных дефектов системы.Но если вы все же решите установить байпас самостоятельно, сначала нужно:

1. Подготовить устройство к монтажу, удалив 40-50 см трубы, куда будет внедряться приспособление: как можно ближе к радиатору и подальше от стояка.
2. Насос на время работы убрать.
3. Изготовить обводную трубу с использованием тройников посредством сварки, установить на резьбе.
4. При горизонтальном (во избежание образования воздушных пробок) введении байпаса в стояк задействовать вентили (шаровые используются в местах сужения труб) или терморегулятор радиатора, устанавливающийся между его отверстием и самим байпасом.

Замечание специалиста: строго запрещается использовать трубу одинакового с трубопроводом диаметра, так как поступление жидкости в батареи ограничится. Рекомендуется устанавливать байпас на один размер меньше толщины подводки, например, 1/2″ : 3/4″.

Схема двухтрубной системы отопления

Устройство системы отопления с принудительной циркуляцией может быть разным, что зависит от особенностей конкретного здания. Двухконтурная система отопления с принудительной циркуляцией может различаться направлением установки стояков: вертикальные или горизонтальные. Двухтрубная схема первого типа имеет следующие плюсы:

• Позволяет подключать каждый этаж двухэтажного дома к стояку по отдельности;
• Вертикальная установка предотвращает образование воздушных пробок.

Минусы вертикальной разводки ограничиваются только тем, что монтаж системы водяного отопления своими руками имеет увеличенную стоимость.

Горизонтальная система отопления частного дома используется чаще в зданиях с одним этажом. Радиаторы подключаются к такой системе двумя путями:

• Лучевым или коллекторным;
• Последовательным.

Двухтрубная система с верхней разводкой всегда вертикальна, а радиаторы в ней подключаются параллельно. В такой системе отопления двухэтажного дома обязательно должен присутствовать расширительный бак, монтирующийся в верхней точке подающего контура. Трубы обоих контуров должны устанавливаться с небольшим отклонением от горизонтали по ходу течения воды.

Схема работы системы с принудительной циркуляцией такова: насос гонит нагретый теплоноситель на чердак двухэтажного дома, откуда вода спускается в нижние помещения по подающему контуру, попадая в радиаторы. Отдав в них свое тепло, вода утекает обратно в котел по обратке, трубы которой расположены ниже уровня установки батарей.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой отличается от предыдущего типа тем, что подводящий контур прокладывается своими руками рядом с отводящими трубами, вода подается снизу. Нижняя разводка применяется редко из-за того, что она имеет существенные минусы. В системе с нижней разводкой неизбежно образование воздушных пробок, что обусловливает необходимость снабжения всех конечных радиаторов кранами Маевского, через которые воздух должен стравливаться каждую неделю.

Системы отопления с принудительной циркуляцией могут отличаться направлением течения теплоносителя. По этому признаку система бывает тупиковая и прямолинейная:

• При попутном движении направление приводящего и обратного потоков совпадает;
• Тупиковая циркуляция теплоносителя предполагает разнонаправленный ток воды.

Состоит двухконтурная система отопления с нижней или верхней разводкой из следующих элементов:

1. Нагревательного котла;
2. Радиаторов;
3. Труб и трубопроводного фильтра;
4. Расширительного бака;
5. Арматуры для балансировки – вентилей, кранов, клапанов;
6. Насоса в случае с принудительной циркуляцией;
7. Группы безопасности и манометров.

Для того чтобы застройщик мог выбрать лучшую отопительную систему (СО), необходимо разобраться:

• что должна обеспечивать двухтрубная система отопления одноэтажного дома;
• какие затраты готов понести заказчик.

Нужно найти наиболее экономически выгодную схему обогрева, которая отвечает требованиям владельца дома. С требованиями, обычно, все просто, СО должна быть:

• надежна и аварийно устойчива;
• эстетична;
• проста в обслуживании и эксплуатации;
• ремонтопригодна;

обеспечивать комфортную температуру по всему зданию;

Стоимость СО напрямую зависит от стоимости материалов и оборудования, сложности монтажных работ. Чтобы каждый владелец частного дома смог выбрать вариант обогрева исходя из запросов и толщины кошелька, рассмотрим несколько схем, наиболее привлекательных по экономическим и качественным характеристикам.

Сразу хотелось бы ответить на вопрос, почему в этой статье, в качестве рекомендованного обогрева рассматривается только двухтрубный? Дело в том, что все остальные типы отопительных систем, не отвечают всем требованиям перечисленным выше. Например, недостатком однотрубной является сложность балансировки и создание одинаковой температуры на каждом радиаторе.