Проточный водонагреватель своими руками

Плюсы и минусы индукционных устройств для нагрева воды

Прибор имеет довольно простую конструкцию и не требует специальных документов, разрешающих использование и установку. Индукционный нагреватель воды имеет высокую степень эффективности и оптимальную для пользователя надежность. При использовании его в качестве котла для отопления можно даже не устанавливать насос, так как вода течет по трубам благодаря конвекции (при нагреве жидкость практически превращается в пар).

Также устройство обладает рядом преимуществ, что выгодно отличает его среди других видов водонагревателей. Итак, индукционный нагреватель:


В индукционных нагревателях вода становится горячей за счет трубы по которой течет, а последняя нагревается за счет индукционного тока, создаваемого катушкой.

  • намного дешевле своих аналогов, такое устройство можно без проблем собрать самостоятельно;
  • полностью бесшумный (хотя катушка и вибрирует при работе, но эта вибрация не ощутима для человека);
  • во время работы вибрирует, благодаря чему грязь и накипь не прилипает к его стенкам, поэтому и в чистке не нуждается;
  • имеет теплогенератор, который можно легко сделать герметичным благодаря принципу работы: теплоноситель находится внутри нагревательного элемента и энергия передается нагревателю посредством электромагнитного поля, никаких контактов не нужно; поэтому не понадобятся уплотнительные резинки, сальники и прочие элементы, способные быстро испортиться или протекать;
  • ломаться в теплогенераторе просто нечему, так как воду нагревает обычная труба, которая неспособна испортиться или перегореть, в отличие от ТЭНа;

Не стоит забывать и о том, что обслуживание индукционного нагревателя выйдет намного дешевле, чем бойлера или газового котла. Устройство имеет минимум деталей, которые практически никогда не выходят из строя.

Несмотря на огромное количество достоинств, индукционный водонагреватель имеет и ряд недостатков:

  • первый и самый болезненный для владельцев – это счет за электричество; прибор нельзя назвать экономичным, поэтому придется выкладывать порядочную сумму раз за его использование;
  • второе – устройство сильно греется и нагревает не только себя, но и окружающее пространство, поэтому лучше не прикасаться к корпусу теплогенератора во время его работы;
  • третье – прибор имеет крайне высокую эффективность и теплоотдачу, поэтому при его использовании обязательно устанавливайте датчик температуры, иначе может взорваться система.

Принцип работы бойлера косвенного нагрева

Этот вариант идеально подходит для многоквартирного дома, но использовать его можно без лишних затрат только в период отопительного сезона. Для периода, когда центральное отопление отключено, в нем можно предусмотреть электрический ТЭН. В этом случае придется больше заплатить за электроэнергию, но включать нагрев можно по мере необходимости.

Принципиальная схема работы водонагревателя косвенного нагрева

Такую же систему можно устроить и в частном доме, если в нем установлено автономное отопление от котла.

Конструкция и материалы

Бойлер этого вида состоит из емкости, которая может иметь любой объем. Ее лучше изготовить из нержавеющего материала, так он прослужит более долгий срок, и подогретая вода будет всегда чистой. Для емкости бойлера обычно используют бочку, новый газовый баллон или же делают бак на заказ.

  • В середине емкости устанавливается труба, скрученная в виде змеевика, по ней и будет циркулировать теплоноситель. В качестве трубы хорошо использовать медь или латунь – металлы с хорошей теплоотдачей. Впрочем, как вариант, возможно, выбрать для этой цели и металлопластиковую трубу маленького диаметра.
  • Чтобы изготовить аккуратный змеевик, длинную трубку (порядка 15 метров) накручивают на другую трубу большего диаметра, на деревянное ровное бревно или на другой подходящий цилиндрический предмет.

Навивка змеевика

  • Количество витков на змеевике зависит от формы и высоты емкости, но чем длиннее труба, закрученная в змеевик, тем быстрее можно будет получить подогретую воду.
  • Концы трубы выводятся из бака в разных местах. Сверху емкости располагают патрубок, в который будет попадать теплоноситель из системы отопления. Пройдя через змеевик, он возвратиться в отопительный контур через другой патрубок, расположенный в нижней части бака.
  • В баке устраивается два отверстия: для заполнения его холодной водой и для забора подогретой. Первое устраивается снизу бака, а второе сверху, откуда горячая вода разводится в нужные точки: душ или кухонный кран.

Схема-чертеж подключения бойлера косвенного нагрева

На схемах хорошо можно рассмотреть подключение и циркуляцию воды и теплоносителя системы отопления.

Другим вариантом может стать бойлер того же типа, но без змеевика. Для него понадобится две емкости – большого и компактного размера. Маленькая емкость устанавливается в середине большого бака, она и будет исполнять роль теплообменника. Теплоноситель не будет циркулировать по трубкам – он проходит через внутреннюю компактную емкость. Принципы работы и проведения труб для циркуляции подогреваемой воды идентичны первому варианту.

Нужно сказать, что принцип устройства такого прибора достаточно прост, поэтому, опираясь на него, можно изобрести и свою конструкцию водонагреватель косвенного типа.

При желании можно оснастить бойлер ТЭНом

В данных вариантах бойлера возможно также использование электрического ТЭНа, который встраивается в емкость снизу. Поэтому лучше, если бойлер будет подвешен на стену с помощью кронштейнов. Также можно установить корпус на высокие ножки, которые несложно сделать из уголка или арматуры. ТЭН, по сути, является тем же кипятильником, только нужно правильно подобрать его мощность – она будет зависеть от объема бойлера.Этот нагревательный элемент можно приобрести в специализированном магазине.

Схема бойлера косвенного нагрева с ТЭНом

Особенности монтажа

Решая, как установить и подсоединить к водопроводу водонагревательный бойлер, учитывают следующие рекомендации:

  • По правилам установки водонагревателей, трубы горячей воды должны поступать к сантехническим приборам в тепловой изоляции с толщиной оболочки не менее 20 мм, коэффициент ее теплопроводности не должен превышать показатель в 0,035 Вт/м2. Выполнение данного условия снижает теплопотери в магистрали, экономит электроэнергию и соответственно финансовые средства потребителя.
  • Так же желательно присутствие изоляции и на металлических трубах из стали, нержавейки или меди в линии холодного водоснабжения (ХВС). Основное назначение теплоизоляции на трубопроводе подачи холодной воды – препятствие образованию конденсата, вызывающего появление плесени и грибка, коррозии.

Рис. 14 Бойлер косвенного нагрева в индивидуальном доме

  • Распространенная неисправность многих бойлеров – утечка воды через боковой штуцер предохранительного спускного клапана, вызванная высоким давлением в водопроводной магистрали (встречается на первых этажах многоквартирных высотных домов). Обычно воду отводят в канализацию при помощи гибкой подводки, закрепленной на боковом штуцере, что не всегда удобно. Один из вариантов избежать монтажа мешающего шланга – установка на бройлер расширительного бака, компенсирующего перепады давления.
  • Как правило, расширительный бак ставят на бойлеры косвенного нагрева или резервуары значительной емкости с большим количеством воды, где небольшие температурные колебания вызывают существенное перепады давления.
  • При монтаже бойлеров следует подбирать кабель электропитания с термостойкой изоляцией, в электрической цепи обязательно наличие заземляющего контура. Система электропитания водонагревателя должна иметь устройство защитного отключения УЗО.
  • При эксплуатации мощных бойлеров энергопотреблением свыше 5 кВт, их запитывают трехжильным медным проводом большого сечения (2 – 2,5 мм2) от щитка, проводя отдельную электрическую линию, наиболее часто используемые марки электрокабеля – ВВГ 3х2,5-380, ППВ 3х2,5-380.
  • Для увеличения срока службы ТЭНов водонагревателей в системе водоснабжения устанавливают магнитный фильтр, препятствующий отложению солей металлов на поверхности нагревательного элемента.

Рис. 15 Подключение типового бойлера к электрической сети

Первый запуск проточного водонагревателя

При отключении горячего водоснабжения закрываете на вводе в дом или квартиру кран ГВС. Холодная вода остается открытой.

Далее открываете оба запорных вентиля на водонагревателе.

После этого поворачиваете любой кран горячего водоснабжения на кухне или в ванной на 20-30 секунд.

Тем самым вы пропускаете холодную воду через прибор, выгоняя со всех трубок и полостей скопившийся воздух. Только после всех этих манипуляций можно включать автомат в щитке.

При первом запуске желательно выбирать мощность по умолчанию, а уже в дальнейшем меняйте режимы и температуру нагрева согласно потребностям.

Такой проточный водонагреватель запускается на весь сезон отключения горячего водоснабжения. Не нужно его каждый день щелкать туда-сюда.

Все современные модели работают по простому принципу – есть подача воды через него, он греет. Если нет – стоит отключенный в ждущем режиме.

То есть, он не греет постоянно воду внутри себя по принципу того же бойлера.

После того, как в центральной системе горячую воду вновь запустили, все операции проделываете в обратной последовательности:

отключаете автомат

закрываете запорную арматуру нагревателя

открываете на вводе кран ГВС

https://youtube.com/watch?v=-k29H5YNinM%3F

Из чего сделать электрический проточный водонагреватель своими руками

Подойдет любая небольшая кастрюлька или маленькое железное ведро с крышкой. Если взять емкость на 10 – 15 литров, а такую легко найти, то нагреватель получится смешанного типа – проточно-накопительный. Разницы мало в принципе, но размер будет значительно больше. Чтобы долго не возиться с установкой ТЭНа (например, ЭВН F00 3000W 85A10/3,0J220, на 3 кВт), делаем в районе дна емкости пару отверстий под монтаж. Понадобится пара резиновых прокладок, которые следует разместить внутри. Снаружи ТЭН притягивается парой гаек. Это обеспечит прогрев воды по всему объему.

Поскольку водонагреватель своими руками мы делаем проточный, то вода внутрь должна входить прямо через спираль. Для этого сверлим в днище ведра отверстие, присоединяем туда сливной штуцер на пол или три четверти дюйма, либо резьбовой латунный ниппель (иногда их называют фитингами), какой лучше стыкуется с системой водоснабжения. К такому уже можно подсоединять стояк, в том числе и пластиковые трубы. На выходе ставим металлический шаровой кран сливной со штуцером, на который будет надеваться насадка для душа при необходимости. Стоит такая штуковина порядка 140 рублей и использоваться может в хозяйстве для самых разных целей. А в отсутствии шарового крана электрический проточный водонагреватель будет служить рукомойником.

Это не единственный вариант, допускается и на выходе самодельного электрического водонагревателя поставить латунные резьбовые фитинги, к которым уже стыковать подводку. (См. также: Ремонт водонагревателей Термекс своими руками)

Итак, у нас получился кипятильник, который минут за 20 нагреет ведро на 10 литров, а более маленькую емкость мгновенно. Чего в нем не хватает? Мы договорились, что за уровнем воды будем следить вручную. Для этого достаточно подать напор и открыть кран выключенного самодельного электрического проточного водонагревателя. Если все в порядке, то врубаем питание. Однако три вещи еще придется доделать, это как минимум:

Регулятор температуры в виде термостата любого вида.

Герметизация и заварка емкости, чтобы она держала давление.

Утепление корпуса, чтобы не терять энергию и не обжечься.

Последнее многим может показаться лишним в емкости такого объема, уговаривать не будем, а вот заземлить ее на огород нужно обязательно, чтобы током не убиться. Выкопайте яму на грядках и заройте там раму из стали. Стальная лента заводится в дом и служит заземлением. Про дифференциальное устройство защиты также не забываем. Через такое работает любой заводской электрический водонагреватель, если не имеется встроенного автомата для аварийного отключения, как в Термекс Champion. Что использовать в качестве термостата?

Обычно в электрочайнике перегорает спираль. Чаще всего там имеется плоский нагревательный элемент, под которым идет дуга, внутри которой нихромовая или фехралевая проволока, обсыпанная порошком для электрической изоляции. Мы выкидываем эту часть, а термостат (который налеплен на колбу) и кнопку включения берем себе. У нас получается почти готовый элемент управления, теперь самое время подумать о корпусе самодельного электрического водонагревателя. Ничего на ум лучше не приходит, как взять жесть и выгнуть из нее. Под контакты спирали оставим одно большое отверстие, чтобы можно было заменить в случае чего. (См. также: Как работает накопительный водонагреватель)

Датчик термостата приклеиваем в районе ТЭНа для контроля текущей температуры. Кнопку выводим на наружный корпус из жести, чтобы удобно было пользоваться. Между ведром и дном корпуса кладем минимум три деревянных кубика с поперечиной порядка 3 см. Междустенок заливаем пенополиуретаном (хотя нам больше нравится вариант эковаты). Можно обойтись без теплоизоляции? Да, но все равно нужно куда-то смонтировать выключатель. Устройство удобно тем, что за ручку его можно подвесить на любое дерево или длинный гвоздь. Главное держите его подальше от душа, где будет кто-то мыться.

Крышку варим аргоновой сваркой полуавтоматом, можно переменным током. После выполнения операции проверяем на наличие течей самодельный электрический проточный водонагреватель при нормальной температуре. Если все в порядке, начинаем пользоваться. Преимущества конструкции в том, что многие детали можно взять из сломанных бытовых приборов, которые имеются в квартире у многих. А подойдет ли сюда ТЭН в виде дуги от плоского нагревателя электрочайника? Мы считаем, что да. Необходимо предварительно прозвонить сопротивление изоляции (не менее 30 МОм) и самой спирали (порядка 28 Ом). Если все в порядке, пользуйтесь на здоровье. Контакты можно залить любым компаундом для электромонтажа, который только удастся найти.

Подготовительные работы

Оговоримся сразу, самодельный электрический проточный водонагреватель изготовить своими руками может только опытный и технически подкованный человек. Настройка схемы сложного контура требует специальных знаний. Ошибки приведут к аварийным ситуациям.

Для сборки водонагревателя своими руками понадобятся следующие инструменты и материалы.

  1. Для разметки керн и рулетка.
  2. Болгарка и дрель с насадками.
  3. Сварочный трансформатор или инвертор, электроды.
  4. ТЭН на 6 кВт.
  5. Листовая сталь (2 – 3 мм толщиной).
  6. Заземляющие болты, гайки.
  7. Нарезанные трубы с резьбой.
  8. Антикоррозийный состав.

Пошаговое руководство

Все металлические элементы следует подготовить. Внутренние и наружные поверхности тщательно очищаются и шлифуются.

  1. Из металлического листа вырезаете прямоугольник с высотой, превышающий диаметр трубки на 2-3 мм.
  2. Концы контактов приложите к вырезанной пластине и сделайте пометки в местах соприкосновения. В отмеченных местах высверлите отверстия на 1 мм превышающие диаметр ножек тэна.
  3. Торец трубы совместите с подготовленной таким образом пластиной и обрисуйте по контуру.
  4. Болгаркой обрежьте металл по разметке.
  5. Установите ТЭН и закрепите в приготовленные отверстия.
  6. Далее следует приваривается труба торцевой частью к кругу с тэном.
  7. Теперь надо вырезать ещё один металлический круг. Трубка подрезается таким образом, чтобы между кругами оставалось расстояние 1 – 2 см.
  8. Отступив от края трубы по 1 см, просверлите отверстия равные диаметру резьбы труб.
  9. Трубы, резьбовыми концами вставляются в полученные отверстия и привариваются с внешней стороны.
  • Следом приваривается круг для тэна.
  • На приваренный круг устанавливается нагревательный элемент и приваривается другой круг.
  • Сварочные работы завершаются закреплением болта или гайки, служащей заземлителем.

Конструкция подключается к водопроводу на предмет обнаружения протечек. Если всё в порядке и протечек не обнаружено – можно наносить антикоррозийный состав.

Сборка абсорбера для коллектора

Изготовленный теплообменник обязан нагреваться от солнечного света. Но для того чтобы значительные объемы воды в емкости нагревались под солнцем равномерно и быстро, недостаточно площади только лишь теплообменника. Необходимо сделать еще одно устройство, большее по площади, аккумулирующее тепло и передающее его водонагревателю. Это устройство называется «абсорбер».

Его можно изготовить из тонких листов металла, которые продолжительное время сохраняют тепло, а также довольно быстро нагреваются. Между листами укладываются трубки, а сверху – стеклянные листы. Снизу конструкции располагается толстый слой утеплителя, как правило, для этой роли используют стекловату.

Водонагреватель своими руками: выбираем тип устройства

Несмотря на то что в домашних условиях накопительное устройство изготовить намного проще, следует, прежде всего, рассмотреть вариант сборки проточного водонагревателя. Такая бытовая техника позволит мгновенно нагреть воду, а электричество будет расходоваться только в момент включения прибора. В отличии от бойлеров, для установки проточного прибора не требуется много места, также не нужно делать теплоизоляцию устройства.

Для нагрева воды в обоих вариантах используется ТЭН, но для изготовления проточного устройства нужно будет приобрести более мощный элемент.

Мощный водяной ТЭН

Из дополнительных деталей не обойтись без использования УЗО. Это устройство автоматически отключит контакты, если произойдёт утечка электрического тока. Также следует запастись медными проводами большого сечения и инструментами для работы.

Как подсоединить проточный водонагреватель к электросети

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006), IEC 60335-2-35-2014, общие ПУЭ, СНиП правила установки на электросеть закрепляют нормативно. Подсоединение проточника к электропитанию – при подготовке к монтажу нужно учесть:

  • обязательные заземление и автоматика защиты, отключающая питание при замыканиях, попадании тока на корпус, скачках напряжения. Идеально, если обеспечены две меры одновременно. В новых домах (с 1998 года) проводка 3-жильная, имеет «землю». В старой застройке придется тянуть отдельную линию;
  • проводка (электричество при подключении ведут от распредщитка):
    • для старого жилья с 16-амперными пробками подойдут бойлеры до 3,5 кВт, но «с натяжкой»;
    • в новой застройке, домах с электроплитами счетчики обычно 40-, 32-амперные – там допустимы изделия до 6 – 8 кВт;
  • учитывают:
    • суммарную нагрузку на линию – если ее достаточно только для ЭВН, нельзя подсоединять к ней другие электроприборы;
    • сечение жил – для подключения проточного электроводонагревателя нужен провод сечением минимум 2,5 мм². Допустимы алюминиевые, но для надежности всегда рекомендуют медные, выдерживающие большую нагрузку.

Ограничения и рекомендации по мощности потребителей при подключении проточного водонагревателя к электросети:

  • сечение медных жил 2,5 мм² (это минимум) достаточно для 5,9 кВт, для 3,5 кВт этого хватит. Если водонагреватель используется для душа, то комфортная мощность 6 – 8 кВт, потребуется 4 мм²;
  • в квартирах на одной розеточной линии редко бывает по одной розетке, это надо учесть, чтобы не подключать приборы, которые создадут перегрузку, так как мощность потребителей суммируется;
  • есть проточники:
    • однофазные с диапазоном мощности 3 – 12 кВт – проводка трехжильная (220 Вольт);
    • трехфазные, 12 – 30 кВт – четыре жилы (380 Вольт);
  • рекомендовано, особенно если нет заземления, ставить автоматику защитного отключения:
    • УЗО и автовыключатель;
    • дифференциальный автомат, другое название АВДТ – автоматический выключатель диф. тока;
  • по надписи на розетке и ее форме можно определить, на какую мощность рассчитана линия.

Таблицы для определения сечения жил:

Для медного трехжильного кабеля, одна фаза, напряжение 220 Вольт
Мощность водонагревателя, кВт 1 2 3 3,5 4 6 8 12
Сила тока, А 4,5 9,1 13,6 15,9 18,2 27,3 36,4 54,5
Рекомендуемое сечение токопроводящей жилы кабеля, мм² 1 1 1,5 2,5 2,5 4 6 10
Максимальная длина кабеля, м 35 17 17 25 22 23 27 30
Для медного четырехжильного кабеля, три фазы, напряжение 380 Вольт
Мощность водонагревателя, кВт 6 13 15 18 21 24 27 35
Сила тока, А 9,1 19,5 22,8 27,3 31,9 36,5 41,0 53,2
Рекомендуемое сечение токопроводящей жилы кабеля, мм² 1,5 4 4 4 6 6 8 8
Максимальная длина кабеля, м 50 52 48 40 51 45 53 41
Мощность водонагревателя, кВт 2 – 3 4 – 5 6 – 8 9 – 10
Сечение медных жил, мм² 1,5 – 2,5 2,5 – 4 4 – 6 6 – 10
Номинальный ток автовыключателя, А 16 25 40 50
РазновидностьВнешний вид
Советский вариант на 6 Ампер. Ставили на проводку, которая не подходит для водонагревателей.
Тип F с заземлением на 10 и 16 А (корпус может быть усиленный).
Тип F на 32 А.

При подборе дифавтомата руководствуются таблицей:

Схема подсоединения розетки (проводки) для проточника:

  • «землю» к соответствующей клемме в распредщитке;
  • фазу и рабочий ноль тоже подключают к щитку, но через дифференциальный автомат, где он обычно и находится.

Типовые электрические схемы подключения проточного водонагревателя:

Дифференциальный автомат и автоотключение – не одно и то же, хотя функции схожие:

  • вместо дифференциального автомата можно ставить устройство защитного отключения плюс автомат защиты;
  • АВДТ применяется чаще, он привычнее, это простое, эффективное и более универсальное решение, совмещает два вышеуказанных устройства.

Для безопасной установки необходимо и строго рекомендовано заземление, если его нет, хотя бы должно быть защитное отключение или АВДТ. Варианты работы устройств:

  • полную защиту от удара током, скачков напряжения обеспечат только заземление и указанная автоматика одновременно: отключение произойдет мгновенно после пробития фазы, полностью исключено поражение током пользователя, даже на доли секунды;
  • требования для установки в крайнем случае допускают отсутствие заземления: использование проточника возможно, но только с защитным отключением, которое сработает при касании человека к корпусу с напряжением. Удар током будет, но доли секунды – период равняется времени срабатывания АВДТ. Это лучше, чем ничего.

Другие способы изготовления водонагревателя

Можно соорудить водонагреватель, функционирующий от солнца. Это достаточно распространенная конструкция, которую отличает экономичность. Приспособление часто встречается в загородных домах. Изготовление устройства не представляет особой сложности, поэтому многие могут соорудить его своими руками.

  • бак большой емкости (100 л и больше);
  • трубы из ПВХ для наполнения емкости и подвода к ней воды;
  • уголки из стали размером 20 мм или квадратные бруски из дерева размером 50 мм для каркаса под емкость.

В качестве емкости целесообразнее употребить полиэтиленовые бочки. Их отличает прочность. Они должны стоять на солнечном месте, в котором нет ветра. Как правило, для монтажа выбирают крышу летнего душа.

Чтобы бочка лучше нагревалась, ее нужно окрасить в черный цвет. С подветренной стороны монтируются экраны для защиты. Они сооружаются из досок, покрытых светоотражающим материалом по типу фольги. В этом случае солнечные лучи направляются на бак и увеличивают температуру воды. В жаркую погоду в емкости в 200 литров можно получить воду, температура которой будет 45 ºС.

Правила безопасности

Сразу после установки бойлера рекомендуется установить УЗО мокрой группы электропроводки. Это специальное устройство, которое может спасти вам жизнь в случае пробоя электрического тока через ТЭН на воду и через воду на вас или на членов вашей семьи.

Внимание! В комплекте бойлера может не идти шнур с вилкой, это нормальная ситуация! Такие приборы запитываются к сети на-прямую. Это косвенно сделано для того, чтобы подключением вашего бойлера занимался электрик, который параллельно оценит пропускную способность вашей проводки и сделает вывод, предназначена ли она вообще для таких нагрузок!

Плюсы и минусы индукционных устройств для нагрева воды

Прибор имеет довольно простую конструкцию и не требует специальных документов, разрешающих использование и установку. Индукционный нагреватель воды имеет высокую степень эффективности и оптимальную для пользователя надежность. При использовании его в качестве котла для отопления можно даже не устанавливать насос, так как вода течет по трубам благодаря конвекции (при нагреве жидкость практически превращается в пар).

Также устройство обладает рядом преимуществ, что выгодно отличает его среди других видов водонагревателей. Итак, индукционный нагреватель:

В индукционных нагревателях вода становится горячей за счет трубы по которой течет, а последняя нагревается за счет индукционного тока, создаваемого катушкой.

  • намного дешевле своих аналогов, такое устройство можно без проблем собрать самостоятельно;
  • полностью бесшумный (хотя катушка и вибрирует при работе, но эта вибрация не ощутима для человека);
  • во время работы вибрирует, благодаря чему грязь и накипь не прилипает к его стенкам, поэтому и в чистке не нуждается;
  • имеет теплогенератор, который можно легко сделать герметичным благодаря принципу работы: теплоноситель находится внутри нагревательного элемента и энергия передается нагревателю посредством электромагнитного поля, никаких контактов не нужно; поэтому не понадобятся уплотнительные резинки, сальники и прочие элементы, способные быстро испортиться или протекать;
  • ломаться в теплогенераторе просто нечему, так как воду нагревает обычная труба, которая неспособна испортиться или перегореть, в отличие от ТЭНа;

Не стоит забывать и о том, что обслуживание индукционного нагревателя выйдет намного дешевле, чем бойлера или газового котла. Устройство имеет минимум деталей, которые практически никогда не выходят из строя.

Несмотря на огромное количество достоинств, индукционный водонагреватель имеет и ряд недостатков:

  • первый и самый болезненный для владельцев – это счет за электричество; прибор нельзя назвать экономичным, поэтому придется выкладывать порядочную сумму раз за его использование;
  • второе – устройство сильно греется и нагревает не только себя, но и окружающее пространство, поэтому лучше не прикасаться к корпусу теплогенератора во время его работы;
  • третье – прибор имеет крайне высокую эффективность и теплоотдачу, поэтому при его использовании обязательно устанавливайте датчик температуры, иначе может взорваться система.

Что можно сделать из старого нагревателя «Аристон»

«Счастливые» обладатели водонагревателей «Аристон», после многократной замены нагревательного элемента, решаются на покупку и установку устройства другой марки. Из старого же прибора получается отличный вариант дачного душа, вода для которого нагревается за счёт солнечной энергии. Для переделки устройства в водогрейный бак необходимо:

  1. Болгаркой распилить внешний корпус устройства и удалить его.
  2. Очистить внутренний бак от термоизоляции.
  3. Обезжирить поверхность.
  4. Окрасить бак в чёрный матовый цвет любой краской по металлу.
  5. Установить и подключить бак к летней душевой системе.

Монтаж бака должен быть осуществлён на высоте не менее 2,5 метров на открытом для солнечного света участке. Наиболее правильным будет установка водогрейного устройства непосредственно на крыше летнего душа. Ёмкость следует установить в вертикальном положении, а подключение воды необходимо произвести к сливному патрубку устройства, ведь, в отличие от электрической модели, в летнем душе слив воды будет осуществляться самотёком.

Этот вариант дачного душа является самым простым, при желании можно изготовить более сложную конструкцию устройства осуществляющего нагрев жидкости за счёт солнечной энергии.

Утепление водонагревателя

  • К поверхности корпуса приваривается 7-10 угольников так, чтобы вторая полка пролегала параллельно поверхности трубы. Сварка осуществляется не сплошным швом, а посредством четырех прихваток, длина которых составляет 1 см.
  • Из тонкого листового материала вырезается полоска шириной на 2 см больше, чем расстояние между торцевыми кругами основания. Длины полоски должно хватить на обертывание прибора.
  • С двух сторон полоски делаются бортики, ширина которых составляет 1 см. Посредством секатора или ножниц для резки металла бортикам придается пилообразная форма. Зубцы размечают зигзагом. Они должны иметь форму равностороннего треугольника. Зубцы на краю полоски, которые находятся напротив уголка, срезаются.
  • Полоска прикладывается к уголку. Следует обеспечить ее правильное направление, чтобы осуществить оборачивание агрегата. После установки заклепок исправить ошибки в работе будет невозможно.
  • Далее следует просверлить полоску и уголок. Следует сделать семь отверстий и скрепить детали при помощи устройства для клепания.
  • Вырезается кусок нужного размера из минеральной ваты и вставляется между уголком, к которому прикреплен тонкий металл и соседний уголок.
  • Утеплитель покрывается металлом и закрепляется при помощи заклепок.
  • Аналогичная операция осуществляется и с другими уголками.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий