Ремонт батарей отопления своими руками по правилам

Способы ремонта чугунных батарей отопления

Технология ремонта зависит от причины неисправности. Если происходит частое завоздушивание из-за перекоса, радиатор выравнивают по горизонтали на стене, усиливают дополнительными кронштейнами. При засоре секций способ ремонта один – промывка реагентами.

При появлении течи часто применяют народные способы ремонта:

  1. Небольшую трещину на секции ликвидируют заклеиванием эпоксидной смолой с кусочками марли. Этот метод поможет устранить течь на подводящей к радиатору трубе или в месте соединения коллекторов секций. Для устранения течи на доступном участке наматывают бинт, пропитанный эпоксидной смолой
  2. Коллектор радиатора или подводящая труба имеют круглое сечение. Устранить течь поможет наложение хомута.
  3. Заклеить трещину на радиаторе поможет холодная сварка. Средство для экстренного ремонта напоминает пластилин, который нужно размять руками и наклеить на чистую поверхность. Холодная сварка поможет быстро устранить течь

Многоуровневый пол

Для зонирования пространства мастера монтируют полы на разном уровне. Они советуют устанавливать подиум для разграничения кухни и столовой. Этот вариант считается одним из самых практичных, поскольку, кроме прочего, у хозяев дополнительное свободное место, где можно что-нибудь прятать. Для этого удобно использовать коробки или ящики. Хорошо будут выглядеть плетеные корзиночки. Но такое пространство может оставаться свободным.

Однако такую конструкцию не стоит делать, если в семье есть маленькие дети, так как подиум может стать для него препятствием. Кроме того, можно использовать различные покрытия для пола. Они будут зонировать пространство между гостиной с кухней и защитят подиум от повреждений. К пример, в кухонной зоне укладывают плитку, в столовой — ламинатное покрытие. Главное подобрать цвета и фактуры, правильно сочетать отделку.

Как отремонтировать радиатор отопления?

Произвести ремонт радиаторов отопления – дело, в общем-то, нехитрое и специальных знаний особо не требует. Здесь главное иметь общее представление о том, что этот самый радиатор из себя представляет. Поэтому надо бы сначала разобраться, какие бывают радиаторы, а уж потом говорить об их ремонте.

Ремонт батарей отопления — штука тонкая

Итак, радиатор – это отопительный прибор, который состоит из колончатых элементов, или секций. Все эти секции внутри полые и по этим полостям циркулирует теплоноситель. В большинстве случаев это вода, но бывает и другая теплонесущая жидкость. Например, минеральное масло.

Чугунные радиаторы отопления: технические характеристики изделий в подробностях

Давайте более детально поговорим о батареях, сделанных из чугуна. Первым делом стоит сказать, что их коэффициент теплоотдачи тут относительно небольшой, примерно 40%. По сути, 60% уходит только на нагрев радиатора, а остальные 40% — на непосредственный обогрев помещения. Но тут не все так плохо, как кажется. Как было отмечено выше, чугунные батареи очень долго остывают, следовательно, будут греть воздух куда дольше, нежели изделие из другого металла. В качестве примера для рассмотрения технических характеристик давайте возьмем чугунные радиаторы отопления российского производства, изготовленные по ГОСТ 31311-2005.

Длина одной секции такой батареи составляет 9,3 сантиметра, а ее вес — порядка 7 килограммов. Тепловой поток в этом случае будет не более 0,16 кВт, при условии что площадь нагревающейся поверхности — 0,24 метра квадратных. Из этого можно сделать несложный вывод о том, что для обогрева небольшого помещения в 10 квадратов достаточно 7-8 секций. Как вы видите, чугунные радиаторы отопления технические характеристики имеют очень даже неплохие. Кроме того, температура теплоносителя может составлять 130 градусов по Цельсию, а допустимое давление в системе — примерно 9 атмосфер или 0,9 МПа. В принципе, это хорошее решение для отопления как жилых, так и промышленных зданий. Но нужно правильно рассчитать тепловую мощность.

Ремонт радиаторов охлаждения автомобилей: локальный ремонт и ремонт со снятием

Причин, по которым потек радиатор или система охлаждения не работает должным образом, существует несколько. Обычно радиатор течет в результате естественного износа или механических повреждений, так как на многих автомобилях данный элемент максимально открыт для эффективного обдува встречным потоком воздуха. В результате его повреждают летящие камни и т.п.

Также проблемы могут возникать в результате того, что владелец не уделял должного внимания состоянию и обслуживанию системы охлаждения двигателя. В такой ситуации часто происходит закоксовка радиатора. Если трубки радиатора забиваются, тогда жидкость намного хуже циркулирует. В результате начинается остывание нижней части теплообменника, затем радиатор остывает по всей площади. Параллельно с этим ОЖ в системе сильно нагревается, теплоотвод ухудшается, значительно возрастает термонагруженность элементов системы и риск перегрева мотора.

Причины повреждения алюминиевых радиаторов

Алюминиевые радиаторы не отличаются прочностью по сравнению с биметаллическими и чугунными. В многоквартирных домах они чаще всего дают течь из-за перепадов давления в системе и гидроударов.

Перепады температуры воды или теплоносителя также влияют на состояние батарей. Если в системе отопления циркулирует жидкость горячее 100 градусов, она может повредить прокладки, герметик.

При закипании воды или теплоносителя давление в ЦСО (центральной системе отопления) может подняться в разы. Это часто приводит к повреждению секций. В некоторых случаях алюминиевый радиатор может просто лопнуть.

Иногда проблемы связаны с неправильной установкой. Причем алюминиевый радиатор может потечь через несколько лет после монтажа. В данном случае остается уповать только на себя и надеться, что другие батареи были правильно подключены без нарушения норм установки.

Если у вас установлены дешевые алюминиевые батареи, не исключен риск производственного брака. От этого никто не застрахован и определить его заранее нельзя. Поэтому перед тем как купить радиатор, задумайтесь – не проще ли немного доплатить и приобрести хорошую батарею, чем устранять проблемы?

Покраска и ремонт батарей отопления

Когда чугунные изделия не протекают и эффективно обогревают помещение, но краска на приборах облупилась, то потребуется их перекрасить, поскольку такие конструкции из чугуна подвергаются коррозии, результатом чего будут течи.

Чтобы покрасить батарею из чугуна потребуются:

  • строительный фен (или растворитель);
  • щетка, наждачная бумага;
  • антикоррозийное покрытие;
  • грунт по металлу;
  • краска;
  • кисти и прочее.

Старое лакокрасочное покрытие необходимо удалить, используя железную щетку и химические соединения, предназначенные для снятия краски. Когда батарея уже демонтирована, можно использовать строительный фен – он вздует слой краски и тот легко снимется. Затем поверхность зачищают наждачной бумагой. Дальше ремонт радиаторов отопления своими руками предполагает обработку чугуна преобразователем ржавчины, а потом обезжиривание растворителем. Потом поверхность грунтуют составом для металлов.

Для нанесения краски используют кисти. Батарею следует прокрасить полностью, для чего подойдут валики, губки, распылители (детальнее: «Чем и какой краской покрасить батареи отопления «). Начинают покраску радиаторов отопления с внутренних поверхностей, а затем приводят в порядок наружную часть.

Что делать с образовавшимися дырками?

Очень часто возникает так, что при замене прокладок образовываются дырки и микротрещины. Заделать их крайне необходимо! Именно для этого, применяют специальный эпоксидный клей. Находят места трещин, дыр, если есть налет и другая грязь, то ее тщательно убирают.

Краску так же стоит убрать с данных мест. На данную область трещины наносится эпоксидный клей, аккуратно, слишком много наносить не стоит. Сверху на него укладывают полосу из стеклоткани. Полоску делаем не толстую, а тонкую! Затем сверху наносят еще один слой материала. Завершающей частью будет установка поверх всего этого, металлического хомута.

Выбор отопительного прибора

Подбор осуществляется исходя из следующих факторов:

  • этажность и расположение комнаты;
  • определяется необходимость запорных и регулирующих элементов;
  • материал труб;
  • температурный режим системы;
  • выбор схемы установки;
  • разводка отопительной системы;
  • регион проживания.

Кроме того, при выборе нужно учесть габариты батарей. Подсчитав количество секций, можно приступать к установке отопительного прибора. Продавец-консультант, исходя из размеров комнаты, подскажет необходимое количество секций. Однако вы и сами можете выполнить такие расчеты. Если в квартире высота потолков не более 3 м, тогда 1 секция обогреет 2 кв. м. Если в ходе вычислений вы получаете не целое число, округлите его в большую сторону.

Полезные советы

Вся конструкция радиаторов (чугунных или алюминиевых) соединяется элементами с правой и левой резьбой. Обычно футорки с правой, а заглушки с левой. Поэтому первые откручивать надо по часовой стрелке, вторые – против часовой. При демонтаже обоих элементов необходимо обозначить, с какой стороны они снимаются. Это делается для того, чтобы не перепутать при сборке место установки.

https://youtube.com/watch?v=ESFInizLE9U

К тому же с помощью мела или маркера устанавливается точное место вкручивания заглушек и футорок. Для этого, когда радиатор находится еще в сборе, мелом проводится черта по секции и заглушке (футорке). При сборке две части одной линии должны совпасть.

Что касается ниппелей, то здесь сложнее определить, какая у них резьба со стороны установки радиаторного ключа. Если с этим вы сталкивались неоднократно, то можно определить визуально. Если опыта в этом деле мало, то придется действовать методом «тыка». В том случае если ниппель одной из секций оказался снаружи, то на него можно накрутить футорку или заглушки, определив вид резьбы.

Чтобы легче было проводить разборку чугунного радиатора отопления, необходимо места резьбовых соединений прогреть до высоких температур. При этом ржавчина, которая создает монолит стыка, разрушается. Прогревать можно разными способами: газовой горелкой, паяльной лампой и другими доступными способами. При этом в процессе прогрева надо постукивать по одной из деталей молотком.

И последний совет. Если вы уж начали разбирать радиатор отопления, то лучше разобрать все его секции и заменить на них прокладки. Это займет много времени, но ремонт будет стопроцентный.

Нестандартные ситуации

Может случиться неприятная ситуация, когда при демонтаже чугунных батарей донышко пробки отламывается и резьба остаётся внутри.

Поступают следующим образом:

  • коллектор прогревают;
  • приставляют зубило к детали по направлению её выкручивания и пытаются с помощью молотка её провернуть;
  • как только краешек резьбы будет высунут наружу, его выворачивают плоскогубцами.

Часто приходится снимать старые ржавые батареи, в которых резьбовое соединение изъедено коррозией или даже продырявлено.

В этой ситуации нужно сделать следующее:

  • «вооружиться» муфтой из латуни или чугуна нужного диаметра;
  • отрезать резьбу с подводки, но оставить первые пять витков;
  • прогнать резьбу плашкой;
  • подмотать резьбу сантехническим льном, пропитанным краской (на органическом растворителе), которая быстро сохнет;
  • наворачивают подготовленную муфту;
  • теперь подмотанная резьба вкручивается в муфту, и проблема решена.

А можно всех посмотреть

Почему мы говорим о разных способах демонтажа радиаторов?

Чем различаются способы их подключения?

  1. Используемыми фитингами. Традиционно для монтажа чугунных радиаторов советского образца использовалась связка из сгона (патрубка с длинной резьбой) и контргайки, сейчас батареи чаще подключают американками — быстроразборными фитингами с накидными гайками;

На фото — подключение алюминиевого секционного радиатора американкой.

Подключение на сгонах.

Расположением подводок относительно радиатора. Подключение может быть односторонним и двухсторонним

Это важно при монтаже на сгоны: одна из проходных радиаторных пробок будет иметь левую резьбу.

Особый случай

  1. В многих домах 80-90х годов постройки в качестве отопительных приборов используются конвекторы. Конвектор представляет собой змеевик из стальной трубы того же диаметра, что и стояк, с увеличивающим теплоотдачу оребрением. Типичный способ соединения конвектора и стальной подводки — стыковый сварной шов.

Отопительный прибор соединен со стояком сварными швами.

Ремонт чугунных радиаторов отопления

Ремонт чугунных батарей отопления имеет особенности

Существует особенность починки чугунных радиаторов. Большинство из них устанавливались в советское время, потому открутить их заглушки — трудновыполнимая задача. В те времена для герметизации применялись веревки, пропитанные масляной краской. Со временем они затвердели, потому стык сначала нужно прогреть, чтобы разобрать соединение.

Если под батареей образовалась лужица воды, и в комнате повысился уровень влажности, значит, самое время устранять течь. Если прорыв небольшой, применяется хомут, который фиксируется до необходимой плотности. Если такового нет под рукой, используйте резиновую прокладку, обмотав место протекания несколько раз.

Холодная сварка также отлично справляется с небольшими отверстиями. Отрежьте небольшой кусок “пластилина”, разомните руками до однородной консистенции и прилепите к месту протекания.

Еще один “химический” способ — на бинт нанести эпоксидный клей. Батарея перестанет течь, как только клей схватится.

Быстрый ремонт батареи отопления своими руками возможен и при помощи герметика. Он стойкий к повышенной температуре и не испаряется.

Все перечисленные методы реставрации не долгосрочны. В любом случае стоит обратиться к специалистам, которые либо заменят старое устройство на новое, либо проведут сварочные работы.

Иногда весь ремонт чугунных радиаторов отопления заключается в обновлении краски. Окрашивать можно только холодную батарею, поэтому позаботьтесь об этом в летнее время. Прежде, чем наносить новый слой краски, следует снять предыдущий и обезжирить поверхность.

Полезные советы

Делая ремонт отопительных радиаторов, стоит прислушаться к советам и рекомендациям специалистов. Это поможет избежать ненужных ошибок.

Чтобы немного увеличить тепло, исходящее от батарей, нужно их окрасить в темный цвет. Особенно это актуально для чугунных радиаторов.

Специалисты рекомендуют устанавливать батареи отопления на расстоянии в 10 сантиметров от подоконника, а от стены до радиатора расстояние должно быть как минимум 20 сантиметров. Если нарушить пропорции установки, нарушится тепловой поток. Это значительно уменьшит эффективность всей отопительной системы.

Для увеличения потока тепла в само помещение стоит приклеить на стену позади батареи теплоизолирующую пленку, поверхность которой сделана из фольги.

Оптимальное расстояние между полом и радиатором – от 12 до 15 сантиметров. Если оно будет больше или меньше, перепады температуры приведут к сквознякам в доме.

Также стоит учесть то, что если батарею подключить обратным способом, то мощность всей системы уменьшится на 7 процентов.

Очень важную роль в эффективности отопительной системы играет место установки батареи. Наилучшим вариантом будет размещение радиатора под подоконником. При этом теплоотдача будет доходить до 97 процентов. Если батарею закрыть частично, это снизит теплоотдачу до 93 процентов. При полном закрытии радиатора она уменьшится до 80 процентов.

Оптимальным вариантом для многоквартирных домов будут чугунные радиаторы. Ведь они не только выдерживают все нагрузки, но и практически не ломаются. Но даже при появлении протечек проблему решить легко: их можно заклеить, даже не вызывая мастера на дом.

Если говорить о биметаллических и алюминиевых радиаторах, то это довольно эффективные модели. Однако покупая их стоит помнить о том, что ремонтировать их не получится. Единственное, что можно сделать – это промыть батарею или заменить на новую.

Чтобы избежать неисправностей радиаторов, нужно правильно подбирать сами модели. Но если все же протечка где-то образовалась, не стоит впадать в панику. Лучше трезво оценить ситуацию и посмотреть, что можно сделать для ее устранения.

В экстренных случаях можно решить проблему самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессионалам. Поэтому на досуге лучше изучить особенности процесса и последовательность действий. Ведь в некоторых случаях промедление с ремонтными работами может привести к замерзанию радиатора, а впоследствии к его растрескиванию.

Об собенностях процесса и последовательности действий при ремонте радиаторов отопления смотрите в следующем видео.

Чугунная батарея

Во многих квартирах старых домов необходимо снять именно чугунную батарею, поэтому первое, что вам придётся сделать – обратиться в ЖЭК или к управляющему домом. Сделать это необходимо потому, что придётся спустить воду из системы отопления, а это может сделать только соответствующий специалист.

После того, как вы договорились о спуске системы в определённый день, необходимо подготовить инструмент. Вам понадобятся:

  • трубный ключ номер 3, для того, чтобы открутить контргайки и футорки (специальные гайки, которые соединяют трубу большего диаметра с трубой меньшего);
  • труборез или болгарка для обрезки труб;
  • ножовка по металлу;
  • молоток;
  • зубило;
  • металлическая щётка для удаления ржавчины;
  • паяльная лампа или промышленный фен;
  • таз для воды;
  • ветошь.

После того, как все инструменты приготовлены, и вода из системы слита, приступаем к демонтажу.

  1. Следует помнить, что если в системе нет воды, это не означает, что батарея полностью сухая. Именно для этого нам понадобятся таз и ветошь. С их помощью следует убирать остатки воды из радиатора после демонтажа.
  2. Как правило, старые радиаторы покрыты не одним слоем масляной краски. И не только сами радиаторы, но и весь крепёж. Чтобы убрать краску, воспользуемся паяльной лампой или феном. Нам необходимо обжечь старую краску на всех соединениях.
  3. После этого металлической щёткой окончательно зачищаем соединения.
  4. Теперь с помощью трубного ключа отворачиваем все гайки. Именно этот период работы самый грязный, поскольку из радиатора будут выливаться остатки ржавой воды. К этому следует быть готовыми.
  5. Может получиться так, что даже после обжига старой краски открутить гайки на подводящих трубах не выйдет. Особенно, если радиатор не чистили 10 лет и более. В этом случае придётся воспользоваться труборезом или болгаркой и обрезать подводящие трубы сразу перед радиатором.
  6. На стене чугунная батарея держится за счёт специальных кронштейнов. Необходимо приподнять её и снять. Если батарея состоит из 3-5 секций, подобную процедуру можно провести и самому. Если секций больше – понадобится помощь: чугунные радиаторы очень тяжёлые.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем

Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно.

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:

  • Ниппельный радиаторный ключ.
  • Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
  • Небольшая кувалда и зубило.
  • Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).
  • Стальная щетка.
  • Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части – 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Самые частые причины поломок радиаторов

Естественно, прежде чем начинать заниматься ремонтом собственными руками, нужно выявить причину поломки и найти данное место. Вообще, причин поломки существует всего лишь несколько вариантов:

Не грамотное сочетание отопительного устройства с радиатором.
Было неправильно осуществлено соединение радиатора с системой отопления. То есть такие ситуации, когда, например медная часть не может по принципу сочетаться с алюминиевым фитингом

Из-за этого может образоваться коррозия.
Качество радиатора так же крайне важно. Нужно периодически следить, что бы не было образования большого наслоения

Так как по данной причине,биметаллические радиаторы могут не греть.
Не крепко закреплены прокладки и ниппели. Из-за того, что они установлены не прочно, выдерживать гидроудары радиаторы будут очень плохо. И вообще в целом,нужно периодически проверять,подкручивать ниппеля, менять прокладки.
Наличие большого количества воздуха внутри. В данном случае, лучше будет обращаться к мастерам, так как они с легкостью устранят данную причину.

Если поломки произошли во время отопительного сезона, то ремонт можно произвести только в следующих случаях:

  1. Нет нагрева вообще, или греет локально.
  2. Заменить элементы соединения, либо же радиатор потек.
  3. Есть наличие шумов, щелчков в системе.

Если возникает такая ситуация, что найти причину поломки не удалось, то лучшим решением будет, обратиться к работникам теплосетей. Именно они точно смогут определить причину и устранить поломку любого рода.

Но могут быть такие ситуации, когда причина обнаружена, и есть возможно ее устранить самостоятельно, то следует немедленно заняться этим. Данный процесс не сложный и справиться с ним может почти каждый, если следовать инструкциям, а главное делать в правильной последовательности.

Проверка боковых стенок секций алюминиевого радиатора

Вот теперь начинается самое сложное…

Проблема в том, что 95% протечек возникают только тогда, когда вода или теплоноситель находятся в радиаторе под давлением. Снять секцию, набрать в нее воды и посмотреть откуда она выходит – не получится.

К сожалению, на этом этапе вам придется попотеть. Чтобы точно узнать место, где течет алюминиевый радиатор отопления, придется демонтировать секции.

Если ваш радиатор установлен и подключен правильно, то на нижней и верхней трубах есть краны, а между собой они соединены через байпас. Вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Перекройте вентили на трубах подачи и обратки;
  2. Откройте байпас;
  3. Слейте воду из радиатора.

Чтобы слить воду из батареи сначала открутите верхнюю заглушку, после чего – нижнюю. Когда вода вытечет полностью, можно приступать к демонтажу секций.

Если байпаса или кранов нет, придется отключать всю систему отопления. В частном доме сделать это несложно. В многоквартирном здании для этого обратитесь к работникам ЖЭКа, ЖКХ или штатному сантехнику. В некоторых домах (особенно новых) можно перекрыть отопление только в своей квартире.

Варианты протечек и поиск повреждений секции

В данной ситуации возможны два варианта (см. рис).

Если алюминиевый радиатор отопления потек с той стороны секции, которая находится дальше от трубы подачи, необходимо сделать следующее:

С помощью ниппельного ключа открутите гайки, расположенные между протекающей секцией и целой, расположенной, дальше от трубы (см. рис)>;Места откручивания ниппельных гаек секции, расположенных дальше от подачи воды.

Если протечка появилась со стороны секции, расположенной ближе к трубе подачи, надо поступить следующим образом:

  • С помощью ниппельного ключа открутите ниппельные гайки, расположенные между протекающей секцией и целой, расположенной ближе к трубе (см. рис)>;
  • Открутите поврежденную секцию;
  • Поверните ее так, чтобы стенка, на которой есть протечка, была расположена дальше от трубы;
  • Установите поврежденную секцию с помощью ниппельной гайки и ключа.

После этих манипуляций нужно полностью герметизировать радиатор:

  1. Закрутите нижнюю заглушку;
  2. Установите кран Маевского в верхнем отверстии радиатора и открутите его на два оборота;
  3. Откройте подачу воды и немного прикройте байпас.

После этого радиатор начнет наполняться водой, а воздух будет выходить через кран Маевского. Когда вместо него пойдет вода – перекрывайте кран. Теперь в радиаторе есть жидкость, которая находится под давлением.

В месте трещины или прорыва стенки радиатора вода начнет выходить наружу. Дело сделано – вы нашли течь

Важно!Если места стыков ниппельной гайки и радиатора были обработаны герметиком, вам также нужно использовать его. Это касается также мест, в которые вкручиваются заглушки и кран Маевского

Сборка: устанавливаем окрашенную сетку сверху и любуемся полученным результатом

Дождавшись, когда радиатор отопления и верхняя сетка полностью высохнут, я установил крышку. Главное, делать это аккуратно, неокрепшая краска на боковых стенках может задраться. Конечно, если с момента покраски не прошло двое-трое суток. Я собрал батарею через час после нанесения покрытия. Нужно отметить, что получилось вполне приемлемо, с прежним радиатором не сравнить. И снова я подумал о том, как хорошо бы смотрелась сетка на переднем экране, выкрашенная в другой цвет. Ну что ж, впредь буду умнее.

Устанавливаем крышку на обновлённый радиатор отопленияИ вот что получилось в итоге

Устранение течи батареи отопления

Для устранения этой неисправности, прежде всего, вам необходимо перекрыть подачу воды в нужную секцию. Сделать это не составит труда, так как на каждой секции есть кран регулирующий подачу воды. Далее нужно найти место протекания и начать действовать.

  • Терморегулятор для радиатора отопления: назначение, виды, устройство, монтаж в систему и советы по уходу и ремонту (видео + 105 фото)
  • Вертикальные радиаторы отопления — как выбрать идеальный радиатор отопления и особенности его применения (90 фото + видео)
  • Мощность радиатора отопления: расчет тепловой мощности и методика расчета отопительных радиаторов (85 фото и видео)

Для общего развития советуем посмотреть фото ремонта радиаторов отопления, в дальнейшем вы будете понимать, с какой проблемой вы столкнулись. «>»>»>»>»>»>»>»>»>

Покраска и ремонт батарей отопления

Когда чугунные изделия не протекают и эффективно обогревают помещение, но краска на приборах облупилась, то потребуется их перекрасить, поскольку такие конструкции из чугуна подвергаются коррозии, результатом чего будут течи.

Чтобы покрасить батарею из чугуна потребуются:

  • строительный фен (или растворитель);
  • щетка, наждачная бумага;
  • антикоррозийное покрытие;
  • грунт по металлу;
  • краска;
  • кисти и прочее.

Старое лакокрасочное покрытие необходимо удалить, используя железную щетку и химические соединения, предназначенные для снятия краски. Когда батарея уже демонтирована, можно использовать строительный фен – он вздует слой краски и тот легко снимется. Затем поверхность зачищают наждачной бумагой. Дальше ремонт радиаторов отопления своими руками предполагает обработку чугуна преобразователем ржавчины, а потом обезжиривание растворителем. Потом поверхность грунтуют составом для металлов.

Для нанесения краски используют кисти. Батарею следует прокрасить полностью, для чего подойдут валики, губки, распылители (детальнее: «Чем и какой краской покрасить батареи отопления «). Начинают покраску радиаторов отопления с внутренних поверхностей, а затем приводят в порядок наружную часть.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий